Как правильно организовать систему автономного водоснабжения частного дома

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Калькулятор расчета объема накопительной емкости

Септик — это очистительное устройство, которое должно вмещать в себя и перерабатывать необходимые объемы бытовых стоков. В первую очередь, нужно учесть, что септика в соответствии с санитарными требованиями должно хватать минимум на трехдневный цикл осветления/очистки сточных вод.

Проще говоря, минимальный объем камер очистительного сооружения соответствует суммарному трехдневному потреблению воды всеми жильцами частного дома. Должен быть также и определенный эксплуатационный запасе на случай пополнения в семье, т. е. увеличения числа потребителей.

Определение фактического суточного потребления воды одним человеком не является простым вопросом; так, согласно СНиП это 200 литров; данный показатель на сегодняшний день считается устаревшим ввиду повсеместного использования различных видов бытовой техники, использующей воду.

К примеру, считается, что:

• принятие душа в течение 7 минут потребует 70 литров;
• использование биде в течение 5 минут — 40литров;
• однократное принятие ванны или джакузи — около 110литров;
• за один цикл работы посудомоечной машины потребляется 15 литров;
• на 1 смыв унитаза потребляется до 9 литров воды.

С учётом вышеизложенного, в данном калькуляторе Вам предлагается самим выбрать и занести в параметры для расчета суточное потребление воды одним человеком из диапазона 260-370 литров; таков средний разброс рекомендаций.

СНиП 2.04.03-85 в зависимости от расхода сточных вод выделяет:

• однокамерные типы — при расходе сточных вод до 1 м3/сут;
• двухкамерные — до 10 м3/сут;
• трёхкамерные — свыше 10 м3/сут; поэтому выше прилагаемая схема не является обязательной, а служит лишь для демонстрации одного из возможных вариантов устройства септика.

Для малых хозяйств в качестве анаэробных емкостей из бетона чаще всего используются железобетонные кольца. Железобетонные канализационные сооружения отличаются своей надежностью, практически неограниченным сроком эксплуатации. Сопровождавшая их ранее проблема – недостаточная герметичность, теперь решается современными средствами гидроизоляции.МДС 40-2.200 рекомендует располагать днища резервуаров не ниже 3 метров от поверхности, что ограничивает количество колец в одной секции (камере) септика.

Активный объём септика (Vak) определяется как произведение суточного расхода воды одним потребителем(Q литров),количества потребителей (K) и количества дней (D) осветления (отстоя) стоков: Vak=Q * K * D. По рекомендации СНиП 2.04.03-85, при ежегодной выгрузке отложений, минимальное D принимают: 3,если поступление стоков до 5 м3/сут или 5,если поступление более 5 м3/сут. Кроме того,если планируется очищать емкость реже, чем 2 раза в год,то следует увеличить Vak на 20 процентов на осадочные отложения.

При определении высоты камер (например, из бетонных колец) следует также учитывать, что согласно п.3.35, МДС 40-2.200 высота воздушного объема над уровнем жидкости не может быть менее 500 мм.

Вместимость септика должна обеспечивать содержание суточного объема стоков. Количество канализируемой жидкости напрямую зависит от числа проживающих в частном доме людей. В первом приближении считается, что один человек потребляет в сутки до 200 литров.

Направления этих расходов вполне традиционны и связаны с хозяйственным и санитарно-гигиеническим потреблением. Таким образом, семья из 4-х человек потребляет в сутки порядка кубометра жидкости.

Более точно можно определить этот показатель, используя встроенный онлайн калькулятор.

Бак для автономной системы водоснабжения

Если вы хотите «подстраховать» производительность колодца или скважины, а также сэкономить на расходе электричества, требуемого для работы насоса, то следует установить дополнительный бак, который будет поддерживать необходимое давление, накапливать и распределять воду по дому. Существует несколько видов баков:

• гидроаккумулятор – стабилизирует работу насоса в системах водоснабжения и защищает его от частых включений, которые серьезно повышают нагрузку и могут вывести из строя оборудование. Его конструкция включает металлический корпус и мембрану, которая делит бак на два отсека – для воздуха и воды. Для обеспечения нормальной работы вполне достаточен бак объемом 50-100 л. Такой бак может быть установлен на нижних уровнях здания – цоколе, подвале, первом этаже.

