Строительство забора из профтрубы самостоятельно: порядок действий

Стоимость

Стоимость ограждения зависит от того, какая технология будет выбрана: из готовых секций или они будут создаваться по факту сооружения ограждения.

Так, например, если планируется устанавливать изгородь с листами из профнастила или трубы с элементами ковки не своими силами, то, к примеру, прайс и цены в нем могут быть такими:

• эконом-вариант. Его стоимость – примерно 1500 руб. за 1 м погонный;
• самый популярный вариант – около 1600 руб. за 1 м погонный;
• премиум-вариант – 1800 руб. за 1 м погонный.

Расценки на секционный забор будут несколько другими:

• эконом – 1400 руб. за 1 м погонный (размер забора в высоту – 180 см);
• средний – 1450 руб. за 1 м погонный (размер изгороди в высоту – 200 см);
• элитный – 1800 руб. за 1 м погонный ( размер ограды в высоту – 200 см).

Цена работ заграждений включает в себя:

• установку подготовленных секций;
• покраску элементов из металла;
• заливку фундамента;
• установку дополнительных элементов, например, листов из профнастила;
• монтаж ворот и калитки.

Размер забора в среднем составляет 180 см.

Какие профильные трубы нужны для забора

Для опорных столбов понадобятся трубы сечением минимум 80х80 миллиметров. исключение составляют опоры ворот, для которых лучше использовать размер 120х120.

Второе направления применения профильных труб – горизонтальные перемычки между столбами. Это несущий элемент конструкции, назначение которого противостоять ветровым нагрузкам на ограду, особенно если применяется сплошная конструкция. Здесь предпочтительно использовать трубу 40х80 миллиметров.

При этом расстояние между ними должно быть не более 75 сантиметров. Таким образом, на каждый пролет понадобятся две или три прожилины. Следует предостеречь от крепления этих деталей сваркой. В этом случае конструкция получается монолитной и при нагревании в жаркое время года могут произойти его существенные деформации. Делать сварной забор из профильной трубы своими руками связано с риском потери объекта.

Смотреть видео — изгородь своими руками 2 часть

Забор своими руками 2 часть

Какую еще профильную трубу использовать для забора? Несомненно, для устройства секций между столбами можно применить мелкие размеры профильной трубы для ограды, например 10х10, 15х15, 10х20 или 20х20 миллиметров. Это удобно, когда нужно заполнить решеткой каркас забора из профтрубы. Причем эту работу можно выполнять как отдельно на стапеле, так и по месту.

В настоящее время весьма популярны ограды из профнастила. Этому способствует разнообразие цветовых решений этого материала и высокие несущие способности материала. Он успешно противостоит большим нагрузкам от ветра и любых климатических воздействий.

Какая труба лучше для забора из профнастила? Она, в данном случае, используется на прожилины и вполне достаточно профиля 40х80 миллиметров. Крепление листов полотна изгороди может выполняться самонарезающими винтами или вытяжными алюминиевыми заклепками.

Почему профтруба? Плюсы и минусы

Выбор этого материала предопределила его универсальность и разнообразие. Выбрать есть из чего, тут и квадратная и прямоугольная с толщиной стенки от 0,5 мм и более. Множество размеров по сечению от 15*15 до 150*150.

Выбрать можно на прожилины и на столбы, на заполнение каркаса. Такая труба легко обрабатывается, её удобно резать болгаркой и сваривать. И кроме всего, небольшой вес позволяет выполнять работы без помощников и механизмов. В процессе работы этот материал позволит серьёзно сэкономить на обрезках и прочих отходах. Серьёзных недостатков у профтрубы, для строительства заборов, нет.

Чертеж и подготовка

Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).

Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.

Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ — очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.

Какие инструменты понадобятся

Перечень инструментов и расходных материалов:

1. садовый бур, штыковая лопата, лом;
2. бетономешалка или емкость для перемешивания бетона для установки стоек;
3. совковая лопата для загрузки песка и цемента, металлические ведра;
4. сварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А. Можно пригласить сварщика — но можно и поучиться варить несложные изделия самому — всегда пригодится. Сварочный аппарат в усадьбе быстро окупится — мелких сварочных работ при обустройстве сада всегда хватает;
5. инструменты для сверления отверстий и закручивания саморезов — дрель и шуруповерт;
6. уровень, шнур, отвес, строительный угольник;
7. металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной 5 м;
8. струбцины — с их помощью собирают каркас при сварке, временно крепят каркас при установке замка и петель;
9. кисти;
10. болгарка, круги для резки металла, круги шлифовальные.

