Расстояние от септика, туалета, выгребной и компостной ямы до забора соседа по нормам СНиП
Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО
подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!
Все данные будут переданы по защищенному каналу
Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист
Любой участок, не оборудованные централизованной канализацией, нуждается в установке септика или уличного туалета. Хотя объект жизненно необходим, ошибка в его установке может нанести вред жизни и здоровью соседей или собственника участка. Рассмотрим, какое расстояние необходимо соблюсти от септика, туалета, выгребной и компостной ямы до забора соседа по нормам СНиП.
Общие сведения
Список документов
Как только закончится работа по обустройству ямы, либо через какое-то время могут прийти с проверкой. Документы на яму и действительная постройка должны совпадать относительно удаления конструкции от других точек на участке. К примеру, дома, скважины.
Внимание! Инспекторы самостоятельно не приходят с проверкой, как правило, их вызывают соседи
Разновидности выгребных ям
Тип ямы влияет на нормы по расстоянию от различных построек. Герметичность конструкции определяет разные виды ям:
1.обычная яма представляющая котлован, в него стекают сточные воды. Конструкция не герметична, стоки просачиваются сквозь землю через дно и стенки. Удаленность от любых застроек на участке должна быть максимально большая.
2.яма, имеющая жесткие стенки. Впитывание в грунт стоков происходит меньше, поэтому конструкция не так опасна. Стоки уходят только через дно в почву. Дно должно иметь фильтрующую подушку из песка с щебенкой. Расстояние от жилого помещения, либо скважины должно быть тоже максимальное.
3.емкость из пластика, герметичная яма считаются экологически безопасными. Стоки не просачиваются в грунт. Яму следует откачивать время от времени для очистки. Можно максимально близко расположить от скважины.
Этапы работы над септиком
Любое дело начинается с планирования. На этом этапе необходимо выбрать место, где будет находиться конструкция, а также тщательно продумать схему его устройства. Местом расположения обычно выбирают такие места, которые значительно отдалены от места забора питьевой воды.
Схема устройства септика несложная. Если дача, где производится установка очистного сооружения, небольшая, и отдыхающих там не больше трех человек, достаточно иметь 3 бочки объемом до 250 литров. Они последовательно соединяются между собой. Бочка, последняя в этой цепи, играет роль фильтра, ее устанавливают без дна.
Таким образом, получается цепь из бочек, соединяющаяся переливными трубами. Каждая следующая бочка должна устанавливаться глубже предыдущей на 10 см. Первые две бочки — это отстойники. Под ними обязательно должна быть подушка из песка. Размер подушки — не менее 50 см. Под бочкой-фильтром — подушка более значительная. Там должно быть два слоя, первый — это щебень не менее 30 см. Второй слой тоже из песка, но толщина слоя 50 см. Иногда для дач рекомендуют делать еще дополнительные слои фильтрации, если грунтовые воды находятся на небольшой глубине.
Накопительная емкость
Емкость для канализационных стоков
Накопительная емкость представляет собой полностью герметичную емкость, в которой канализационные стоки никуда не уходят, а при заполнении емкости выкачиваются ассенизаторской машиной.
Поступившие в емкость канализационные стоки разделяются на три слоя:
- Первый слой – самый нижний, представляет собой твердые органические отходы, которые в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий (бактерии, которые размножаются в бескислородной среде) превращаются в ил;
- Второй слой – представляет собой осветленную воду, которая образуется после оседания всех твердых частиц;
- Третий слой – жировой, представляет собой скопление жировых отходов и других частиц легче воды. Жировой слой образует воздухонепроницаемую корку, создавая для анаэробных бактерий благоприятную среду для размножения.
Как и в случае с выгребной ямой, стенки накопительной емкости могут быть выполнены из кирпича, монолитного железобетона, железобетонных колец или цельной пластиковой емкости
Особое внимание следует уделить герметизации стенок и дна, т.к. емкость может быть размещена ниже уровня грунтовых вод. А за загрязнение грунтовых вод и отравление окружающей среды человек может понести уголовную ответственность
А за загрязнение грунтовых вод и отравление окружающей среды человек может понести уголовную ответственность.
