Можно ли приклеивать плитку на жидкие гвозди
Сфера применения жидких гвоздей обширна, потому они считаются универсальным средством. Клеи подходят для пористых и гладких материалов, хотя для плитки нередко выпускаются специализированные составы. Керамика отлично приклеивается на гвозди, причем не только при отделке стен, но и при облицовке пола. Мелкофракционные наполнители гарантируют склеивание даже неплотно прилегающих деталей большого и малого веса.
Чаще всего жидкие гвозди используются для частичного ремонта, ведь полностью оклеить ванную комнату на них слишком дорого. Нежелательно применять клей в местах, которые будут находиться под водой, для этой цели лучше использовать особые цементные составы с усиленной водостойкостью. Еще один вариант — применять жидкие гвозди, но швы затмазывать специальной влагоотталкивающей затиркой.
Способы укладки кафельной плитки
Кафельную плитку используют в ванной для облицовки стен и устройства пола. Этот вид отделочного материала не впитывает влагу, легко моется, не горит, не проводит электрический ток. Производится тысячами фирм, у которых кафель имеет разные размеры и огромнейший выбор цветов и рисунков. Это позволяет получить обилие дизайнерских решений, не повторяющих друг друга.
Внести свою лепту в оформление интерьера ванной могут также и различные способы укладки керамики, которые визуально преображают помещение. По-разному класть кафель можно и на полу, и на стенах.
На сегодняшний день плитку можно укладывать следующими способами:
базовым — керамика укладывается ровными рядами. Это наиболее простой и популярный метод, при этом самый экономичный — нужно меньше материала и наименее трудоемкий, т.к. мало подрезок (всегда укладывается под углом 90о по отношению к стене);
«вразбежку» (кирпичная кладка) — имитирует классическую кирпичную кладку. Здесь каждый следующий ряд смещается на ½ длины плитки. Например, если первый ряд начали укладывать с целой плитки, то и все нечетные ряды должны начинаться с целого кафеля, а вот второй и все четные ряды необходимо начинать с половинки плитки;
Укладка «вразбежку».
диагональю — кафель укладывается ромбом по отношению к стене (на полу) или полу (на стене). Метод сложный, требуется много подрезок. Если планируется использовать несколько цветов, желательно предварительно составить схему укладки, так как легко запутаться;
Диагональный способ.
«ёлочкой» — комбинация двух способов: «вразбежку» и диагонального. Еще более сложный метод;
«Ёлочка».
шахматным — используется при двух цветах плитки. В основе базовый метод укладки, где цвета чередуются как горизонтально, так и вертикально;
Шахматный способ.
художественным (еще его называют методом «колейдоскопа») — из плитки укладывается сложный геометрический узор на основе базового или диагонального метода. Здесь также нужна схема укладки. Разновидностью художественного способа может быть орнамент и ковер;
Калейдоскоп.
Орнамент.
модульным — создается интересный геометрический рисунок с помощью трех и более размеров плитки одной модели. Возможна и хаотичная раскладка — смотрится свежо и оригинально. Используется для отделки стен и пола;
Модульный способ.
со сдвигом — применяется только для пола. Метод предполагает использование разноразмерных плиток, где разница в размерах может достигать 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 24 раз.
Монтаж плитки со сдвигом.
Как положить большие и маленькие плитки по этой схеме, можно посмотреть на фото.
Не все рассмотренные варианты укладки плитки в ванной может выполнить новичок. В случае сложно укладки, выполнение работ лучше поручить профессионалам.
Как правильно выбрать плитку?
Продавцы строительных магазинов уже привыкли к виду растерянных клиентов, которые толком не знают, что им нужно. Даже выбрав плитку, такие люди часто не могут посчитать сколько именно ее необходимо. Если же дизайн ванной комнаты предусматривает комбинирование нескольких расцветок или плитки разного размера, расчет необходимого количества превращается в муку.
В конце концов, горе-строители покупают плитку, а через некоторое время возвращаются для того, чтобы вернуть остатки или купить недостающие 0,5 м2.
