Как крепить стойки к нижней обвязке в каркасном доме

Установка нижней обвязки своими руками

После того как фундамент залит, закуплены все необходимые материалы и подготовлены инструменты, можно переходить к обвязочным работам:

1. Нужно проверить основание на наличие неровностей. Если таковые имеются, необходимо их устранить, для чего нужно использовать цементный раствор. Допускаются неровности до 3 сантиметров, если они не превышают этого значения – значит, можно их не исправлять;
2. Укладывается гидроизоляционный слой с помощью рубероида и мастики (мастика служит “клеем” для рубероида). Слой защитит основание и каркас дома от попадания влаги;
3. Процесс обвязывания начинается с углов основания (фундамента). Выполняется сборка конструкции для первого угла, от которого и будет начинаться вся обвязка. Правильность выполнения работы можно проверить при помощи обыкновенного строительного треугольника;
4. Начинается укладка досок. Стыки на углах укладываются при помощи выборки либо “лапу”, либо в “пол дерева” (это наиболее распространённые варианты). Все диагонали и угловые стороны должны быть выведены идеально ровно перед креплением основных узлов конструкции. Фиксировать их можно с помощью обычных гвоздей, размер которых (имеется в виду забивная часть крепежей) должен составлять не менее 150 миллиметров, расстояние до кромки должно быть от 2 сантиметров и более. Схема крепления стен каркасного дома к полу

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Преимущества каркасных зданий

Жилищное строительство во все времена и на всех континентах велось с использованием подручных материалов и технологий. В странах, расположенных на побережье Средиземного моря наиболее распространенным строительным материалом был природный камень, а позднее обожженный кирпич.

Конструкция каркасного дома рассчитана на то, что возводиться строение будет своими руками.

На севере Европы, ближе к побережью Белого моря, дома возводили, в основном, из древесины. Пихта, сосна и ель росли, что называется, под рукой. Строительство жилья велось своими руками, и все навыки, опыт, приемы и технологии передавались от поколения к поколению. На завершающей стадии ХХ века, на фоне бурного роста информационных потоков, стал возможен обмен опытом между разными странами и континентами.

В России и соседних государствах появились жилые дома, возведенные по Канадской технологии. Эти строения отличались от традиционных домов следующими особенностями:

• низкой стоимостью и высокой скоростью возведения;
• большим выбором проектных решений;
• простотой в обслуживании.

Граждане, которые решили заняться индивидуальным жилищным строительством, своевременно оценили эти преимущества. Конструкция каркасного дома рассчитана на то, что возводиться строение будет своими руками. В то же время нужно помнить, что качество любого здания определяется хорошим проектом и строгим выполнением технологических операций.

Канадские и финские способы

И метод сборки домов имеет много общего, однако есть и некоторые различия строительства. Что общего имеют эти методы?

1. Использование более современных материалов для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в своей основе имеют деревянные элементы, они имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с русским домом. Причиной является использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие его качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятков лет и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
2. Если рассматривать пошаговую инструкцию сборки каркасного здания, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русском варианте собираются первоначально стены, этим также отличается метод.

Различие канадского и финского дома состоит в первую очередь в технологии. Финский дом собирают так:

• делают фундамент
• этап строительства пола
• горизонтально на ровной поверхности отдельно сделают каркас стены
• утепляют ее в горизонтальном положении минеральной ватой, гидроизолируют, укладывают мембрану для пароизоляции и с обеих сторон закрывают листами осб-3
• укладывают обвязку
• устанавливают готовую стену
• после установки таким образом 4 стен, вся конструкция скрепляется внешней обвязкой

При строительстве канадского дома технология усовершенствовалась до использования панелей или СИП-панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) нанесен между плитами ОСБ. Пенополистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Так же этот материал не впитывает в себя влагу, а значит и пароизоляция также не нужна. СИП-панель представляет собой уже готовую стену, которую только следует подогнать под нужный размер, сделать окна и дверные проемы.

Технологический процесс

Прежде чем начинать работать с брусом, необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатый фундамент была защищена от проникновения влаги. Для этого на верхнюю плоскость столба кладут два – три слоя рулонного гидроизолятора, промазывая каждый пласт битумной мастикой. Далее:

Брус раскраивают по размерам, указанным в проекте. Балки раскладывают по верху столбов, выверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей нивелиром или другими измерительными средствами: рулеткой, уровнем, угольником. Намечают точки для отверстий под анкера, просверливают эти отверстия дрелью, с их помощью насаживают брус на штыри. Соединение балок друг с другом в углах ростверка для внешних стен и в местах его сопряжения с брусом под перегородки выполняется одним из известных способов: «В полдерева» – когда край бруса вырезают на половину толщины под прямым углом. «В лапу» – в этом случае вырезка производится под косым углом. «Теплый угол» – здесь врубка производится путем выпиливания в одном брусе паза, в другом – шипа, а соединение выполняется в вертикальном положении врезки. Замок шип-паз обычно делают прямым, но есть вариант трапециевидной стыковки. Она прочнее прямой, однако намного сложнее в исполнении

Важно точно сделать вырубку соединительных деталей, с целью получить плотное сопряжение. Чтобы полностью исключить щели и уплотнить места стыковки, при любом способе соединения балок, используют ленточный утеплитель