Канализационный колодец из кирпича (круглого сечения)
Канализационный колодец (квадратного сечения)
Накопительная емкость из кирпича герметизируется следующим образом: внутренняя и внешняя поверхность кирпичной кладки штукатурится цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:2. При этом марка цемента должна быть не менее М400, а песок должен быть просеян. В некоторых случаях для повышения гидроизоляционных свойств в цементно-песчаный раствор добавляют жидкое стекло, хлорное железо, алюминат натрия или раствор церезита.
Гидроизоляция канализационного колодца из железобетонных колец
Герметизация накопительной емкости из железобетонных колец осуществляется следующим образом: места стыков расширяются перфоратором и замазываются цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, как описывалось выше. Обработать стыки нужно, как снаружи, так и внутри колец. Затем наружная поверхность колец гидроизолируется рубероидом на битумной мастике. Это позволит избежать затопление емкости во время сильных ливней, когда уровень грунтовых вод достигает своего пикового уровня. Также следует гидроизолировать внутреннюю поверхность колец битумом или проникающими глубоко в структуру бетона гидроизоляционными составами.
Герметизация накопительной емкости из монолитного железобетона осуществляется также, как и герметизация емкости из ж/б колец: на наружную поверхность монолитного железобетона приклеивается рубероид на битумной мастике, а внутри стенки и дно обмазываются битумом, либо специальными гидроизоляционными составами.
Пластиковая емкость для сбора канализационных стоков
Цельная пластиковая емкость, изготовленная из стеклопластика или полиэтилена не нуждается в дополнительной герметизации. Стенки такой емкости абсолютно герметичны и не подвержены коррозии или гниению. Как правило пластиковые емкости используют для сбора канализационных стоков с последующей откачкой ассенизаторской машиной, либо в качестве очистного сооружения (септика), соединяя две емкости переливной трубой.
На многих интернет-ресурсах советуют производить наружную гидроизоляцию накопительных емкостей при помощи глины (глиняных замков). Но такой способ герметизации только усугубит ситуацию, т.к. зимой насыщенная водой глина значительно расширится в объеме, что создаст на стенки емкости избыточное давление, которое приведет к образованию трещин на стенках. Весной, когда глина растает и уменьшится в объеме произойдет обратный процесс, между глиной стенками емкости образуется свободное пространство, в которое будут попадать дождевые стоки, а это еще больше усугубит ситуацию зимой.
Дно накопительной емкости в случае, если стенки выполнены из монолитного железобетона или кирпича, выполняется из монолитного железобетона. Соотношение ингредиентов должно быть следующим: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть щебня или гравия. Такой фундамент набирает необходимую прочность около 7 дней. А чтобы за 7 дней бетон не пересох и не растрескался после заливки его поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.
Если стенки накопительной емкости выполняются из железобетонных колец, то целесообразней сразу заказать на заводе железобетонное дно соответствующего диаметра.
Достоинства и недостатки септика
Устройство автономной канализации в виде септика имеет, как плюсы, так и минусы. Основными достоинствами подобной системы являются:
- Отсутствие неприятного запаха на участке;
- Плотно закрывать крышку не нужно (обеспечивается дополнительная естественная вентиляция);
- Ассенизаторские услуги нужны крайне редко;
- До 80% биоорганики полностью разлагается;
- Все стоки проходят тщательную очистку;
- Вероятность заражения грунта низкая;
- Система очистки работает длительный период времени и не требует замены;
- Высокая степень надежности конструкции;
- Септик не требует больших финансовых затрат на обустройство и содержание;
- Имеется возможность самостоятельного создания этого типа автономной канализации.