И если прием остатков в крупных магазинах обычно практикуется, то с покупкой недостающего материала могут возникнуть проблемы. Может оказаться, что одна эта партия товара уже продана, а заказывать другую магазин не планирует или оттенок новой партии плитки не совпадает с предыдущей. В магазине вы этого не заметите, а дома на стене такая разница будет сильно бросаться в глаза.
Стоимость качественной плитки довольно высока, так что не стоит покупать ее «на глазок». Необходимо произвести точный расчет и только потом отправляться за покупкой.
Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе плитки следуйте такому алгоритму.
Сначала проведите замеры стен и пола ванной комнаты, учитывая расположение ванны и «мойдодыра». Потом отправляйтесь в магазин, выбирайте плитку и обязательно спросите у продавца, есть ли в наличии достаточное для вас количество именно этого товара. Если есть, обязательно запишите размер плитки и направление рисунка на декорах.
Теперь отправляйтесь домой и займитесь расчетами. На листе бумаги в клетку нарисуйте план вашей ванной в развернутом виде (каждая стена отдельно), соблюдая при этом масштаб. Теперь нанесите на стены контуры плитки.
Высота и ширина стены достаточно редко оказывается кратна размерам плитки, а значит, придется резать ее. Именно на плане легче всего определить места, где разрезанная плитка будет наименее заметна.
Кроме того, точный расчет позволит вам значительно уменьшить количество обрезков. Когда план готов, посчитайте необходимое количество плитки разных цветов. Для того чтобы не ошибиться, производите расчет не в квадратных метрах, а в количестве плиток.
Теперь можно возвращаться в магазин и покупать материал, но не забудьте, что помимо плитки вам понадобится и клей для нее.
Если ремонт в вашей ванной будет делать наемный работник, он скажет вам какой клей приобрести. Если же в ваши планы входит самостоятельная укладка плитки в ванной, проконсультируйтесь с продавцом.
Важно заметить, что выбор клея для плитки достаточно широк, и если в вашей ванной нет каких-либо особых условий, достаточно будет приобрести смесь СМ11. Этот клей используется уже многие годы, что дает возможность говорить о его качестве
Да и цена, в сравнении с другими составами, вполне демократична.
Как правильно уложить своими руками плитку ПВХ на пол
Данное покрытие укладывается на поверхность любого типа. При этом процесс не занимает много времени и сил. Перед тем как укладывать плитку ПВХ на пол своими руками, необходимо выровнять его до идеального состояния. Поверх стяжки наносится само-выравнивающийся состав, толщина которого не превышает 2-3 мм
Очень важно, чтобы основание было сухим, чистым, без следов воска и краски. Клей и сама плитка ПВХ должны в течение двух суток храниться в том помещении, где будет проводиться укладка, при температуре 18-29 °С. Данная температура должна поддерживаться в течение двух суток после окончания работ
Данная температура должна поддерживаться в течение двух суток после окончания работ.
Наклеивать плитку необходимо от центра помещения, который располагается на пересечении линий, проведенных из центра двух противоположных стен. Предварительно следует проверить, как укладывается материал. Для этого делается пробный ряд плитки без клея. Если половина плитки остается у края, то начальные линии придется перенести на ее величину.
При выборе клея необходимо учесть рекомендации производителя плитки. Клей наносится на площадь пола. Завершить работы вы сможете уже через час, поскольку клей быстро высыхает. Плитка укладывается на необходимый слой клея, который наносится на основание с помощью зубчатого шпателя. Прежде чем уложить следующую плитку, ее следует вплотную подогнать к предыдущей. Затем ее нужно прокатать скалкой или валиком, чтобы она плотно примыкала к основанию. Чтобы покрытие получалось ровным, ориентируйтесь на проведенные стартовые линии.
Когда основное пространство заполнено, плитка укладывается по краям. Для этого необходимо нарезать ее на части требуемой величины. После укладки наносится 2-3 слоя полирующего средства. Пол можно вымыть с помощью моющих средств.