• водонапорный (расширительный) – предназначен для компенсации расширения теплоносителя в системах отопления. По конструкции они аналогичны гидроаккумуляторам, предназначены для систем с низким давлением и с технической водой. Водонапорный бак устанавливают на высоте, емкость его рассчитывают из объема воды в системе отопления. При этом следует учитывать, что он должен хранить неприкосновенный запас воды, которая может быть использована в случае пожара.

• расширительные баки для ГВС – аналогичны гидроаккумуляторам по рабочему давлению и конструкции, отличаются термостойкой мембраной.

Текст: Наталья Новикова

Организация водопровода

Правильная организация системы водоснабжения загородного дома включает в себя такие этапы:

• составление проекта – в нем необходимо рассчитать необходимую производительность, определить точки потребления и составить схему водопровода;
• бурение скважины;
• прокладка водопроводных труб;
• подключение насоса и монтаж дополнительного оборудования.

Бурение

Прежде чем начинать бурение, нужно правильно определить место для расположения источника. На это влияет несколько факторов – как геологические, так и эксплуатационные. Подробно о правилах выбора места, можно прочитать в статье «Как определить место для бурения скважины».

Для бурения, существует несколько технологий:

• ударно-канатный метод;
• шнековый метод;
• гидробурение;
• роторный способ;
• забивное бурение.

Способ как сделать скважину на даче своими руками, выбирается исходя из типа источника, выбранного места и геологических условий. Подробно обо всех существующих способах написано в статье «Как правильно пробурить скважину на воду».

Устройство скважины

Источник для воды, это не просто отверстие в земле. На самом деле, это сложная конструкция, которая состоит из таких элементов:

• обсадная труба – защищает источник от обрушения грунта и служит основной магистралью для подачи воды, подробнее о видах обсадных колонн, можно прочитать в статье «Трубы для скважины»;
• кессон – представляет собой пластиковую или металлическую емкость, которая устанавливается в верхней части обсадной трубы. Он защищает источник от промерзания и служит местом для установки необходимого оборудования;
• оголовок – крышка для обсадной трубы, к нему подвешивается насос, а также она защищает трубу от попадания грязи;
• насос – устанавливается в обсадную трубу и закачивает воду в систему водопровода. Модель подбирается исходя из габаритов обсадной колонны, о них можно узнать из статьи «Размеры скважины».

Устройство скважины для частного дома

Один из важных этапов при обустройстве источника – это качество воды. Поэтому сразу же после бурения, нужно сдать пробу на анализ в лабораторию. А на основе результатов, подбирается система очистки воды из скважины для частного дома. Это очень важный момент организации водопровода, т.к. для каждого типа источников, характерны свои загрязнения.

Прокладка водопровода

Если планируется круглогодичное использование скважины, трубы нужно укладывать в траншеи с глубиной, ниже уровня промерзания. При этом не лишним будет их дополнительное утепление.

Систему уличного водопровода можно сделать из таких материалов:

• металл;
• металлопластик;
• полиэтилен;
• полипропилен.

Естественно, что лучше выбирать пластиковые трубы – они не поддаются коррозии, а на внутренних стенках не образуются отложения. Кроме того, монтировать их гораздо легче, чем металлические.

В дом водопровод проводится через фундамент – это защищает его от промерзания. А к обсадной трубе она подключается либо через кессон, либо с использованием скважинного адаптера.

Также, вместе с трубой прокладывается и электрический кабель для подключения насоса. Он должен быть запакован в специальную гофру, чтобы не было контакта с землей.

Ввод водопровода в кессон

Где поставить станцию

Выбор местонахождения станции автономного водоснабжения, зависит от её вида, типа насоса, сезонности эксплуатации.

Если вы пользуетесь системой только летом, на зиму консервируя оборудование и продувая трубы, то прокладка трубопровода может быть поверхностной или мелкозаглубленной. Главное, чтобы поверхностный насос был надежно защищен от атмосферных осадков и механических повреждений. Этого требует инструкция по эксплуатации и здравый расчет на продолжительную работу агрегата.