Бетонные кольца, которые могут быть использованы для создания резервуаров септика, отличаются доступной стоимостью и высоким показателем надежности. Срок службы септиков зависит от выбранных для них материалов, но в целом без ремонта или замены конструкция может полноценно работать не менее 10 лет. Медленное накопление отходов приводит к тому, что полноценную чистку можно делать крайне редко (раз в 4-5 лет). Специального контроля за работой системы автономной канализации также производить не потребуется. Дополнительные преимущества установки септиков – не потребуется приобретения специальных средств или бактериальных препаратов, которые позволяют производить процесс очистки поступающих стоков. Их использование актуально лишь в том случае, если стоков поступает очень много. Для того чтобы продлить срок работы септика, запрещается сливать в канализацию химические вещества (агрессивные).
Недостатками септиков являются следующие моменты, которые могут повлиять на процесс эксплуатации и срок бесперебойной работы:
- Существует необходимость тщательного проектирования конструкции с учетом особенностей участка;
- Для хорошей очистки жидкостей и сточных вод потребуется устройство нескольких колодцев;
- Потребуется хорошо продумать, какую систему очистки установить в септик. Необходимо использовать дополнительно насыпать большое количество песка или щебня на дно емкости с системой фильтрации;
- Необходимо правильно рассчитать уклон труб, составляющих систему автономной канализации.
К минусам конструкции также можно отнести полную герметичность конструкции – самостоятельно сооружение потребует использования замазки для обработки швов. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание неочищенных стоков в землю. Внешние факторы могут повлиять на процесс разрушения материалов септика. Расположение резервуаров должно быть удалено от колодцев, скважин и других источников чистой питьевой воды.
Что нужно учитывать при строительстве сливной ямы из бочки
Выгребная яма из пластиковой бочки является превосходным и самым простым вариантом создать экономный септик, однако и он требует соблюдения нескольких основных правил, к которым следует отнести:
- устройство должно быть расположено на расстоянии от дома не менее чем на 5 метров, а от забора — не менее чем на 2 метра;
- глубина сливной ямы не должна превышать 3-х метров, так как шланг у ассенизаторской машины 7 метров, 4 м находятся на поверхности и только 3 погружаются в емкость;
- при погружении бочки в яму нужно повернуть ее так, чтобы люк оказался рядом с дорожкой, что обеспечит нормальный доступ ассенизатору.
Это обязательно, ведь если бочка будет герметичной, то будет скапливаться метан, и она попросту может взорваться.
Фланец и вентиляция в пластиковой бочке
Достаточно ли будет такого объема септика
Если будете пользоваться по-полной (душ, туалет, раковина и т. п.) то для расчета принимается 200 л на человека в сутки. Если только унитаз, то 25 л на человека в сутки Септик должен быть не менее 3-х суточного водопотребления.
Однако (из фотографий же), получается, что вторая камера-бочка «работает» лишь на половину объёма (около 100 литров), а третья, вообще, на четверть. Итого, общий объём септика равен 200+100+50 = 350 литров… Мне кажется, это, действительно, маловато для спокойствия).
Получается в одной бочке около 150 литров* 3 = 450. по моим подсчетам для троих достаточно (подцеплен только унитаз).
У меня аналог. Трое детей и двое взрослых круглогодично. Работает 1 год и 10месяцев.Еще не откачивал. В дополнение 10 метров дырявой трубы в земле.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м – растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
Наличие туалета и подведённого водоснабжения делают актуальными вопросы сбора и отведения всех стоков. Выгребные ямы на приусадебном участке довольно часто является оптимальным решением проблемы если отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.
Вне зависимости от типа используемого материала, а также объёма, основным назначением выгребной ямы является обеспечение максимально комфортного проживания в частном домовладении и качественный сбор всех сточных и канализационных вод, которые производятся в процессе проживания всеми жильцами.
Выбор конструкции сточной ямы должен быть основан на:
- общем количестве сточных вод, производимых за сутки, что зависит не только от числа проживающих, но и степени оснащённости жилого помещения разными приборами сантехники;
- периодичности и интенсивности пользования канализацией;
- характеристиках почвы на участке под копку и уровне расположения грунтовых вод;
- бюджете, который предполагается затратить на обустройство выгребной ямы.
