Дом из бруса на винтовых сваях: поэтапное строительство, описание процесса

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Положительными качествами основания на сваях можно уверенно назвать следующее:

Быстрый монтаж.
Возможность возведения своими руками.
Проведение работ в любой сезон.
Отсутствие необходимости организации подъезда спецтехники.
Нет необходимости проводить работы по выравниванию строительной площадки.
Многоразовое использование винтовых свай.
Возможность возведения на любых грунтах.
Сохранение природного окружения.
К недостаткам свайного фундамента можно отнести:
Проведение дополнительного утепления нижней части дома.
Нет возможности обустроить погреб или подвал.
Трудности в приобретении качественных свай.

Реставрация фундамента

Винтовые сваи можно использовать не только при строительстве новых домов, но и при реставрации старых фундаментов.

Чтобы поднять дом на винтовые сваи, необходимо выполнить следующие действия:

Данный способ применим только к легким постройкам. Под кирпичный дом установить винтовые сваи не получится

Поднимать строение необходимо крайне осторожно, чтобы не произошло скалывание угловых соединений, также возможно смещение всего строения

В процессе подъема одной стороны, может наклониться вторая. Этот момент необходимо контролировать особенно тщательно

Неосторожность может привести к появлению на стенах трещин

Монтаж свайно-винтового фундамента под дом из бруса

В целом, возведение фундамента на винтовых сваях для домов из бруса принципиально не отличается от закладки под каркасные дома. Прежде всего необходимо сделать расчет несущей его способности – это определит какие сваи можно использовать, какой будет шаг их установки, и на какую глубину нужно будет их вворачивать.

Габариты дома и финансовые возможности хозяина предопределяют использование тяжелой техники или ручного труда по закладке фундамента.

Стандартные дома из бруса для постоянного проживания обычно ставят на винтовые сваи с диаметром от 108 см, со стенкой трубы не менее 4-5 мм. Соответственно, лопасти в общем случае имеют ширину не менее 25-30 см, а глубина вкручивания свай зависит от имеющихся свойств грунта и обычно составляет 2-2,5 метра. Таким образом, оптимальным считается использование 3-метровых свай диаметром 108 мм.

Если строится более легкое сооружение из бревен, например, небольшая баня или беседка, то, соответственно диаметр свай может быть уменьшен, равно как и их заглубление.

Ход возведения фундамента в стандартном случае состоит из нескольких основных этапов:

Расчет и составление плана
Подготовка площадки под фундамент
Выбуривание приямков для облегчения вкручивания свай
Завинчивание свай
Обрезка свай по уровню
Бетонирование свай
Создание обвязки

Варианты фундаментов под дом из бруса

Под любую конструкцию капитального строительства нужен фундамент, и чем прочнее он станет, тем легче в плане ремонтов будет
эксплуатироваться объект после постройки. Однако есть принцип достаточности. Ни к чему, по экономическим соображениям, в том числе, устраивать массивный фундамент, со значительным заделом коэффициента запаса прочности там, где можно обойтись столь же прочным основанием с экономией денежных средств
.

На этапе проектирования рассматривается каждый из существующих вариантов основания, а конечный выбор делается с учётом грунта на площадке строительства, нагрузки от конструкции, пожелания заказчика в части архитектурных нюансов, сроков сдачи в эксплуатацию и конечно же стоимости.

Ленточный, самый распространённый вариант, его популярность обусловлена способностью выдерживать и «рассеивать», при должном расчёте, большие нагрузки
, даже от двухэтажных конструкций из тяжёлого бруса. Простота конструктива такого выбора оборачивается относительной простотой при возведении. В самом деле, прочитав о таком варианте, или проконсультировавшись со специалистами, его сможет соорудить даже новичок в строительстве, правда, с очень большими трудозатратами.

Существует два вида ленточных фундаментов
:

заглублённый;
мелкозаглублённый.