Дачную насосную станцию можно установить в любом хозяйственном помещении

Если же у вас загородный дом с круглогодичным проживанием, оборудование нуждается ещё и в защите от морозов. Поэтому, его устанавливают в отапливаемом помещении (подвале, хозблоке) или в утепленном кессоне над скважиной. А трубы от источника к дому прокладывают ниже уровня промерзания грунта.

Станция в доме, в помещении бойлерной

Все сказанное относится и к системам с погружными насосами, за исключением того, что от атмосферных осадков их прятать не нужно – они работают, будучи погруженными в воду. Там же их можно оставлять и на зиму, если вода в источнике находится на достаточной глубине и не замерзает.

Но для удобства обслуживания и нормальной работы автоматики, все остальные элементы должны находиться в сухом и теплом месте. Чаще всего это кессон, устроенный прямо над оголовком скважины.

Но нередко скважину бурят прямо в доме, на этапе его возведения. Подобный вариант был показан выше. Это очень облегчает эксплуатацию станции, не требуя строительства для неё отдельных утепленных укрытий. Но усложняет обслуживание и ремонт самой скважины.

Подключение к централизованным сетям

Централизованные сети имеют ряд преимуществ. Не нужно заботиться о насосах и устраивать насосную станцию, не требуется устраивать громоздкий накопительный бак, о чистоте и напоре подаваемой воды должна заботиться организация, предоставляющая услуги подключения водопровода для к частным домам и объектам.

Но это в идеальном варианте. Часто бывает, что напор воды недостаточен, вода загрязнена ржавчиной, требуются деньги на ремонт водопровода и приходят дополнительные счета. Кроме того, за воду, предоставляемую централизованно, обязательно придется платить по счетчику.

Зато не нужно копать колодец, траншеи и прочее. Отправляется заявка, получается разрешение на подключение и в течение нескольких дней спецтехникой прокапывается траншея для трубы водоснабжения, прокладывается труба, ставятся счетчики.

Выбор типа подключения определяется индивидуально. Если в вашей водонапорной сети вода поступает без перебоев, перепадов давления, загрязнений, то проще подключиться к централизованной сети.

Но при слабом давлении, гидравлических ударах и загрязнениях, вам придется устанавливать оборудование по регулировке напора воды, накопительные баки, мощные системы очистки. В этом случае логичнее замкнуть собственную систему на собственный источник водоснабжения.

Как и куда ставить насос

Насосное оборудование для автономного водоснабжения дома может размещаться в отдельной технической комнате, если оно имеет большую мощность. Небольшие агрегаты можно монтировать в кессоне.

Для нормальной работы насосного агрегата потребуются:

1. Устройство по перекачке воды.
2. Герметичная емкость.
3. Измеритель давления.
4. Краны.
5. Бытовая сантехника

Насосы дифференцируются на два больших типа:

1. Погружные.
2. Поверхностные.

По методу работы нагревательного приспособления, насосы могут быть:

• винтовыми
• центробежными;
• вибрационными.

Для того, чтобы система нормально функционировала, она должна снабжаться такими техническими узлами:

1. Измерительными приборами.
2. Емкостью расширительной или накопительной;

1. Корпус (металл или прочный ПВХ).
2. Мембрана (демпферная резина).
3. Реле давления.

Последний элемент управляет работой самого оборудования, что позволяет действенно управлять напором воды в контуре. Реле дает возможность срабатывать автоматике, если напор падает ниже допустимой отметки.

Накопительная емкость – это рациональное решение проблемы постоянного притока воды при организации автономного водоснабжения. Обычно такой блок помещают в верхней точке трубопровода, накрывают крышкой. Камера имеет поплавок и повышающий насос.

Параметры насоса зависят от количества проживающих в доме людей. Необходимы данные:

1. Какова глубина скважины.
2. Диаметр ствола.
3. Уровни воды в источнике (динамический и статический).
4. Сколько метров от выхода воды до здания.
5. Сколько этажей в домовладении.