Наиболее демократичным и лёгким в исполнении вариантом выгребной ямы является обустройство конструкции на основе металлических или пластмассовых бочек.
Особенности обустройства бетонной выгребной ямы
При сооружении бетонной ямы котлован копается по той же схеме. Отличие заключается только в материале стенок. Для заливки стенок бетоном изготавливают «скользящую» опалубку из досок и бруса. На внутреннюю часть опалубки на доски набивается полиэтилен, чтобы можно было легко передвигать их по мере заливки и становления раствора.
Для оставления дренажных отверстий в монолитной заливке используют обрезки труб. Их укладывают в опалубку перпендикулярно стенкам котлована. Для бетонирования ямы на 1 часть цемента марки не ниже М400 берётся 4 части песка и 6 частей отсева. Раствор замешивают до консистенции густой сметаны и заливают поэтапно с шагом в 20 см. Каждый слой заливки оставляют для застывания на 3 суток, и только после переставляют опалубку и заливают новый. При заливке каждый слой утрамбовывают, чтобы не оставалось пустот и пузырей.
По окончании заливки опалубку снимают и выдерживают также не менее 72 часов до монтажа плиты перекрытия с канализационным люком. Поверхность бетонных стенок необходимо также гидроизолировать жидкой мастикой, но только после полного высыхания. Бетонный сливной колодец можно изготовить и из готовых колец. Вся работа занимает несколько часов, но потребуется спецтехника для установки тяжёлых элементов.
ФОТО: podmasterij.ruПосле монтажа швы между кольцами герметизируют цементным раствором
Какие необходимы материалы и инструменты
После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона — можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.
Для работы понадобятся:
- Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
- Гофрированная из пластика + канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами + запас несколько метров.
- Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
- Уголки и тройники.
- Муфты, фланцы.
- Цемент.
- Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
- Клей для соединения ПВХ компонентов.
- Эпоксидный герметик.
- Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
- Песок.
- Крышки канализационные.
Если есть вероятность заболачивания, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого нужны:
- Бетономешалка;
- Электрический миксер;
- Смесительный бак;
- Штуцер переходной и стальные тросы для крепления бочек на дне.
Если почва мягкая, укрепление стенок котлована деревянной или стальной сеткой просто крайне необходимо. Минеральная вата для трубопроводов, пена или полистирол нужны, чтобы соорудить изоляционную прослойку для канализационного оборудования.
Объем выгребной ямы
Одним из основных законов, на котором базируется большая часть норм и требований СанПина, является Федеральный закон № 52-ФЗ («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года»).
Строже всего СанПин регулируются объемы выгребных ям. От среднего суточного количества стоков зависит конструкция сливного резервуара. Конструктивно ямы бывают:
- Открытого типа. Они обустраиваются без дна, что позволяет определенной части жидких стоков перетекать в грунтовые воды. Это может негативно сказаться на качестве воды в водоеме, колодце или скважине. Также отмечается негативное влияние стоков на плодородные качества грунта;
Правила обустройства открытой ямы
Закрытого типа или герметичные. Эти ямы более безопасны в эксплуатации, но они гораздо сложнее в конструировании. Если на участке установлены сточные резервуары с закрытым дном, то можно уменьшить расстояние до фасада жилого дома или колодца на несколько десятков метров. Их целесообразнее обустраивать на небольших участках.
Конструкция простой закрытой ямы
В СанПиН 42-128-4690-88 указаны санитарные нормы для обеспечения благополучия населения. В них говорится, что если суммарный объем стоков не превышает 1 кубический метр в сутки – то допустимо обустройство открытой ямы. Если же стоков больше, то обязательно оборудуется фильтрующее или герметичное дно. Нужно отметить, что в открытых ямах также не разрешается полное отсутствие защиты.
