Почему постоянно выбивает автомат
Основные причины срабатывания:
- перегрузка сети;
- поломка включенного в цепь устройства;
- поломка осветительного прибора;
- неисправность выключателя;
- короткое замыкание.
Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.
Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.
Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.
Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки
Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.
Когда потребуется замена
Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.
Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.
Также помочь может подтягивание контактов.
Пробки: древние, старые, современные
Самая старая керамическая пробка – цилиндр черного цвета. Это устройство с предохранителем – плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. После каждого ЧП ей нужна замена предохранителя, совпадение характеристик (силы тока и напряжения) старого и нового устройства защиты – обязательное требование. В противном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию электропроводки. К тому же найти проблемный участок будет затруднительно.
Более современная пробка – уже автоматическое устройство, имеющее 2 кнопки – белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная – для прямо противоположной цели – размыкания цепи. Эта улучшенная конструкция пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.
Новые приборы имеют совершенно другой вид: это миниатюрные рубильники, которые включают, перемещая рычажок в верхнее положение. Такие автоматы изготовлены из пластмассы, внутри устройств размещены два защитных элемента. Это специальная биметаллическая пластина – тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Последнее устройство предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.
Принцип работы
Устройство автомата обеспечивает специфику его работы. Рассмотреть принцип действия прибора стоит на примере однополюсной модели:
- На верхнюю клемму подключается кабель от линии питания, на нижнюю – провода потребителей.
- Для включения необходимо ставить ручку в верхнее положение, для отключения – в нижнее.
- В момент включения механизмом взвода направляется подвижный контакт к неподвижному. Сцепка соединяется.
Соленоидный расцепитель-электромагнит функционирует по принципу выталкивания сердечника из центра катушки электромагнитным полем.
- Цилиндрический сердечник из металла надавливает на рычаг механизма расцепления.
- За счет гибкой перемычки катушка контактирует с подвижным элементом. Его положение регулирует резьбовой винт.
- Неподвижный контакт, подкинутый на верхнюю клемму, выступает в качестве упора для подвижного. Он же замыкает цепь при взводе механизма расцепления.
- Контакты автоматически выключаются при повышенной токовой нагрузки. О разрыве цепи свидетельствует искрение. Искры гасит дугогаситель. Дым и остаточные газы выводятся через специальный канал.
- Тепловым расцепителем дублируются все этапы работы электромагнитного сердечника. Разница заключается в выталкивании рычага выгнутой биметаллической пластиной.
Работа в нормальном режиме
В неаварийном режиме автомат работает иначе. Ручка управление поднята вверх, а ток поступает на устройство через кабель питания. Проводник подкинут на верхнюю клемму. Затем ток направляется на неподвижные контакты, оттуда – на подвижные. На соленоидную катушку токи подаются через гибкий кабель. После нее поступают на биметаллический элемент, оттуда – на винтовую клемму внизу, а дальше – в электроцепь, к которой подключена нагрузка.
Что представляют собой пробки
Для тех, кто не силен в электрике, но по неволе остался с потухшим светом, стоит сначала понять, что представляют собой эти элементы электротехнического оборудования.
Электрическая пробка внешним видом напоминает лампу накаливания, только с корпусом из диалектического материала и немного уменьшенного размера. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, поэтому при коротком замыкании или перезагрузки сети они автоматически обесточивают всю систему.
Пробки бывают двух видов:
- С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
- Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.
Вне зависимости от типа пробки обязательны во всех токовых цепях, при этом рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Так, популярно разделение автоматов по комнатам квартиры или отделение мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).
Область применения
Мигающие светодиоды со встроенным генератором нашли применение в построении новогодних гирлянд. Собирая их в последовательную цепь и устанавливая резисторы с небольшим отличием по номиналу, добиваются сдвига в мигании каждого отдельного элемента цепи. В итоге получается прекрасный световой эффект, не требующий сложного блока управления. Достаточно только подключить гирлянду через диодный мост.