Подбор материала

Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:

• стальные трубы размерами не менее 80×80 мм для опорных столбов легкой калитки из профнастила, не менее 100×100 для более тяжелых моделей; толщина стенки не менее 4 мм; можно использовать конструкцию из двух П-образных швеллеров, сваренных в форме трубы. Если один из столбов служит одновременно опорой для каркаса ворот, то применяется труба еще большим сечением;
• стальные трубы 60×40 или 40×40 мм для сварки каркаса калитки, 40×20, 32×32 мм для перемычек;
• цветные кровельные саморезы в комплекте с резиновой шайбой;
• материал для обшивки каркаса — металлический лист толщиной 2-3 мм; или профнастил с пластиковым покрытием с высотой волны 10-12 мм, толщиной листа 10-12 мм; или поликарбонат, торцовые профили для поликарбоната, специальные клейкие ленты для закрытия торцов поликарбоната; при необходимости — готовые кованые детали;
• небольшие кусты стального листа толщиной 4-5 мм;
• кирпичи;
• рубероид;
• петли;
• замок;
• шлифовальная бумага;
• цемент, песок и щебень для бетона;
• гравий или щебень (средней фракции);
• атмосферостойкая краска для наружных работ;
• антикоррозионная грунтовка;
• электроды.

Основные этапы устройства ограждения

Перед тем, как установить столбы для забора из труб, необходимо произвести предварительные расчеты расстояния между ними. Для этого:

1. Тщательно измерить расстояние между углами участка.
2. Установить место расположения ворот и калитки, на этих местах забить колышки, обозначающие позиции их расположения.

3. Расстояние по сторонам от колышков разделить на одинаковые отрезки, определяющие дистанцию между ними, вбить колышки. В зависимости от конструкции ограды оно должно составлять 1,8-2,3 метра.
4. Воспользовавшись садовым буром, вырыть шурфы в местах, отмеченных колышками. Глубина отверстий зависит от уровня промерзания грунта в регионе строительства. Она должна быть на 20-25 сантиметров глубже.

 

5. На дне отверстий устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 15-20 сантиметров. Его назначение – пропустить грунтовые воды при таянии снега.
6. Отрыть ров под ленточный фундамент глубиной не менее 50 сантиметров и шириной 30. В местах установки опор ширина фундамента должна быть не менее 60 сантиметров.
7. Установить опалубку высотой порядка 10 сантиметров от уровня грунта. Верхний край ее выровнять не по грунту, а по горизонту, воспользовавшись строительным уровнем.

8. Насыпать дренажный слой из песка с гравием толщиной порядка 20 сантиметров, разровнять, пролить водой для уплотнения.
9. По дну траншеи проложить армирующий слой из дорожной сетки с ячеей 50х50 или 100х100 миллиметров. При этом зазор между ней и дном должен быть 5 сантиметров, что обеспечивается подставкой под сетку стульчиков из битого кирпича. Отдельные секции сетки скрепляются вязальной проволокой. На расстоянии 15 сантиметров от первого уложить второй армирующий слой.
10. Бетонирование производится в непрерывном режиме раствором марки 300. При этом массу нужно уплотнять, для чего используется глубинный вибратор.
11. По окончании укладки бетонного раствора ему дают время для отвердения не менее 7 суток. В жаркое время года фундамент нужно поливать водой несколько раз в день и укрывать полиэтиленовой пленкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основной работе заключается в распиловке материалов и обустройстве фундамента.

1. Напилите из труб, которые вы собираетесь пустить на вертикальные перекладины забора, фрагменты одинаковой длины.

Внимание! При использовании болгарки, не забудьте надеть защитные очки, так как диск, входящий в металл сильно искрит.

2. Трубы для вертикальных несущих стоек распиливаются с учетом их подземного крепления. Для лучшей устойчивости трубы заглубляются в землю на треть. То есть, к желаемой высоте забора вам придется прибавить половину этой величины.

3. Длина горизонтальных перекладин зависит от расчетного расстояния между стойками.