Нормы СанПин достаточно подробно описывают требования к защите подземных вод. Эти требования поданы в постановлении СП 2.1.5.1059-01 от 2001 года
Особое внимание уделяется конструкции нижней части сточной ямы. Санитарными организациями требуется обустройство фильтрующего дна, которое состоит из:
- Песчаной подушки;
- Щебневой подушки;
- Каменной прослойки, в которой используются строительные материалы различной фракции.
Подчеркивается, что если в доме проживает более 4 взрослых людей и установлена бытовая техника, подключенная к канализации, то нужно конструировать многокамерную яму или септик. Это резервуары с более высокой степенью защиты от заражения окружающей среды сточными токсинами.
Пример многокамерной ямы
Правила и нормы обустройства выгребной ямы в Украине несколько отличаются от российских. Согласно украинскому законодательству, выгребная яма может выполняться исключительно закрытого типа из прочного, водонапорного материала. В любом другом случае Вы не сможет её узаконить и подвержены штрафам, вплоть до судебного приказа убрать резервуар с участка.
Ширина и глубина ямы для туалета на даче
Как правило, выгребной уличный туалет на дачном угодье ставят на неглубокой яме. Ее оптимальная глубина 1,5-2 м. Ширина выгребной ямы для выкопки должна быть в пределах 1,5 м на 1,5 м. Для строительства обычного дачного туалета такого резервуара вполне достаточно, при увеличении ширины боковых стенок становится сложнее накрыть яму.
Когда яма рассчитана не только на отходы от туалета, а также под отходы жилого дома, то для вычисления ширины и глубины учитывают количество людей, проживающих на даче. В среднем 1 человек потребляет 180 л воды в сутки. Произведя несложные вычисления, становится понятно, что, например, 3 лица за месяц постоянного пользования заполнят яму с отходами на 12 м3. Яму делают с запасом, поэтому ее объем в этом случае должен быть не менее 18 м3.
Замечание! Яму без дна на даче делают с учетом грунта. Песчаная и рыхлая почва впитывает до 40% воды, а глинистая земля плохо впитывает воду, поэтому яму делают с запасом.
В любом случае яму под уборную на даче не выкапывают глубже 3 м. Если этой глубины недостаточно, то лучше поставить септик или чаще выкачивать отходы.
Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости
Делая уличный туалет своими руками из пластиковой бочки, сначала нужно выкопать яму подходящего размера. В этом случае также допускается использование емкости из оцинкованного металла. Но следует учитывать, что он имеет гораздо меньшую продолжительность.
Яма для туалета, которую обустраивают своими руками, должна иметь глубину на 25-30 см больше, чем высота емкости. Это необходимо для того, чтобы организовать поле фильтрации, которое поможет убрать отходы и чистая жидкость без вредных примесей впитается в почву. Также эта яма должна быть на 10-20 см шире резервуара, это пространство необходимо для крепления резервуара внутри ямы.
Поддон для круглой цистерны
Когда яма будет вырыта, засыпьте дно слоем мелкого гравия толщиной 20 см, выложите на песок еще 10-15 см, при этом каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы не образовывались пустоты. Далее необходимо установить бочку без дна, чтобы ее верхний край возвышался на 7-8 см над поверхностью почвы, и в дальнейшем это значительно облегчит демонтаж емкости.
По бокам стен необходимо засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Выложите слой глины поверх уровня земли. Когда яма будет полностью засыпана, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также насыпьте сверху слой песка до уровня верхнего края емкости.
Расчет объема бочки
Объем бочки для септикарассчитывается точно так же, как и объем любого другого локального очистного сооружения. Необходимо взять норму расхода воды на одного человека (согласно СНиП – 200 л/сут.), умножить на количество жильцов и дополнительно умножить на 3 (именно столько суток должна отстаиваться вода в камере септика). В итоге получается следующая формула:
V = (200 xn) x 3.
То есть для семьи из 4-х человек потребуется 2,4-кубовая емкость. При этомнужно отметить, что в реальности очень редко один человек расходует 200 литров воды в день. В случае экономного потребления этот показатель можно уменьшить вдвое и, соответственно, использовать менее габаритный резервуар.