Обычно диаметр скважины не превышает 10 см. Верхний предел находится, если перемножить число этажей, обычно давление варьируется в пределах от 1,6 до 3,2 атм. Одна атмосфера – это давление десяти метров водяного «столба». Требуемое давление в системе автономного водоснабжения составляет 1,5-3, 0 атм. 1 атмосфера равна 10 м водяного столба. Пример: дом имеет два этажа, находится на одном уровне с источником. Насос погружается на глубине 40 метров, до самого источника 35 метров. Коэффициент трения 15%. Получается цифра: 40+6+35+15% = 96 м. Проведя расчет, можно предположит, что нужен аппарат который подается порядка трех кубических метров в сутки при давлении до 3 атм., вода поднимается на уровень до 100 метров.

Децентрализованное водоснабжение

Если собрались переходить на децентрализованное водоснабжение, учитывайте свойства грунта, глубину и состояние внутренних вод. А также будьте готовы установить насосное оборудование и фильтры для очистки воды.

ВАЖНО! За пользование автономной системой платить не нужно, однако насосное оборудование и обустройство скважины или колодца стоит дорого. Советы для выбора места под сооружения для забора воды:. Советы для выбора места под сооружения для забора воды:

Советы для выбора места под сооружения для забора воды:

1. Нужно устанавливать на расстоянии в 20-30 метров от очистных систем, компостных ям и других потенциальных источников загрязнений.
2. Участок должен быть без подтоплений.
3. Вокруг скважины или колодца должна быть специальная отмостка (не уже 2 метров). Поверхностная часть должна быть на расстоянии в 80 см от земли, сверху прикрыта крышкой.

Особенности водоснабжения из скважины

Вода из скважины

Есть два типа скважин для водоснабжения дома:

1. Скважина «на песок».

• Глубина от 15 до 40-50 м, срок эксплуатации – от 8 до 20 лет.
• Если водонос расположен неглубоко, можно пробурить вручную.
• Для подачи воды понадобится установка насосного оборудования и фильтров.

1. Артезианская скважина.

• Глубина до 150 м, срок эксплуатации – до 50 лет.
• Бурит только специальная техника.
• Вода поднимается сама, за счет собственного давления.
• Насосы используют только для транспортировки.
• Такую скважину регистрируют и оформляют на неё паспорт.

Плюсы скважины:

• стабильный объем воды;
• высокое качество воды;
• не нужно регулярно ремонтировать.

Минусы скважины:

• бурение — дорогостоящая процедура;
• срок эксплуатации меньше, чем у колодца;
• нужно использовать дополнительные дорогостоящие насосы.

Чаще всего скважины состоят из устья и надземной части. Устье сооружают в подземной камере – кессоне. Также у водозаборного устройства есть ствол. Его стены укрепляют обсадными трубами из стали. и водоприемная часть (состоит из отстойника и фильтра).

Колодец для водоснабжения

Это самое простое решение для автономного водоснабжения, если водоносный горизонт мощный и расположен на уровне 4-15 м.

Водоснабжение из колодца

Чаще всего колодец сооружают из бетонных колец или кирпича. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.

Вода внутрь колодца поступает через дно или стенки. В первом случае для дополнительной очистки воды на дно кладут гравийный донный фильтр.

Если вода поступает через стенки, делают специальные «окна» и насыпают в них гравий, который также служит фильтром.

Плюсы колодца:

• несложно построить;
• можно вручную поднимать воду, если отключили электричество;
• низкая стоимость насосов;
• долго служат — более 50 лет.

Минусы колодца:

• Качество воды: туда могут проникать грунтовые воды с частицами земли и ила.
• Чтобы вода не переливалась, колодец нужно регулярно чистить.
• Уровень воды зависит от времени года, так что в жаркую погоду неглубокие источники могут засохнуть.

Колодец можно построить своими руками, для этого понадобятся кольца-ЖБИ, тренога с лебёдкой, ведра и лопаты. Колодец неприхотлив в обслуживании, доступ к источнику воды удобен.

Вариант с колодцем подойдёт в следующих случаях:

• если уровень потребления воды среди жильцов дома — низкий;
• есть мощный защищенный источник с хорошей водой;
• если нет других вариантов.

Последовательность при организации системы водоснабжения

При процессе обустройства водоснабжения дома нужно соблюдать определенную последовательность. После того как источник воды готов, монтируют:

• наружный и внутренний трубопровод;
• насосное и дополнительное оборудование;
• фильтры для очистки воды;
• распределительный коллектор;
• водонагревательное устройство.