Внимание! Чем меньше расстояние между несущими стойками, тем прочнее получится сооружение.

Мы с вами разобрались с тем, что нам понадобится и основными моментами подготовки материала. Теперь рассмотрим, как сделать забор из профильных труб.

Подготовка

По проекту надо посчитать материал. Но без схемы участка или замеров на месте, расчет сделать не получится. Самую точную разметку сделать можно на месте. Ведь надо разметить где будут ворота и калитку. Разметку делаем следующим образом. На лицевой, «красной», линии забиваем два колышка. Один на месте левого углового столба, второй справа, тоже там, где будет угловой столб.

Между колышками натягиваем шнурку. Затем, по шнурке, забиваем колышки там, где будут ворота с калиткой. Расстояние, которое осталось от углового колышка до ворот размечаем под столбы. Ориентироваться надо на расстояние от 2.5 до 3 метров, между несущими столбами. Вероятнее всего получится одно звено меньше остальных. Пока оставим так. Переходите на сторону калитки и замерьте расстояние от калитки до углового столба.

По полученным замерам будет понятно, сколько столбов получится в пролете от калитки до угла. Желательно расстояния между столбами подогнать под один размер со стороны калитки и ворот. Тогда получатся одинаковые по размеру звенья. Количество столбов определили, учесть надо, что столб углубляется в землю, на 1\3 часть длины, т.е. если высота столба 180 см, то в землю не менее 60 см. но можно и больше. Для забора будет лучше, а вот для бюджета нет. Покупаете материал.

Вопрос-ответ

Какой лучше всего замок установить на ворота и калитку?

Для калитки и ворот выбирают разные запорные механизмы. Согласно рекомендациям специалистов, для калитки подойдет всепогодный замок. Учитывают вид материала заполнения створки/полотна: металл, дерево. Для ворот лучшим вариантом является электромеханическая модель. Это обеспечит возможность управлять ими удаленно – при подъезде к участку. Замок выбирают по принципу работы, степени надежности механизма, репутации марки, т. к. одна из его функций – обеспечение безопасности объекта на участке.

Как сделать калитку из профильной трубы самостоятельно?

Сначала необходимо определить габариты изделия, выбрать материал, что обычно выполняется по весу конструкции. Стандартные типы профтруб для каркаса – 60х40 мм, 40х40 мм. Для укрепления используют ребра жесткости. В этом качестве выступают профтрубы меньшего сечения: 20х20 мм, 40х20 мм. Для соединения всех деталей применяется метод сварки, швы в дальнейшем зачищают от наплывов и металлических брызг. Каркас обшивают отделочным материалом. Принцип его крепления разный, можно использовать саморезы. Альтернативный вариант – выполнение обшивки с двух сторон, что увеличит прочность изделия.

В каких еще случаях можно использовать профнастил?

Профилированный настил – универсальный материал. Он представляет собой листовой металл сложной конфигурации, имеет множество ребер жесткости в виде волн разной формы. Параметры профиля определяют прочность материала, а также его назначение. Основные направления применения профнастила: обшивка забора, воротных ограждений, калитки, крыши, стен. Используют разные типы материала: С, Н, НС. Для ворот подойдет вариант С, Н – более надежный. При выборе учитывать ветровую нагрузку. Чем она выше, тем более жесткие листы применяют – с крупными волнами.

Как правильно определить размеры ворот?

Главный критерий – размеры автомобиля, который используется на участке, но нельзя учитывать только характеристики своей машины. В дальнейшем могут приезжать родственники, друзья, будет осуществляться доставка, понадобится заехать автомобилю более крупных габаритов. По этой причине размеры ворот определяются со значительным запасом. Средний вариант – 2,5-3,5 м, для откатных – 4-6 м.

Где можно найти схемы и чертежи различных вариантов ворот?

Лучше всего составить документацию своими силами, используя простую геометрию и математику. Для этого выполняют замеры проема, определяют другие параметры. Все они должны быть перенесены на эскиз или чертеж. Чтобы сэкономить время, используют стандартный документ. Чертежи можно скачать на бесплатных ресурсах. Альтернативный и самый лучший вариант – заказать проект у специалистов. Это позволит получить максимально точный чертеж практически без погрешностей, ошибок. В результате повысится качество монтажа.

Как сделать столбы из кирпичей?