Мигающие светоизлучающие диоды, управляемые током, применяются в качестве индикаторов в электронной технике, когда каждому цвету соответствует определённое состояние (вкл./выкл. уровень заряда и пр.). Также из них собирают электронные табло, рекламные вывески, детские игрушки и прочие товары, в которых разноцветное мигание вызывает интерес у людей.
Умение собирать простые мигалки станет стимулом к построению схем на более мощных транзисторах. Если приложить немного усилий, то с помощью мигающих светодиодов можно создать множество интересных эффектов, например – бегущую волну.
Порядок выбора предохранителей
Чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети предохранители должны выбираться с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Для этого суммируются общие показатели мощности эксплуатируемых приборов.
Простой пример расчёта. В доме возможно одновременное включение следующих электроприборов с показателями мощности:
- холодильника (450 Вт);
- электрической плиты (6000 Вт);
- микроволновой печи (2000 Вт);
- телевизора (180 Вт);
- стиральной машины (800 Вт);
- осветительных приборов (400 Вт).
Рассчитывается суммарное значение электрического тока по формуле:
А = ∑Р/U, где:
- А – искомое значение силы тока в амперах;
- ∑Р – суммарная величина мощности электроприборов, в данном случае равное 450 + 6000 + 2000 + 180 + 800 + 400 = 9830 Вт;
- U – значение номинального напряжения, равное 220 В.
Подставив числа в формулу, получим:
А = 9830/220 = 44,68 А.
Автоматические выключатели производятся с различным предельным значением тока. Ближайшая стандартная модель по величине тока рассчитана на 50 А.
Дополнительно потребуется проверить соответствие сечения проводов электропроводки суммарной мощности электроприборов, чтобы исключить опасность теплового перегрева сети. Показатель сверяется по таблице, в зависимости от того, медная или алюминиевая проводка используется:
В приведённом примере сечение проводов должно быть не менее:
- для медных – 6 мм;
- для алюминиевых – 10 мм.
Если окажется, что сечение провода в домашней сети меньше указанного, рекомендуется сменить проводку, чтобы исключить опасность её возгорания и выхода из строя.
Взамен пробок устаревшего образца рекомендуется приобрести автоматические выключатели. Желательно использовать двухполюсный выключатель, отключающий одновременно обе фазы. Если установить отдельно выключатели на нулевой и фазный провод, при отключении контакта на нуле фаза останется подведённой, что связана с риском выхода из строя электроприборов.
Способы устранения неисправности
Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.
Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:
- Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
- С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.
Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.
После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.
Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.
Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора
Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит
В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.
На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.
Монтаж и подключение автоматических выключателей
После демонтажа пробок приступаем к креплению автоматов для счётчика. Устанавливаем din-рейку, отрезаем кусок рейки нужной длины и крепим её на то место, где планируется установить выключатели. Крепим на рейку автоматы, по краям автоматических выключателей, для того, чтобы они были плотно закреплены и не сдвигались с места, по бокам устанавливаем металлические ограничители.
К нижним входам автоматов подключаем провода с фазным напряжением, которые идут в квартиру или дом. Нулевые контакты от счётчика и те, которые идут в квартиру удобнее подключить к шине, предварительно установленной на din-рейке.
Причины отключения дифференциального автомата
Найти причину отключения дифавтомата немного сложнее, так как в его состав кроме автомата входит и УЗО. Все выше рассмотренные причины, почему выбивает автомат, относятся и к дифавтомату. Кроме того еще добавляются причины, которые относятся только к УЗО. В основном эти причины относятся к появлению тока утечки.
Ток утечки дифференциального автомата может возникнуть, если фазный провод с нарушенной изоляцией прикасается к корпусу электрощита соединенного с нулевым проводом или с заземлением. Основные варианты, когда утечка тока произошла в цепи нагрузки дифавтомата это;
— нарушение изоляции фазного провода и утечка тока на корпус прибора;
— через старую электропроводку с нарушенной изоляцией на сырых стенах;
— наводка от сильных разрядов молнии;
— неисправность кнопки “Тест” или отказ самого дифференциального устройства;
— нарушение правил монтажа дифавтомата.