К преимуществам плитки ПВХ относится простота ремонта. Тогда как ламинат необходимо полностью разбирать, чтобы заменить поврежденную плашку, то поцарапанную или испачканную плитку можно вынуть, просто подцепив ножом. После этого место, где она была расположена, зачищают, удаляя неровности, покрывают клеем и устанавливают новую плитку. Плитка ПВХ устойчива к механическому воздействию; тем не менее, рекомендуется закупать материал с запасом, что в дальнейшем в случае необходимости ремонта сэкономит время и силы на поиск подходящей фактуры и цвета.
Здесь вы можете посмотреть видео о плиточных работах с материалом из ПВХ:
Подготовительные работы
Сразу отметим, что качественное выполнение работы зависит только после тщательной подготовки основания для укладки кафеля. Подготовительные работы могут состоять из нескольких этапов, рассмотрим каждый в отдельности.
Подготовка основания
В случае укладки плитки на стену при ремонте помещения, необходимо удалить все старые материалы отделки. Плитку невозможно будет уложить по стене окрашенной масляной краской, не будет держаться кафель даже на небольшом участке стены, покрытые обоями. Удаляются и наплывы от клея или раствора удаленной ранее керамической плиткой.
При подготовке стены снять старую отделку стены, заделать все неровности
Если стена была ранее оштукатурена, то проверяется и прочность раствора по всей площади стены. При простукивании поверхности штукатурки определяются возможные дефекты. Даже, если раствор отделяется от основания в отдельных местах, приходится довольно часто удалять весь штукатурный слой на данной стене.
На основании под укладку керамической плитки не должно быть трещин и сколов. Надо эти места заделать цементным или гипсовым раствором, затереть и дать время на просушку поврежденных мест. Поверхность стены должна быть выровненной в вертикальной плоскости.
Грунтование поверхности
Обязательным этапом является нанесение грунтовочных смесей по всей площади стены. Лучше эту работу выполнить в два слоя, только следует второй слой грунтовки наносить после полного высыхания первого. В данном случае грунтовка предотвращает удаление влаги из плиточного клея и улучшает сцепление плитки с основанием.
Выполнить грунтование поверхности
При укладке кафеля в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванная комната, душевая и т.п.) необходимо выполнить дополнительно гидроизоляцию стены на высоту от 100 мм до 500 мм.
II этап. Приготовление раствора
Лучше использовать специальный клей, но если его нет, то можно обойтись и без него.
Раствор на основе цемента легко готовится своими руками:
- берется цемент и песок в соотношении 1:4;
- постоянно помешивая смесь миксером, тонкой струей вводится нужное количество воды до получения густого раствора;
- в раствор добавляется строительная мастика или бустилат, что усиливает его клеящие свойства.
Раствор на основе сухой смеси готовится еще проще: достаточно налить воду в емкость и постепенно вводить сухую смесь, пока в клее не исчезнут малейшие комки. Удобно для этого использовать также строительный миксер.
Советы по укладке плитки
Существуют тонкости, которые нужно брать во внимание при монтаже плитки своими руками:
- По возможности нужно предварительно выровнять поверхность, это значительно облегчит и ускорит дальнейшую работу. Стену выравнивают по покупным или самодельным маякам.
- Если нет времени и средств на чистовое выравнивание, можно выровнять частично. Наносим клей для плитки на стену, растягиваем его по поверхности с учетом перепадов плоскости. Ждем сутки, чтобы клей подсох и дал усадку до того, как будет уложен кафель.
- Чем меньше по толщине будет слой плитки, тем меньше будет его усадка, это предохраняет от появления ступеней между рядами, уложенными в разное время.
- На неровную поверхность нужно класть кафель в один заход, чтобы клей высох одновременно на всей поверхности. Если наклеили один ряд, он уже высох, последующие ряды нужно клеить так, чтобы они немного выступали вперед по отношению к предыдущему ряду. Величину выступа можно определить, установив маяк, который покажет, на сколько мм усаживается кафель.
- Грунтовка плитки выполняется так: клей наносим тонким слоем, равномерно распределяем по поверхности, гладилкой с крупным зубом проводим по поверхности, чтобы образовались бороздки. Это способствует выходу воздуха и равномерному распределению клея по ее поверхности.