В конце подключают сантехнические приборы.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

1 Схема создания автономной водопроводной системы

Сейчас опытом организации подачи холодной и горячей воды для личных нужд может похвастаться много владельцев частных домов

Обычно схема водоснабжения (горячего или холодного — не важно, в принципе) включает такие составляющие:

• источник (это может быть скважинное водоснабжение или обеспечение водой из колодца);
• прибор для подачи воды;
• очистная система;
• гидроаккумулятор;
• наружные и внутренние водопроводные трубы;
• сантехнические приборы.

Если нужна горячая вода, может использоваться водонагреватель или котел – в зависимости от выбранной схемы и имеющегося оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома организовывается с поиска подходящего источника. Как правило, приходится выбирать из трех вариантов:

• колодец;
• артезианская скважина;
• скважина «на песок».

Наименее затратным, при этом простым вариантом является колодец. Однако такое решение имеет два минуса: сомнительная чистота воды и небольшое ее количество. Владельцы колодцев хорошо знакомы с проблемами: трупы мелких животных, мусор, талые воды, проникшие в грунт стоками. Хотя очистить колодец своими руками, проще, к примеру, нежели скважину. Ведь она также подвергается загрязнению.

Организа́ция водоснабжения частных домов с насосной станцией.

И если для двух человек в сутки объема воды в колодце может быть достаточно, то семья с детьми, да еще и с потребностью в частных поливах почвы, вряд ли будет обеспечена водой должным образом. Ведь, по мнению специалистов, для небольшой семьи, состоящей из четырех человек, требуется около 1500 литров жидкости ежедневно, причем львиная доля этого объема – для горячего водоснабжения.

Скважина «на песок» дает возможность добывать воду из водоносного слоя, находящегося в 10-30 м от поверхности. Для этого используется погружной насос. Такой источник требует правильного ухода, дабы не получить заиливание. Чаще всего нужна фильтрация.

Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины. Но нужно быть готовыми к высокой стоимости проекта, так как артезианская вода находится глубоко. Зато для организации такой системы водоснабжения не требуется насос.

Одна скважина способна обеспечить не просто частный дом, но даже и небольшой поселок. Перед организацией такой скважины своими руками следует проверить воду, поскольку в ней может быть высокое содержание одного или нескольких элементов, например, железа.

Такую скважину нужно регистрировать в государственных органах, поскольку такой источник считается стратегическим.

Учитывая используемое оборудование, водоснабжение из скважины делится на несколько типов:

• летняя скважина;
• скважина, имеющая адаптер;
• скважина с кессоном.

Погружное и поверхностное насосное оборудование высокой мощности.

Первый вариант является экономным, хотя и позволяет пользоваться водой в теплую пору. Что касается скважины, обустроенной адаптером, то она подходит для эксплуатации круглый год, поскольку трубы находится ниже глубины промерзания грунта.

Установка скважины с кессоном является самой дорогостоящей процедурой. Однако такое автономное водоснабжение загородного дома считается самым надежным.

Если нужно своими руками организовать автономное водоснабжение в частный дом, стоит позаботиться о наличии в системе устройств очистки воды. Ведь она должна поступать в дом должного качества.

Нужна установка фильтров, выполняющих механическую очистку воды. Поэтому к затратам по бурению добавятся еще и расходы по улучшению качества воды.

Типы труб для водопровода

Существует несколько основных типов труб, использующихся в монтаже водоснабжения частного дома в зависимости от назначения:

• Металлопластиковые. Трубы водоснабжения из алюминия, покрытого со всех сторон пластиком, не подвержены коррозии и отлично гнутся. Но стоит иметь ввиду, что они не выдерживают температуры выше 95 градусов. С такими трубами всегда необходимо будет следить за работой котла. Установить металлопластиковые трубы водоснабжения не составляется труда и самому. Главное – следить за тем, чтобы в процессе монтажа все стыки были соединены герметично. Не совсем подходят на наружного трубопровода
• Стальные. Считаются одними из самых прочных и долговечных. При монтаже водоснабжения своими руками эти трубы необходимо монтировать, постоянно нарезая резьбу во всех точках соединения. Нередко при монтаже используется сварочный аппарат.
• Полиэтиленовые. Идеальны для установки системы для разводки воды. Они достаточно устойчивы к перепадам температур, достаточно просты для монтажа, так как обладают пластичностью.
• ПВХ. Для домашнего пользования данный материал не рекомендован из-за способности вступать в химическую реакцию.
• Полипропиленовые. Достаточно бюджетный вариант. Но в то же время долговечный, так как не подвергается со временем коррозии. Монтаж и установка таких труб производится, как правило, с помощью сварки.