Во всех случаях нужно найти причину тока утечки и устранить ее. Место утечки тока защитного устройства находят поочередным включением электроприборов в розетку. Далее по очереди включают освещение во всех комнатах. Если виновником неисправности стал электроприбор, его ремонтируют.
Труднее всего найти утечку тока, если причиной оказалась скрытая электропроводка. В этом варианте необходимо отключать поочередно все комнаты в распределительных коробках, разъединять все цепи проводки в комнате с найденным током утечки и прозванивать все линии электропроводки по очереди. Возможно, придется полностью менять найденный участок линии в стене.
Ток утечки (сопротивление короткого замыкания проводов) иногда не удаётся определить мультиметром. Тогда при проверке электропроводки нужно отсоединять по одной цепи проводов комнаты и проверять утечку тока включением дифференциального выключателя. При этом нужно быть осторожным и не забывать отключать дифференциальное устройство при работе с электропроводкой.
Нахождение места утечки тока не намного сложнее поиска к.з. в проводке с одним автоматом, здесь нужно только терпение и удача непременно найдет вас.
Первая причина – банальный перегруз линии. Номинальный ток автоматов установленных на розеточные группы обычно составляет 16А или 25А. Что соответствует мощности 3.5 или 5.5 киловатт
Если включить одновременно чайник (мощностью 2 кВт) стиральную машину (2 кВт) и например, кондиционер (2 кВт), то нагрузка превысит допустимую, и автомат отключится.
Обращаю внимание, что при перегрузе автомат выбивает после непродолжительной работы, а не сразу. Если у вас автомат выбивает мгновенно, сразу после включения, то это не ваш случай.
Обычно хозяева сами быстро замечают, что отключение автомата происходит именно при большом количестве подключенной техники
Выходов тут несколько. Во-первых просто следить, что бы не включалось много техники сразу.
Во-вторых, можно перераспределить нагрузку. Если у вас розетки в квартире подключены к разным автоматам (электрики говорят – к разным группам). Переподключите что-то из техники на другую группу.
Еще хозяева часто спрашивают: «Нельзя ли поменять автомат на автомат большего номинала?». Как правило, нельзя. Если у вас алюминиевая проводка, сечением 2,5 кв. мм то автомат не должен превышать 16А, если медная, относительно новая проводка, то 25А.
Обычные светодиоды и семы мигалок на их основе
Начинающий радиолюбитель может собрать мигалку и на простом одноцветном светоизлучающем диоде, имея минимальный набор радиоэлементов. Для этого рассмотрим несколько практических схем, отличающихся минимальным набором используемых радиодеталей, простотой, долговечностью и надежностью.
Первая схема состоит из маломощного транзистора Q1 (КТ315, КТ3102 или аналогичный импортный аналог), полярного конденсатора C1 на 16В с емкостью 470 мкФ, резистора R1 на 820-1000 Ом и светодиода L1 наподобие АЛ307. Питается вся схема от источника напряжения 12В.
Приведенная схема работает по принципу лавинного пробоя, поэтому база транзистора остаётся «висеть в воздухе», а на эмиттер подаётся положительный потенциал. При включении происходит заряд конденсатора, примерно до 10В, после чего транзистор на мгновение открывается с отдачей накопленной энергии в нагрузку, что проявляется в виде мигания светодиода. Недостаток схемы заключается в необходимости наличия источника напряжения 12В.
- два транзистора КТ3102 (или их аналога);
- два полярных конденсатора на 16В емкостью 10 мкФ;
- два резистора (R1 и R4) по 300 Ом для ограничения тока нагрузки;
- два резистора (R2 и R3) по 27 кОм для задания тока базы транзистора;
- два светодиода любого цвета.