Крепление обвязки к фундаменту осуществляют накручиванием гаек на анкера. Под гайки необходимо подложить широкие шайбы, чтобы в процессе эксплуатации крепежи не утапливались в дерево. Между собой балки из бруса соединяют при помощи угловых или пластинчатых накладок из оцинкованной стали и саморезов

Чтобы полностью исключить щели и уплотнить места стыковки, при любом способе соединения балок, используют ленточный утеплитель. Крепление обвязки к фундаменту осуществляют накручиванием гаек на анкера. Под гайки необходимо подложить широкие шайбы, чтобы в процессе эксплуатации крепежи не утапливались в дерево. Между собой балки из бруса соединяют при помощи угловых или пластинчатых накладок из оцинкованной стали и саморезов

Могут использоваться длинные гвозди, металлические скобы.

Монтаж обвязки под каркас дома, бани или хозяйственной постройки должен сопровождаться выверкой каждого действия уровнем или нивелиром. Поскольку от точности укладки первого венца (по сути обвязка под деревянное строение им и является) зависит вся дальнейшая работа.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста. Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки

Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п

Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых – очень маленький угол наклона. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно

В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный

 Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Что такое обвязка каркасного дома и какую выбрать

Ключевая особенность каркасного строительства – сниженный вес стен по сравнению со всеми остальными технологиями. Внутри каркасной стены находится пустота, что дает значительно меньшую нагрузку на фундамент. Поэтому и сам фундамент делают более легким (обычно выбирают свайно-винтовой и ленточный типы).

Но элементы конструкции такого фундамента располагаются по отдельности, и поэтому их нельзя назвать очень устойчивыми. Чтобы «собрать» сваи и столбы воедино, укрепив тем самым весь фундамент и создав дополнительную опору для стен, требуется обвязка стен каркасного дома.

Устройство обвязки каркасного дома – это деревянная конструкция, которую укладывают на фундамент сверху. Она бывает выполнена из разных видов древесины, от бруса до бревна. Иными словами, это деревянная «прослойка» между фундаментом и стенами, выполняющая 3 задачи:

• укрепляет фундамент;
• уменьшает несущую нагрузку на фундамент;
• служит основанием для силовых опор постройки (стен, укосин, стоек).

В каркасном строительства обвязывание необходимо почти всегда. Единственная ситуация, когда это необязательно (но всё равно рекомендовано) – если дом одноэтажный и маленький, а сваи возвышаются над землей не больше, чем на 50 см. В остальных случаях не обойтись.

Обвязка бывает 2 типов:

• одинарная;
• двойная.

Каждая из категорий имеет свои особенности. Их нужно изучить, чтобы понять, какой тип лучше выбрать в конкретной ситуации.

Одинарная

Одинарная обвязка под каркасный дом – это венец из древесины (чаще всего бруса), уложенный в 1 ряд и надежно закрепленный на фундаменте. Поверх такой конструкции кладут слой гидроизоляции, а потом – монтируют чистовой венец для строительства стен.

Главное (и, пожалуй, единственное) достоинство одинарного типа – его дешевизна. Материалов требуется в 2 раза меньше, чем на двойной тип, поэтому и расходы существенно сокращаются. Но использовать одинарную конструкцию можно только в отдельных случаях. Она точно не подходит для:

• свайно-винтового фундамента;
• опорно-столбчатого фундамента;
• двухэтажного дома;
• одноэтажного дома с мансардой.

При использовании одинарной конструкции для фундамента обязательно нужна еще и верхняя обвязка перекрытия. Она помогает скрасить недостатки одинарного типа – сильно повышенный риск перекоса стен, появления плесени в нижних углах сооружения.

Еще один недостаток одинарной – «гуляющий» пол. При эксплуатации это выражается в скрипах и «просадках» во время ходьбы. Поэтому намного чаще одинарной форме предпочитают двойную.

Двойная

Двойной тип обвязывания – это конструкция, состоящая из 2 рядов бруса. Первый ряд укладывают как при одинарной – на фундамент плашмя. Сверху размещают второй ряд из такого же бруса, только уже уложенного на ребро. А только потом, поверх второго ряда, кладут слой гидроизоляционного материала.

Считается, что правильная обвязка фундамента – именно двойная. Она выполняет все функции одинарной, но со значительной большей надежностью и эффективностью. А единственный ее недостаток – повышенные расходы на материалы (брус и крепления).

Чтобы понять, зачем нужна двойная обвязка каркасного дома, стоит перечислить ее явные достоинства:

• делает возможным строительство на любом типе фундамента;
• равномерно распределяет нагрузку на фундамент;
• снижает риск любых деформаций стен;
• продлевает срок службы пола;
• улучшает теплоизоляционные свойства дома;
• облегчает будущие ремонтные работы.

Единственный случай, когда без двойной формы можно обойтись – это скромных размеров дом, строящийся на ленточном фундаменте. Но и в такой ситуации многие специалисты порекомендовали бы двойной тип.

А при других типах фундамента двойная просто необходима, ведь одинарная не способна равномерно передать нагрузку дома на «точечное» (свайное, столбчатое) основание.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

1. С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор. При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
2. Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
3. Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой .

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.