Размер бочки выбирается с учетом особенностей эксплуатации канализационной системы
Составление проекта и выбор схемы
Чтобы застраховаться от ошибок при строительстве выгребной ямы для дачи или небольшого загородного дома, лучше составить небольшой план и нарисовать схему с указанием размеров бочки, котлована, траншей, труб.
Список необходимых материалов и инструментов должен включать:
- пластиковая бочка (еврокуб, цистерна);
- трубы и фитинги для монтажа коммуникаций;
- землеройный инструмент (лопата с ковшами, лебедка, тачка);
- засыпка для устройства дна котлована (галька, гравий, щебень, песок).
Для определения длины трубопровода необходимо измерить расстояние от постройки (санузел, гараж, гостевой дом) до предполагаемого места расположения бочки.
Размер ямы должен соответствовать размеру резервуара, но не забудьте оставить по 0,3 м с каждой стороны для заполнения. Возможно, потребуется выровнять дно котлована и укрепить его бетонной заливкой или заранее подготовленной бетонной плитой.
Есть несколько вариантов постройки выгребной ямы из использованных емкостей (или бочек). Самый простой — это установка одиночной емкости на расстоянии 5-7 м от дома (доводчик не рекомендуется по санитарным нормам). Если бочек несколько, их соединяют переливной трубой и выкапывают продолговатую яму.
Чем больше объем бочки, тем больше удаленность места установки выгребной ямы от дома и других важных объектов: колодцев, бассейнов, водоемов
Большое количество стыков труб и стыков труб с бочками увеличивает риск попадания сточных вод в землю, поэтому следует подумать об эффективном способе герметизации стыков.
Общий вид сооружения
Бочки можно поместить в яму с укрепленными стенками, или просто закопать в землю. Если весной в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, стоит задуматься над тем, чтобы бочки не оказались затопленными, чтобы их не выдавило из грунта и чтобы содержимое не расплылось по всему участку. Варианты решения проблемы: прикрепить бочки к бетонному основанию (если оно есть), обсыпать бочки по периметру цементно-песчаной смесью 1:5, надежно загерметизировать все соединения (хотя бы на время весеннего половодья).
Вот некоторые вопросы и комментарии участников обсуждения проекта септика из бочек на сайте Forumhouse:
Какие моменты следует учитывать при строительстве?
- Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
- Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
- Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.
Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли
Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться. При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты
При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты
Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.
Разновидности канализационных накопителей и правила их размещения
Классифицируют выгребные ямы по трем видам – герметичные, без откачки, септики. Накопительные отстойники остаются самыми популярными конструкциями. У таких ям нет дна, потому услуги ассенизатора не требуются совсем или нужны крайне редко. Минус отстойников – загрязнение окружающей среды и необходимость четкого определения расположения накопительного сооружения.
По правилам СНиП отстойник накопитель без откачки надо размещать с учетом следующих нюансов:
- не ближе 10 м от жилых строений;
- на расстоянии от 1 м от границы участка, нежилых объектов;
- с отступом от 30 м от колодца, колонки;
- на расстоянии от 3 м от проезжей части, автодороги;
- глубина ямы от 3 м.
Расчет объема прост – по стандартам на одного человека в сутки уходит от 150 л воды. Отстойник без откачки можно сооружать при условии суточного объема стоков не более 1 кубометра. Ограничение более чем разумное, в противном случае микроорганизмы не справятся с естественной очисткой отходов, что приведет к загрязнению плодородного грунта.
Какую бочку выбрать для устройства сливной ямы?
Сравнительно недавно единственным доступным материалом были металлические бочки. Их использовали на большинстве дачных участков, где не требовался значительный объем переработки канализационных стоков. Выгребная яма из металлической бочки во многих случаях имела негерметичную конструкцию, для чего по ее поверхности вырезался целый ряд дренажных отверстий.
Основной функцией металла было предотвращение осыпания стенок ямы.