- Клеевой состав наносим на чуть большую площадь, чем занимает одна плитка.
- Одинаковое расстояние фиксируем с помощью пластиковых дистанционных крестиков.
Ещё несколько рекомендаций
1. Если в углу плитку пришлось подрезать — перпендикулярно ей можно выложить подрезанный вертикальный ряд, чтобы в сумме два подреза составляли ширину целой плитки.
Этот приём особенно удачен, когда дело касается небольшого квадратного кафеля. Создаётся иллюзия не двух подрезов на стыке стен, а одной целой плитки, будто бы перегнутой в углу.
2. Если плитка имеет форму длинных прямоугольников, укладываемых горизонтально, и на короткой стене их помещается не более двух-трёх — возможно, стоит подрезать все плитки, предназначенные для этого участка. В итоге все вертикальные ряды (если их, повторимся, не больше двух-трёх) будут иметь одинаковую ширину. Да, это несколько затягивает работу, но эстетика того стоит.
Так лучше, чем…
…так
Здесь правильно по формуле, однако можно было подрезать всю плитку для участка за ванной (чтобы вертикальные ряды были одинаковой ширины). Однако это необязательно
3. Если на стене помещаются только две крупноформатные плитки, можно оставить асимметрию: то есть один вертикальный ряд выложить целиком, а второй — из подрезанного кафеля. Это может смотреться очень даже неплохо, особенно если стиль интерьера неформальный (например, лофт).
***
Разумеется, нет никакой необходимости что-то высчитывать, мудрить, стремиться к симметрии. Всё зависит от предпочтений, от уровня притязаний, от того, насколько сильна тяга к совершенству. Можно класть плитку как удобно. Например, начать от одного края, а дойдя до другого, подрезать настолько, насколько это необходимо
Далеко не все обращают внимание на полосы в углах. Хозяева, даже если поначалу их беспокоило наличие подрезов, быстро перестают их замечать
Всё это, на самом деле, некритично — главное, чтобы плитка лежала ровно и не вздумала отваливаться. Но если вы из тех, кому не чужд перфекционизм, просто уделите время планированию и обязательно выдайте мастеру схему раскладки.
Укладка плитки на стену своими руками
Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.
Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.
Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:
- сначала раствор мастерком набрасывается небольшими порциями на стену;
- затем круговыми движениями пенополистирольной теркой раствор растягивается по поверхности;
- необходимо постоянно осуществлять контроль за ровностью стены с помощью лазерного, гидро или обычного уровня.
Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.
Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.
Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:
Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:
замесить сухой клей до консистенции густой сметаны
Важно: сразу много делать не нужно, а то клей остынет, потеряв свои качества;
наносить клеевую смесь на каждую плитку по всей тыльной поверхности специальным зубчатым шпателем;
кладка ведется снизу вверх и постоянно контролируется ее ровность (в каждом из рядов);
и надо соблюдать одинаковую ширину швов с помощью специальных пластиковых крестиков (они продаются различных размеров).. Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток
Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе
Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.
Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:
Подготовка деревянного основания
Раньше на вопрос можно ли укладывать плитку на деревянное основание, вы бы услышали категоричные и строгие запреты. Теперь подобной категоричности нет.
Дело в том, что дерево плохо реагирует на влагу, оно может прогнить, разбухнуть и изменить свою форму. Кроме того деревянное основание может прогнуться, а вот плитка такими способностями не обладает. Так что если ОСБ-панель потом просядет, то вся плитка треснет или лопнет.
Подготовка основания пола из дерева должна быть правильно проведена, после чего можно укладывать кафель. Что входит в такую подготовку?
Оценка основания. Под деревянным основанием может подразумеваться как старый советский пол из досок, так и ОСБ-панели или ДВП. Посмотрите, не играют ли листы ДВП, надежно ли они прикреплены.
Дальше подготовительные работы развиваются двумя путями:Если пол прогнил:
- Если пол прогнил, а половицы «гуляют», нужно демонтировать старый деревянный пол.
- Все половицы сняты, трухлявые и непрочные лаги удалены. Прочные и нетронутые временем лаги нужно обработать антисептиками.