Подбор трубы водоснабжения необходимо производить после установления схемы. Этот процесс напрямую зависит от того, тройниковым или коллекторным способом будет осуществлена прокладка.

Последовательность подключения

Подключение к колодцу и скважине

Для начала рассмотрим, как правильно подключить насосную станцию к скважине или колодцу

При этом уделим внимание именно двухтрубной схеме подключения, поскольку она более сложная. Работу ведём в таком порядке:

1. Сначала проводим сборку эжектора своими руками. Как правило, это монолитный узел из чугуна, который имеет три выхода.
2. На нижний выход эжектора монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
3. В верхней части чугунной конструкции есть пластиковый раструб. На него нужно надеть сгон требуемой длины диаметром 32 мм.
4. Далее необходимо собрать сгон под диаметр трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с переходниками.
5. На выходном отверстии этого сгона устанавливается бронзовая муфта. С её помощью будет выполняться переход к полиэтиленовой трубе.

6. Далее от гидротехнического сооружения до дома копают траншеи ниже точки промерзания грунта.
7. В траншеи прокладываются водопроводные трубы.
8. На выход обсадной трубы скважины устанавливается оголовок. Если найти его не получится, можно использовать колено с плавным углом.
9. Чтобы присоединить эжектор к трубопроводу водоснабжения, используют муфты.
10. Перед опусканием второго конца трубы его необходимо пропустить через колено под прямым углом.
11. Для герметизации пространства используют монтажную пену. После этого трубу можно соединять с переходником (угловым), а он в свою очередь должен быть соединён с наружной частью водопровода.
12. Теперь можно опускать эжектор в скважину. При этом глубина погружения должна быть определена заранее с учётом отметки верха обсадной трубы.
13. Оголовок фиксируется на обсадной колонне при помощи армированного скотча санитарно-технического назначения.

Особенности подключения к водопроводу

Если поблизости от вашего дома проходят централизованные сети водоснабжения, то подключение насосной станции можно выполнить к ним.  Обычно потребность в таком подключении возникает когда, в системе слишком низкое давление, которое не позволяет эффективно и правильно функционировать отопительному оборудованию. Такая ситуация может сложиться по нескольким причинам:

• гидрогеологические условия местности изменились;
• используется устаревшее оборудование;
• поскольку количество жильцов возросло, потребности водопотребления стали больше.

Для подключения к центральному водопроводу вам нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Заранее выбирается место, где трубопровод будет разъединён. После остановки подачи воды выполняется расчленение водопровода на две части.
2. Так часть, которая идёт от городской магистрали, присоединяется к накопительному резервуару.
3. Жидкость из этого бака по трубам должна поступать к насосной установке. К выходному отверстию от насоса присоединяется трубопровод, ведущий к жилой постройке.
4. Далее производится прокладка и подключение электропроводки.
5. После этого можно выполнять пробный запуск, настройку и регулировку оборудования.

Главное в настройке насосной установки – правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате заливается небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть кран и измерять давление в системе, при котором происходит отключение и включение насоса.

Если давление, при котором срабатывает агрегат, не укладывается в указанные рамки, необходимо отрегулировать прибор. Делать это очень просто:

• На реле давления открывается крышка.
• Для регулировки давления отключения прибора используется винт с обозначением «ДР». Его нужно покрутить в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
• Для регулировки давления включения нужно крутить винт с обозначением «Р».
• После регулировки крышка на реле ставится на место.

Также не стоит забывать, что на длительную и исправную работу насосного оборудования  влияет состав воды, а именно различные примеси песка и глины. Чтобы защитить оборудование от примесей, на всасывающем входе станции устанавливается фильтр.