Малозаглублённый вид позволяет сократить расходование денежных средств на возведение
, благодаря меньшему, по сравнению с более капитальным типом, объёму земляных работ, расходу строительных и сопутствующих материалов. Эффективность и возможность применения такого фундамента становятся заложниками при таком выборе.

Обязательным условием его применения является благоприятная геологическая обстановка
– низкий уровень грунтовых вод, строительство ведётся на не пучинистых грунтах. Вес здания также ограничивается при этом выборе. В противном случае – результатами работы пользоваться придётся недолго.

Заглублённый вид позволяет избежать ограничений первого типа основы
, соответственно вырастут и все типы затрат. Объём земляных, к слову сказать, самых дорогих работ значительно подрастёт, увеличится и расход на приобретение цемента, песка, щебня, арматуры, древесины для опалубки. Финансовые потери не единственные. Для качественного обустройства этого основание потребуется большая временная задержка. В некоторых случаях фундаменту требуется отстаиваться
до года, чтобы потом продолжать стройку.

Плитный вариант
удваивает недостатки (в части финансов) вышеперечисленных вариантов, но имеет одно неоспоримое достоинство. Он не боится сезонного вспучивания подвижных
, неоднородных грунтов. Построить такой фундамент своими руками, без привлечения специалистов крайне затруднительно.

Конструкция свайного фундамента

Устройство ростверка.

Основными элементами свайного фундамента являются ростверк и сваи, которые объединены в единое целое. При этом ростверк находится в горизонтальном положении на поверхности, а сваи заглублены в грунт вертикально.

Ростверк.

Ростверк представляет собой распределенный по площади элемент, являющийся непосредственной опорой для сооружения и предназначенный для равномерного распределения полученной нагрузки на все сваи. Выделяется высокий и низкий тип. Ростверк высокого типа устанавливается на сваи и приподнят над землей на определенную высоту (обычно 10 — 15 см). Низкий тип находится на поверхности почвы или даже немного заглублен в нее.

Конструктивно ростверк может выполняться в виде плиты (ленты) или балки. Плиточный элемент аналогичен по принципу работы с ленточным фундаментом, но имеет небольшую толщину. Такой ленточный элемент может быть выполнен из металла, дерева или железобетона. Ростверк в виде балки изготавливается из металлического профиля (швеллер, двутавр и т.д.) или деревянного бруса значительного размера.

Непосредственно на ростверк укладывается цокольный венец брусчатого сруба. Сам элемент прочно связан со сваями, чаще всего при помощи сварки, если выполнен из металла (непосредственно с металлической сваей или арматурой бетонной сваи). Другие типы ростверка скрепляются со сваями путем анкерных соединений.

Устройство железобетонных свай.

Сваи.

Сваи представляют собой длинный стержень или колонну, заглубленную в почву и предназначенную для передачи нагрузки в грунт. По своему исполнению сваи подразделяются на забивные, буронабивные, винтовые и инъекционные (заливные) конструкции. Забивная конструкция предусматривает вбивание стержня или трубы без предварительного изготовления ямы. Буронабивной тип основан на бурении лунки определенной глубины и погружении в нее сваи с последующей трамбовкой грунта. Винтовой вид основан на вкручивании специальной сваи с винтом на конце. Наконец, последняя разновидность основана на формировании бетонной колонны непосредственно в почве с рытьем ямы, монтажом опалубки и заливкой бетонной смеси. Обязательное условие: размещение вертикальной арматуры. Обычно глубина установки свай должна превышать глубину промерзания грунта, но если делается фундамент под брусовый дом, то может использоваться мелкозаглубленная технология изготовления основания (глубина опускания сваи порядка 70 см).

Фундамент для дома из бруса может быть выполнен из разных свай. По материалу, из которого они изготовлены, выделяются следующие разновидности: бетонные, железобетонные, металлические и деревянные виды.