- В пространство между лагами укладывается утеплитель, например листовой пенопласт. Можно сделать подсыпку. В качестве подсыпки чаще используется керамзит, который благодаря своему небольшому весу не будет создавать большую нагрузку на перекрытие между этажами.
- После этого к лагам крепятся ОСБ-панели или листы ГВЛ в шахматном порядке. Плиты не должны «гулять». Монтируют их не вплотную к стенам, но с зазором в 1-2 см для возможного расширения.
- Новая деревянная поверхность грунтуется, после чего можно приступать к монтажу плитки.
Если деревянное основание надежное:
- Пол прочный и ровный, только деревянный – это не проблема. Нужно дополнительно закрепить все листы с помощью шурупов. Поверх досок можно закрепить ОСБ-панели, они и послужат основанием.
- Швы между плитами заделываются специальными шпаклевками по дереву. Некоторые рекомендуют использовать монтажную пену, но она имеет свойство расширяться, так что может повредить деревянному полу.
- Прогрунтуйте деревянное основание. Они не только улучшат адгезию, но и проникнуть в верхний слой пола и упрочат его.
- Армирование с помощью полимерной сетки.
Для монтажа плитки на дерево используйте специальные клеи, которые предназначены для этого. Известные производители выпускают продукцию с повышенной пластичностью, прочностью, адгезией, так что такие клеи справятся даже с нетрадиционными и проблемными основаниями.
Дефекты плитки на полу и ремонт плиточных покрытий
Чаще всего отмечаются такой дефект плиточных полов, как отслоение плиток от раствора, уложенного на сухое бетонное основание. Вследствие интенсивного всасывания влаги основанием из прослойки прочность затвердевшей обезвоженной прослойки снижается, а ее структура под нагрузкой разрушается, что приводит к частичному или полному отслоению плиточного покрытия.
Такие же дефекты плитки на полу появляются при высокой температуре окружающего воздуха в помещении, где велись работы (наиболее часто они наблюдаются в плиточных покрытиях с минимальным водосодержанием цементного раствора прослойки), при интенсивном воздействии на свежеоблицованную поверхность солнечных лучей.
Плитки могут расслаиваться и при неравномерном изменении прослойки в объеме, если применяли жирные составы раствора, или при значительных колебаниях ее толщины.
Отслоение возможно при укладке плиток, не очищенных от пыли, запыленности основания покрытия.
При ремонте плиточных полов, для того чтобы ликвидировать полное или частичное отслоение плитки, прослойку откалывают зубилом или молотком, затем очищают и обеспыливают поверхность основания и смачивают его водой. После этого во время ремонта плитки на полу на основание наносят раствор и поверхность облицовывают заново.
Затирка кафеля и его обработка
Затирку кафеля выполняют уже после того, как все помещение выложено этим материалом. Если во время выкладки кафеля на стены были оставлены промежутки для последующей затирки, то потребуется затирка без песка в составе. Затирки с песком используются для напольного кафеля, который тоже укладывается с широкими промежутками. Чтобы повысить полезные свойства затирки, некоторые мастера добавляют в нее латекс, раствор которого продается в специализированных магазинах. Не стоит стараться сэкономить на этом растворе, поскольку его полезные свойства заметно снижаются вместе со снижением его концентрации. Раствор латекса повышает эластичность затирки и качество ее сцепления.
Материалы и инструменты
Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.
Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.
Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:
- лазер или гидроуровень;
- шпатель или мастерок;
- зубчатый шпатель;
- плиткорез;
- кусачки:
- правило 1,5 м;
- плиточные крестики;
- резиновый шпатель;
- болгарка;
- поролоновая губка;
- пузырьковый уровень;
- молоток;
- рулетка.
Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.
Быстрая укладка плитки с ДЛС-системой
DLS система укладки плитки – это способ выравнивать плоскость укладываемой плитки на основе дистанционных элементов и распорок для них. Использование этих инструментов позволяет во многом автоматизировать процесс и сделать его доступным даже для новичков. С помощью ДЛС системы начинающий мастер может, например, класть плитку в ванной комнате в несколько раз быстрее и качественнее, чем при использовании традиционных крестиков и клиньев. Эта система выравнивания подходит в том числе и для укладки керамогранита.