Кирпич известен тем, что практически не подвергается влиянию разрушения и выглядит очень презентабельно. Но, забор из данного материала получается дорогим. Поэтому из кирпича сооружают опоры, а на пролет применяется, например, профнастил.

Процесс установки кирпича считается достаточно кропотливым, и к нему следует подойти так, как к строительству дома. Придется тщательно почистить территорию, выполнить разметку, проложить гидроизоляцию и смонтировать надежный фундамент.

Смотреть видео

Любой неправильный этап данного процесса приведет к тому, что столбы «дадут» крен и начнут разрушаться. Поэтому делать такую постройку должны грамотные профессиональные мастера. Любитель, у которого «не набита рука» в данном деле, качественно выполнить строительство не сможет.

Так же, остановив свой выбор на конструкции из кирпича, необходимо учесть, что закупка материала и участие квалифицированных специалистов обойдутся недешево.

Как сделать калитку одновременно со столбами

Прежде всего, необходимо отметить, что данный вариант обустройства входного отверстия удобен тем, что позволяет без лишних измерений точно рассчитать размеры калитки. Если стоит задача, как правильно сварить калитку из профильной трубы, то легче варианта найти трудно, а если у вас возникает проблемы при проведении сварочных работ, то в этой статье описаны все этапы сварки профтруб.

Алгоритм работы следующий.

1. Нарезается профтруба на размеры указанные в схеме. К столбам забора следует сварить верхнюю, а затем нижнюю планку будущего каркаса калитки из профильной трубы.

Затем следует сварить вертикальные планки каркаса для калитки. На одну из планок перед приваркой наваривают петли навесов. При сварных работах правильность расположения планок проверяется уровнем

Их важно расположить и сварить правильно, иначе сооруженная конструкция будет функционировать плохо

1. Также навесы сваривают на боковые стойки забора.

1. Посередине будущего каркаса нужно сварить горизонтальную планку.
2. После этого каркас срезается с основания, снимается с петель.

1. На готовом каркасе убирается все лишнее, и укрепляются сварные швы. Каркас советуют тщательно сварить еще раз по всему периметру.

1. Далее выполняется врезка замка.

1. И теперь пришло время произвести примерку каркаса калитки. Если калитку получилось сварить правильно, то она будет легко закрываться и открываться.

1. Затем выполняется крепление опорных планок.

1. Готовая рама покрывается обшивочным материалом.

1. На верхнем столбике забора, на стороне, где расположен замок, нужно сварить фиксатор.

Самые распространенные размеры профтрубы для каркаса калитки – это 40*20 мм. Но, в зависимости от габарита ворот, сварить можно из сортамента и на 60*40 мм.

Как приварить точеные петли

Чтобы калиточный проем функционировал эффективно, необходимо учесть много факторов. И вопрос, как правильно сварить калитку из профильной трубы, нельзя решить при халатном отношении к работе. Построенная конструкция должна надежно закрываться, открываться и удерживать силовую нагрузку.

Смотреть видео

Два первых критерия и плотное прилегание конструкции зависит от того, насколько правильно произведен процесс установки петель

Чтобы калиточный проход открывался без громкого скрипа и рывков, важно выбрать правильный вариант сварки данных деталей для профильной постройки

Вначале рекомендуют запомнить, что парная работа петель основана, прежде всего, на их одинаковом размещении на условно проведенной прямой линии. То есть в пространстве они должны располагаться ровно по оси. И это должно быть учтено перед тем, как сварить ворота и дверной проем в них.

При правильном расположении нагрузка от веса дверной конструкции на опоры навесов будет распределена равномерно.

Задача, как самому сварить калитку из профильной трубы, не станет невероятно сложным процессом, если действовать строго по инструкции. Рассмотрим его на примере оформления профилированным листом.

Если данный этап сравнить с остальной работой, то он является наиболее легким:

• вырезается лист нужных размеров;
• подготовленные листы крепят к каркасу саморезами.

Выполнить обшивку к калитке самому очень просто. Но, спешить в этом деле не стоит. Терпение и аккуратность не должны сбрасываться со счетов. Если самому эту работу не приходилось выполнять, расстраиваться не нужно. Все получиться правильно, если правильно вымерять нужные листы материала, и действовать без излишней спешки.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Плюсы и минусы конструкций из профтруб

Ограждение из профильной трубы отличается высокой прочностью и долговечностью в эксплуатации

Ограждение из стального профиля имеет красивый вид и хорошо пропускает солнечный свет, что делает его подходящим для садовых и огородных участков. Используемые для него трубы отличаются повышенной прочностью по сравнению с изделиями с теми же толщиной стен и диаметром, но имеющими круглое сечение.