По этому показателю классифицируются следующие типы:

Одиночные сваи: элементы расположены только в определенных нагруженных точках.
Ленты: элементы равномерно распределены по периметру строения.
Полосы: размещение аналогично лентам, но в несколько рядов.
Кусты: сваи располагаются пучком в наиболее нагруженных точках.
Поле: свайная конструкция распределена по всей площади сооружения.

Какой вариант фундамента лучше, можно решить, только если рассчитать нагрузки и учесть качество грунта.

Монтаж крыши

Крышу обустраивают сразу после возведения стен, чтобы древесина не намокала и оставалась надежной

В домах из бруса предусматривают легкое перекрытие из древесины хвойных пород. Сечение балок выбирают так, чтобы обеспечить жесткость и избежать прогибов. С двух сторон покрытия ставят гидроизоляцию и шумозащитную мембрану. Для предохранения от холода применяют пенопласт или пенополистирол.

Стропила устанавливают с шагом 1,2 – 1,5 метра, на них делают обрешетку под крепление кровельного материала на расстоянии 50 см. Иногда вместо рейки 50 х 50 мм прибивают листы ДСП в виде сплошного настила под шифер, профлист, металлочерепицу.

По контуру скатов ставят отливы для дождевой воды из нержавейки, оцинковки или пластика. Система включает вертикальные водосточные трубы, которые выводят жидкость за пределы отмостки.

Проводим вычисления

Чтобы правильно рассчитать расстояние между сваями для вашего каркасного дома, наглядно рассмотрим, как их проводить, на примере одноэтажной постройки из деревянного бруса. Его площадь составляет 6х6 м

Вычисляем объем древесины, для этого берем во внимание высоту стен дома с учетом крыши и их толщину. Представим, что у нас получилось 20 000 м3

Далее следует вычислить:

Полезная нагрузка. 36 м2(площадь дома)*150 кг/м2 = 5,4 тонны.
Снеговая нагрузка. 36 м2*120 кг/м2 = 4,32 тонны.

Суммируем все три результата и получаем 27,72 тонны. Далее умножаем это число на коэффициент запаса — 1,1. В результате мы получаем 30,492 тонны нагрузки.

В строительстве мы будет использовать сваи с диаметром 8,9 см. Одна такая опора рассчитана на 2 тонны нагрузки. Минимальное количество свай рассчитывается следующим образом: 30,492/2=16. Это минимальное количество свай, которое располагается по периметру здания. Также необходимо установить дополнительные сваи под лаги пола и несущие станы.

Важно! Если здание 2-х этажное, нагрузка умножается на 2. Это обобщенный пример, как проводятся расчеты, но в нем не учитываются индивидуальные особенности местности и самого проекта. Рекомендуется доверить эту работу, как и проектирование здания, профессионалам

Это гарантирует надежность и долговечность фундамента

Рекомендуется доверить эту работу, как и проектирование здания, профессионалам. Это гарантирует надежность и долговечность фундамента

Это обобщенный пример, как проводятся расчеты, но в нем не учитываются индивидуальные особенности местности и самого проекта. Рекомендуется доверить эту работу, как и проектирование здания, профессионалам. Это гарантирует надежность и долговечность фундамента.

Рассмотрим особенности расчета на примере дома квадратной формы с периметром 8х8.

К другим особенностям строения относятся:

каркасный тип, крыша из шифера, крыльцо;
размеры фундамента – 8х8, высота строения – 3 метра;
в доме 3 комнаты, образованные пересечением сплошной стены длиной 8 метров и перегородки длиной 4 метра;
каркас изготовлен из бруса 150х150, ростверк – 200х200;
стены обшиты сендвич-панелями.

Вычисление площади стен:

наружные – 8*3*4=96 кв. м;
внутренние – 8*3 4*3=36 кв. м.

Вычисление массы стен при использовании табличных значений для массы 1 кв. м:

наружные (несущие) – 50*96=4800 кг;
перегородки – 30*36=1080 кг;
общая масса – 4800 1080=5880 кг.