В данном случае на элементы подаётся постоянное напряжение 5В. Схема работает по принципу поочередного заряда-разряда конденсаторов С1 и С2, что приводит к открыванию соответствующего транзистора. Пока VT1 сбрасывает накопленную энергию С1 через открытый переход коллектор-эмиттер, светится первый светодиод. В это время происходит плавный заряд С2, что способствует уменьшению тока базы VT1. В определённый момент VT1 закрывается, а VT2 открывается и светится второй светодиод.
Вторая схема имеет сразу несколько преимуществ:
- Она может работать в широком диапазоне напряжений начиная от 3В. Подавая на вход более 5В, придётся пересчитать номиналы резисторов, чтобы не пробить светодиод и не превысить максимальный ток базы транзистора.
- В нагрузку можно включать 2–3 светодиода параллельно или последовательно, пересчитав номиналы резисторов.
- Равное увеличение ёмкости конденсаторов ведёт к увеличению длительности свечения.
- Изменив ёмкость одного конденсатора, получим несимметричный мультивибратор, в котором время свечения будет различным.
Иногда вместо мигающих светодиодов радиолюбитель наблюдает обычное свечение, то есть оба транзистора частично приоткрыты. В таком случае нужно либо заменить транзисторы, либо запаять резисторы R2 и R3 с меньшим номиналом, увеличив, тем самым, ток базы.
Кроме рассмотренных принципиальных схем, существует великое множество других несложных решений, которые вызывают мигание светодиода
Начинающим радиолюбителям стоит обратить внимание на недорогую и широко распространенную микросхему NE555, на которой также можно реализовать данный эффект. Её многофункциональность поможет собирать и другие интересные схемы
Сколько автоматических выключателей можно использовать
Расчет групповой утечки тока
В одном электрощите нельзя устанавливать выключатель дифтока групповой сети со значением более 30 мА. ПУЭ не запрещают подключение нескольких автоматов при условии, что не будет утечки тока. Перед началом работ следует вычислить групповую утечку.
- Переменным резистором измерить фактически показатель.
- Рассчитать теоретическую величину на основании п. 7 ПУЭ – на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА и 10 мкА на 1 м кабеля.
Чтобы подобрать правильное количество УЗО, понадобится:
- При подключении, к примеру, 3-х УЗО на 16 А каждый сложить величины.
- Получившееся значение умножить на 0,4 мА.
- Подсчитать метраж провода по схеме квартиры и умножить на 10 мкА.
- Сложить величины и узнать утечку.
Замена автоматов в щитке цена Нижний Новгород
| № п/п | Наименование работ | Цена |
| 1 | Замена (однополюсного) автомата в щитке | 150 |
| 2 | Замена автомата (2-х полюсного) в щитке | 200 |
| 2 | Замена автомата (3-х полюсного) в щитке | 250 |
| 3 | Замена УЗО, ДИФА (2х-полюсного) в щитке | 300 |
Цены на электромонтаж подробнее
Установка и замена автоматов Нет ни одной квартиры или дома, в которых отсутствуют электрические средства защиты. Эти атрибуты являются обязательными. В их функции входит обеспечение помещения или квартиры безопасным электричеством. Как правило средства защиты стоят в щитке рядом с электросчетчиком и представляют из себя автоматы,(в старых постройках пробки- подлежат замене), УЗО, УЗИП и т.п.
Автоматические выключатели являются неотъемлемой частью безопасной работы проводки в доме. Именно автоматы защищают электропроводку от коротких замыканий и перегрузок по мощности.
Установка и замена автоматов происходит непосредственно в электрическом щитке. Поэтому, чтобы обезопасить себя и свою семью, обратитесь за помощью к опытному специалисту, обладающему необходимыми навыками по электромонтажу.