Помимо этого, такие заборы обладают следующими плюсами:

• простор для дизайнерских решений – возможность сделать неровную верхушку сочетанием разных по высоте труб, украсить ограду ковкой или резьбой;
• сочетаемость с разными типами стройматериалов;
• доступность цены;
• надежность и долговечность, способность служить несколько десятилетий (но трубы нужно периодически обрабатывать антикоррозионным составом).

Конструкция не скрывает участок от посторонних взоров. Исправить это можно обшивкой ограды с внутренней стороны профлистом или поликарбонатом. Еще один вариант – высадить вокруг забора вьющиеся растения.

Почему профтруба? Плюсы и минусы

Выбор этого материала предопределила его универсальность и разнообразие. Выбрать есть из чего, тут и квадратная и прямоугольная с толщиной стенки от 0,5 мм и более. Множество размеров по сечению от 15*15 до 150*150.

Выбрать можно на прожилины и на столбы, на заполнение каркаса. Такая труба легко обрабатывается, её удобно резать болгаркой и сваривать. И кроме всего, небольшой вес позволяет выполнять работы без помощников и механизмов. В процессе работы этот материал позволит серьёзно сэкономить на обрезках и прочих отходах. Серьёзных недостатков у профтрубы, для строительства заборов, нет.

Монтаж профлиста

Схема крепления листов

Пошаговая инструкция:

1. В размер высоты монтируемой изгороди нарезается профлист.
2. С помощью уровня лист выставляется вертикально и прижимается руками к каркасу.
3. Крепление осуществляется саморезами по металлу, имеющими наконечник в виде сверла. Для этого подойдут кровельные саморезы.
4. Лист выставляется вертикально с помощью уровня и прижимается руками к каркасу.
5. Следующий лист крепится с перехлестом с предыдущим листом на размер 2-х волн.
6. На протяжении всего монтажа листов необходимо проверять их вертикальность.

Схема посадки саморезов

В процессе крепления листов к каркасу дрель или шуруповерт следует использовать на низких оборотах.

Также в дополнение можно посмотреть видео на эту тему, представленное ниже.

https://youtube.com/watch?v=0Xc9GmzOJXI

Сварной vs Готовые секции

Принято выделять две технологии:

1. самостоятельное сваривание блок-секций непосредственно на участке по подготовленной заранее схеме,
2. использование уже готовых модульных секций.

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем принимать решение, какая именно подходит Вам, предлагаем их сравнить:

	Сварные заборы из профильной трубы	Готовые модульные секции
Скорость работы	Низкая. Большая часть времени тратится на изготовление секций	Высокая. Выбранные модули привозятся на участок готовыми к установке.
Эстетика	Возможность разработки и реализации собственного дизайна, отличающегося оригинальностью и самобытностью.	Представленные в каталогах компаний-производителей модели отличаются большим разнообразием в воплощении художественной и дизайнерской мысли.
Затраты	Отсутствие переплат. Вы платите только за материал.	В цену секций включена стоимость работ и наценка на прибыль.
Качество	Зависит от навыков и старательности исполнителя	При производстве модулей в заводских условиях, качество контролируется на всех этапах производства. Однако следует помнить, что секции, изготовленные методом сборки (скручивания), в разы уступают по качеству сварным аналогам.

Помимо прочего, стандартная ширина готовых модулей может просто не подойти к индивидуальным размерам вашего участка.

Откатные ворота из профлиста

Сдвижные разновидности имеют большую функциональность, ведь им для раскрытия не требуется много места. Этот вариант идеально подойдет для небольших дворов или тесных проездов.

Раздвижные ворота из профлиста, сделанные непосредственно своими руками, потребуются тем, кто часто выезжает за пределы своего участка. Их главное преимущество – отсутствие верхних направляющих, что дает возможность проезжать и очень высоким машинам. Причем в зимний период их владельцу не понадобится очищать большое пространство для того, чтобы распахнуть створки.