Вычисление массы цокольных и чердачных перекрытий при использовании табличных значений для массы 1 кв. м:

цокольное – 8*8*150=9600 кг;
чердачное – 8*8*100=6400 кг;
общая масса – 9600 6400=16000 кг.

Для определения массы дополнительной нагрузки (внутреннего наполнения дома: отделочных материалов, вещей, оборудования) используется табличное значение 350кг/1кв. м. При вычислении нагрузки для двухэтажного дома вес дополнительной нагрузки умножается на 2.

8*8*350=22400 кг.

Вычисление общей нагрузки на фундамент:

16000 22400=38400 кг.

Вычисление количества свай по формуле К=Р*к/S, где:

«Р» – общая нагрузка;

«к» – коэффициент надежности (в примере – 1.4);

«S» – максимальная нагрузка на 1 сваю (это значение опирается на специфику сваи, в примере это – опора с диаметром 300 мм).

Сопротивление грунта определяется спецификой той местности, на которой возводится дом. В примере это грунт со средней плотностью 3 кг. /куб. см., слабым промерзанием 1 метр и глубоким залеганием грунтовых вод.

38400*1.4/2600=20.6

Приведенный пример показывает возможный вариант вычислений. Он не учитывает конкретную специфику отдельного строения, которая может повлиять на конечное количество свай и их размещение в плане фундамента.

Один из главных моментов – отделочные материалы и прочее наполнение дома, составляющее примерно половину нагрузки. Табличное значение отталкивается от усредненного веса материалов. Если используется массивная обшивка, например, плиты гранита или мрамора, кладка камня или кирпича и т. п., показатель общей нагрузки может существенно измениться. В таких обстоятельствах без точного подсчета веса всех элементов, относящихся к дополнительной нагрузке, не обойтись.

Фундамент

Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.

Свайно-винтовое основание

На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.

Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.

Сваи из металла вкручиваются ручным оборудованием либо механизированной буровой техникой. Готовые бетонные сваи забивают или вдавливают в сделанные скважины. Возведение такого основания занимает 1-3 дня. Установку свай выполняют специализированные компании.

Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.

Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).

Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:

висячей;
наземной;
заглубленной.

Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.

На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.

Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы

Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления

Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.

Плитное основание

С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.

При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.

Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола. Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет

Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.

Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.

При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха

Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост

Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
одним нагелем соединяются только два бруса;
сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
загоняется (забивается) нагель киянкой;
длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса

Ошибки в процессе

Если вы решили построить свой брусовой дом самостоятельно, постарайтесь избежать ошибок.

Возможные ошибки:

несоответствие проекта особенностям брусового строения. Для дома из бруса проект для дома из кирпича или другого материала не подходит. Построенный на основе такого проекта дом простоит недолго, придется возводить новое здание;
неправильно подобранное сечение материала. Сечение бруса зависит от времени проживания в доме, от атмосферных условий. Если вы постоянно живете в доме, то он должен быть большего сечения;
неправильный крепеж. Венцы должны быть закреплены нагелями. Из-за неплотного примыкания венцов между ними могут появиться щели;
если обвязка сделана неверно, и первые венцы лежат неровно, то такая ошибка приведет к деформации и появлению трещин в строении и постепенному его разрушению;
отказ от обработки материала защитными составами. В результате он начинает гнить. Уменьшается срок службы дома.

Уверены, что наши советы помогут Вам сделать красивый и теплый брусовой дом своими руками или с минимальным привлечением специалистов.

С чего начать строительство?

Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:

Где строить?

Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.

Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента

Важно обратить внимание на расположение коммуникаций

Немаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса 24.44%

Дом из кирпича 18.37%

Бревенчатый дом 14.35%

Дом из газобетонных блоков 16.99%

Дом по канадской технологии 11.33%

Дом из оцилиндрованного бревна 3.7%

Монолитный дом 4.02%

Дом из пеноблоков 3.49%

Дом из сип-панелей 3.32%

Проголосовало: 3408

Что строить?

Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки. Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания

Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.

Из чего строить?

Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.

После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.