Т-образная подкладка фиксируется под две соседние плитки и выступает как дистанционный крестик, только дополнительно выравнивает края плитки. Распорка вставляется в данный элемент и затягивает его, дополнительно выравнивает плитки, создавая давление на них своей плоскостью. За счет большой ширины системы можно выравнивать одновременно 4 плитки в местах перекрещивания шва. Для установки распорок используется специальный инструмент – зажимные клещи. Удаляются распорки после высыхания клея простым сбиванием, но их основания остаются под плиткой.
Особенности при работе с DLS-системой
Для установки дорогой фактурной плитки данная система подходит даже лучше – она позволяет выравнивать плитку по тыльной ровной стороне.
Уровень никто не отменял!
При использовании системы необходимо помнить одно – первоначальное выравнивание поверхности плитки также необходимо
Важно правильно выставить первый ряд. Для большой плоскости необходимо контролировать всю ее поверхность, поэтому можно выложить два ряда (по длинной и короткой сторонам плоскости) традиционным методом: по уровню, с использованием клиньев и крестиков. Иначе, «гоня» плитку ряд за рядом, в конце плоскости вы можете накопить погрешность и выйти за уровень
Иначе, «гоня» плитку ряд за рядом, в конце плоскости вы можете накопить погрешность и выйти за уровень.
Клей – лучше больше, чем меньше!
Также необходимо приноровиться к нанесению клея – он наносится в данном случае только на поверхность основания: стены или пола. Если нанести мало, то система ДЛС в процессе выравнивания может отрывать плитки от клеящего слоя
Особенно это важно при укладке плитки на пол, ведь этот момент можно не прочувствовать, и тогда после высыхания клея, при первом испытании поверхности простой ходьбой, можно плитку расшатать или сломать
В данном случае лучше наносить клея немного больше, а потом удалить остатки. Если наносить меньше, есть риск, что плитка приклеится только частью своей поверхности или не приклеится вовсе. Для этого необходимо обязательно запастись резиновой киянкой и, перед тем как затягивать клинья, тщательно простукать ей плитку.
Порядок работы
- Нанесите клей на плоскость зубчатым шпателем.
- Установите дистанционные подкладки под плитку предыдущего ряда.
- Установите новые плитки следующего ряда поверх дистанционных подкладок.
- Выровняйте плитку с точностью до 0.5…1 мм с помощью резиновой киянки.
- Уберите остатки выступившего клея.
- Затяните элемент с помощью клина и зажима.
- Приступайте к монтажу следующих плиток, контролируя толщину наносимого клея.
Преимущества и недостатки метода
Преимущества.
- Скорость работы, судя по отзывам и отсмотренным видео – реально растет. Кухонный фартук из плитки своими руками будет готов меньше, чем за день работы. И это с запасом — в реальности дня хватит еще и на то, чтобы выбрать плитку и закупить все материалы =) Шутка, конечно, но сложность работы, которая заключается в постоянном контроле плоскости при укладке – действительно сводится к минимуму.
- Клей наносить на пол реально проще и быстрее, чем на каждую отдельную плитку, держа ее в руках.
- Необходимые инструменты для укладки плитки новым методом – те же что и раньше.
Недостатки.
- Использование DLS-системы увеличивает затраты на укладку плитки, так как сама система довольно дорого стоит.
- Повторному использованию подлежат только клинья, а Т-образная подкладка – это расходный материал, его необходимо приобретать заново.
- При монтаже первых элементов необходимо прочувствовать степень затяжки собранного элемента, чтобы не перетянуть его и не сломать – ограничителя нет.
Укладка плитки на пол без крестиков, с помощью системы ДЛС – прогрессивный метод монтажа. При навыке работы плиточник может укладывать до 50 м2 без подрезки, новичок – как минимум выполнит норматив по качеству с укладкой до 20 м2. Система DLS походит только для плоских поверхностей, поэтому для сложных форм стен (радиусные) по-прежнему необходимы традиционные методы контроля и монтажа.