Автоматические выключатели, иногда выходят из строя. Причин поломок множество. И при первых признаках их неисправности необходимо срочно принять меры. Так как ремонт чаще всего невозможен или очень дорогостоящий, то легче заменить не исправные Как правило, в щитке находятся несколько автоматов. Это удобно и надежно. Каждый автомат отвечает за определенную группу потребителей. Зачастую отдельные линии выводятся для бытовой крупной техники для кухни, или же по автомату на каждую комнату. Но сколько бы ни было автоматов в щитке, всегда должен быть общий выключатель. При повреждении или выходе из строя дополнительных (групповых) автоматов достаточно обесточить щиток общим автоматом. Но при повреждении главного автомата задача несколько усложняется, т.к. его обесточить будет труднее, и, скорее всего придется производить замену под напряжением.
Замена автомата в электрическом щитке
практически ничем не отличается от его первоначальной установки. При демонтаже автоматических выключателей нужно быть осторожным. Несмотря на то, что изоляция проводников в электрическом щитке высокая, а контактные зажимы автоматов утоплены, все равно лучше отключить электричество. Большинство автоматических выключателей в современных щитах монтируются на ДИН-рейку. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост. Внизу автомата должна быть защелка на рейку, в которую легко входит средняя шлицевая отвертка. У многополюсных и дифференциальных автоматов таких защелок может быть две. Проблема с демонтажем может возникнуть, только если контакты повреждены. Зачастую причина повреждения контактов – перегрев. В этом случае при наличии запаса кабеля ( что всегда необходимо делать при монтаже) достаточно просто укоротить провод .
При установке автомата в щитке последовательность такая:
- Верхним захватом ставим автоматический выключатель на рейку, отводим пружины и ставим на место нижнюю часть.
- Защелкиваем пружины.
- Зачищаем провода.
- Заводим провода в автомат, относительно их предназначения.
- Включаем питание и проверяем корректность работы устройства.
Если Вы не уверены в своих силах или не точно знаете правильность установки и замены автоматов в щитке, то обязательно обратитесь к специалисту. Стоимость установки автоматов относительно не велика. Поэтому не рискуйте своим здоровьем и безопасностью своей квартиры или дома. Воспользуйтесь услугами электрика, который не раз с таким сталкивался и имеет большой опыт. Качественная дальнейшая работа Вашей электропроводки, а, следовательно, и всей техники в доме, зависит от добросовестно сделанной работы по установке автоматических выключателей.
Вызвать электрика в Нижнем Новгороде для установки, замены автоматов Вы можете по телефону: +7(950)-612-82-09 ★2019★
Вывод
В заметке мы намеренно не коснулись факторов, когда автомат срабатывает при дефекте линии во время ремонта – это вопрос другой направленности.Именно поэтому мы не и стали затрагивать случаи, когда действует дифференциальный автоматический выключатель. Сработал автоматический выключатель это всегда не вовремя.
Подведя итоги, напоминаем, что наиболее известный вариант устранения проблемы срабатывающего автомата – установка вместо него автомата большего номинала – категорически не допустим. Автоматические выключатели – это автоматы, предупреждающие пожары и поломки. Чтобы обеспечить безопасность нужно правильно подобрать номинал автомата. Бездумно выбранный автомат не исполнит своих защитных функций и не предотвратит опасных процессов работы электрической сети.
Похожая статье по этой теме: Как выбрать автоматический выключатель по количеству полюсов.
Выбило пробки — заключение
В заключение, напомним вам о предостережениях, которые нужны, чтобы не выбивало пробки. Какой бы у вас не был защитный автомат, он должен разрывать все проводники. Так же потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. Если вы живете в квартире многоэтажки, для вас эти правила особенно актуальны.
В нашей статье вы узнали и о том, чего делать не стоит. Например, не включать несколько мощных приборов одновременно, не ставить в помещениях с повышенной влажностью обычные розетки. Еще нельзя менять автоматический выключатель на более мощный, так случится перепад напряжения в щитке, где установлен автомат. Мощность нового устройства на порядок выше мощности старого, при мощности нового устройства в 25 ампер есть риск возгорания.
Как видите, если причины по которым выбило пробки удалось определить самостоятельно, то вернуть их в положение «включено», просто. А вот, если причины оказались визуально неопределимыми, нужно сначала выключить все работающие от сети приборы, а уж потом разбираться.