Откатные ворота с калиткой (или без нее) обычно снабжают электрическим приводом, поскольку вручную одну большую створку отодвигать не слишком удобно.

Есть, впрочем, у данной системы и ряд недостатков:

• в фундамент необходимо закладывать арматуру;
• придется купить немало дополнительных и довольно дорогих комплектующих;
• изготовление и в равной степени установка откатных ворот повлечет большие траты.

Распашные ворота из профлиста – сооружаем своими руками

В первую очередь необходимо подготовить:

• чертежи;
• план-схему с привязкой к местности;
• инструменты;
• материалы.

Делая расчет, помните, чем уже подъезд к дому, тем шире следует делать проем. Вообще же работая над эскизом, учитывайте, какой именно тип транспорта будет въезжать во двор.

Наиболее оптимальные габариты выглядят так:

• длина обеих створок не больше 4-х метров;
• высота до 2-х.

Для того чтобы изготовить ворота по этим размерам самостоятельно, запаситесь следующим:

• два подходящих по размеру куска профильной трубы с учетом погружения в фундамент (сечение минимум – 100×100 мм, толщина стенки – не меньше 4 мм);
• материал на внешний каркас ворот (также квадратная труба 40 на 25 мм);
• уголок для распорок 20 на 20 мм;
• собственно профнастил;
• саморезы к нему;
• бетонный раствор;
• антикоррозийная грунтовка и краска;
• ножницы для металла;
• электросварка;
• шуруповерт;
• болгарка;
• лобзик;
• дрель;
• ватерпас;
• рулетка;
• штыковая и совковая лопаты.

Если вы намерены делать ворота с элементами ковки, приобретите также и их (готовые продаются в строительных магазинах).

Петли привариваем сразу к столбам для ворот, если они уже установлены вместе с оградой. В противном случае работы по монтажу опор следует провести в таком порядке:

• квадратные трубы грунтуют и красят в два слоя;
• по краям ворот роют ямы под фундамент (не менее 1 мера глубиной);
• на дно насыпать слой щебня с песком;
• опоры установить вертикально и закрепить арматурою непосредственно в ямке и сверху;
• залить бетон;
• оставить его до первичного схватывания (15 суток).

В этом случае петли приваривают лишь после застывания раствора.

Каркас самих ворот собирают на ровной площадке. Порядок действий следующий:

• квадратную трубку разделывают по размерам;
• ее торцы болгаркой обрезают под 45 градусов;
• раму собирают и прихватывают сваркой;
• измеряя диагонали, проверяют правильность углов;
• дефекты устраняют и затем производят окончательную сварку;
• внутри каркаса по углам устанавливают косые распорки;
• затем фиксируют 2 поперечины для дополнительной жесткости;
• швы шлифуют болгаркой;
• раму окрашивают.

Обшивка делается только после полного высыхания декоративного слоя. Как вариант – монтируют листы металла уже после установки створок на петли. Саморезы в профнастил закручиваются только в местах его прилегания к основе. На метр квадратный достаточно 6 точек фиксации.

Как видим, делать распашные ворота непосредственно из профнастила не так уж и сложно.

Сварной vs Готовые секции

Принято выделять две технологии:

1. самостоятельное сваривание блок-секций непосредственно на участке по подготовленной заранее схеме;
2. использование уже готовых модульных секций.

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем принимать решение, какая именно подходит Вам, предлагаем их сравнить:

	Сварные заборы из профильной трубы	Готовые модульные секции
Скорость работы	Низкая. Большая часть времени тратится на изготовление секций	Высокая. Выбранные модули привозятся на участок готовыми к установке.
Эстетика	Возможность разработки и реализации собственного дизайна, отличающегося оригинальностью и самобытностью.	Представленные в каталогах компаний-производителей модели отличаются большим разнообразием в воплощении художественной и дизайнерской мысли.
Затраты	Отсутствие переплат. Вы платите только за материал.	В цену секций включена стоимость работ и наценка на прибыль.
Качество	Зависит от навыков и старательности исполнителя	При производстве модулей в заводских условиях, качество контролируется на всех этапах производства. Однако следует помнить, что секции, изготовленные методом сборки (скручивания), в разы уступают по качеству сварным аналогам.

Помимо прочего, стандартная ширина готовых модулей может просто не подойти к индивидуальным размерам вашего участка.