Но стоит учитывать тот факт, что данные конструкции имеют целый ряд существенных недостатков:
- Металл неустойчив к воздействию коррозии, поэтому буквально через 3-4 года бочка попросту сгнивает.
- Емкость значительного объема имеет существенный вес, поэтому для ее монтажа зачастую необходимо привлечение подъемной техники.
- Стальные емкости нельзя отнести к разряду дешевых материалов, бочка объемом более 1 кубометра стоит немалую сумму.
Если все-таки выбор остановлен на металлической емкости, перед ее монтажом необходимо выполнить ряд работ по ее гидроизоляции, это поможет несколько увеличить срок ее эксплуатации. При этом желательно тщательно обрабатывать, и внутреннюю, и наружную поверхность бочки.
В последнее время все большим спросом стали пользоваться емкости из полимерных материалов. В продаже можно найти бочки из ПВХ, полиэтилена, полипропилена и даже из стекловолокна.
К преимуществам таких устройств специалисты относят следующие характеристики:
- Выгребная яма из пластиковой бочки имеет практически неограниченный период эксплуатации, она может прослужить 30-40 лет и больше.
- Небольшой вес материала существенно упрощает монтаж сооружения, даже большую по объему бочку вполне можно установить в котлован вручную.
- Все виды полимерных материалов устойчивы к воздействию агрессивных химических соединений, входящих в состав стоков и грунтовых вод.
- Механическая прочность таких емкостей позволяет выдерживать значительные давящие нагрузки, создаваемые окружающим грунтом.
- Герметичная конструкция пластиковой бочки позволяет обеспечить надежную защиту от загрязнения окружающей среды.
- Пластиковые емкости широко используются для устройства переливных систем по переработке и очистки стоков.
Для того, чтобы конструкция ямы была долговечной и обеспечивала эффективный сбор и очистку канализационных стоков, необходим придерживаться определенных правил монтажа.
Возведение наземной части уличного санузла
Сделав фундамент под уличный туалет и установив емкость своими руками, нужно приступать к строительству подставки. Этот процесс состоит из следующих этапов:
- На поверхность фундамента необходимо уложить кусок рубероида.
- Для нижней обвязки цоколя под полом следует использовать брус размером 100х100 мм. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
- Чтобы построить надежный фундамент, установите бруски по периметру конструкции и в центре длинной стороны конструкции, закрепите их гайками, предварительно надев на металлические шпильки.
- Из досок 40 мм соорудите пол будущей ванной комнаты. В этом случае необходимо оставить отверстие для унитаза, где находится емкость.
- Закрепите 4 деревянных столбика по углам основания. Два из них должны быть высотой 2 м, а два других — 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Закрепить их необходимо с помощью металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой рамы проверьте вертикальность стоек.
- Установить дополнительные колонны такого же сечения на переднюю стенку под дверью. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97 м.
- Закрепите стойки с другой стороны вертикальной перемычкой на высоте 1,77 м, которая также будет основанием крыши.
- Вдоль конструкции, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
- Для обрешетки крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые необходимо прикрепить к стропилам обычными гвоздями.
- На стропильную крышу установить лист OSB с помощью саморезов, которые послужат основой для рубероида.
- В качестве укрытия используйте мягкую черепицу или рубероид. Необходимо выбирать материалы, не создающие дополнительной нагрузки на конструкцию.
- Для облицовки стен используйте желобчатую или полурафковую панель толщиной 2-4 см.
- Чтобы внутри конструкции летом не было жарко, а зимой холодно, необходимо сделать теплоизоляцию своими руками. Для этого во внутренней плоскости каркаса установите листы пенопласта. Далее нужно дополнительно обшить стены еще одним слоем доски.
- На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от вредного воздействия влаги и других негативных факторов окружающей среды. Также можно использовать антипирены.
- Установите двери на шторы. Можно оборудовать в них небольшое окошко, чтобы днем освещать внутреннее пространство комнаты.
