Расчет количества арматуры для плитного фундамента

Порядок операций при вычислении толщины монолитного основания

Чтобы выполнить плитного фундамента расчет толщины, следует вычисления проводить поэтапно. В процессе необходимо учитывать справочные показатели. Последовательность действий такова:

• изучают свойства грунта участка и по справочным таблицам определяют его несущие показатели;
• по проекту высчитывают массу возводимого здания, снеговую нагрузку на него, квадратуру фундаментной плиты;
• делением веса постройки на площадь основания рассчитывают удельное давление на почву;
• высчитывают массу, объем монолита;
• определяют размеры песчаной подушки;
• считают количество требуемой для создания металлического каркаса арматуры;
• высчитывают толщину монолитной плиты.

Подушка из песка предназначена для защиты основания от действия почвенных вод. Она, запрессовываясь, создает достаточно крепкий слой

При определении нужной ее высоты принимают во внимание ряд особенностей:

• высота подушки зависит от отметки промерзания, типа почвы, уровня залегания грунтовых вод на строительном участке и составляет 0,15-0,6 м;
• тщательная утрамбовка песка вызывает его усадку на несколько сантиметров;
• можно засыпать дополнительно всю площадь слоем мелкого щебня толщиной 0,05-0,1 м (этот прослоек входит в общую высоту подушки).

Устройство монолитного фундамента

Получается, что при промерзании грунта более чем на метр, наличии нестойких, пучинистых почв (с близким к поверхности расположением подземных вод), для создания фундаментов используют слой песка в 60 см. В других более стабильных условиях подушку делают толщиной 0,2-0,3 м.

Арматурный каркас создают из двух слоев, которые уложены в виде сетки. Расстояние между ними около 50 мм.

На высоту монолитной плиты фундамента оказывают влияние такие факторы:

• размер промежутка между слоями арматурной сетки;
• диаметр армирующих стержней;
• под металлическую сетку и на нее укладывают достаточно толстые защитные слои бетона (минимум 5 см).

Сумма этих показателей даст необходимую (по минимуму) толщину фундаментной плиты. Для определения общей высоты основания к ней прибавляют уровень песчаного слоя.

Изготовление подушки для плитного фундамента

Экономить на подушке недопустимо, потому что бетонное основание будет постоянно контактировать с сырым грунтом, из-за этого оно будет быстрее разрушаться.

По нормативам подушка должна выходить за границы плиты на 20-50 см при допустимом перепаде по горизонтальной плоскости до 2 мм/п.м.

Горизонтальность подушки проверяют нивелиром по всей плоскости. Как было сказано ранее, для формирования подушки используют песок, гравий или щебень. Наиболее распространены песчаная и комбинированная (слой песка 20 см и щебня 20 см) подушка. Нельзя использовать в подушке мелкозернистый песок, потому что он даёт большую усадку. Из-за этого на фундаменте начнут образовываться трещины.

Толщина подушки может варьироваться в пределах 30-50 см. В некоторых случаях свойства грунта заставляют использовать в подушке больше песка

Важно не забывать, что в ходе её формирования необходимо хорошо трамбовать каждый слой. Для этого лучше всего использовать специальную виброплиту

В ходе строительства дома на пучинистых и неоднородных участках допускается частично выбранным из котлована грунтом замещать песок, но толщину данного слоя необходимо увеличить до 30-40 см.

При риске пучения под фундаментом используют защитный слой толщиной 5-7 см. Для этого сверху щебеночной подушки укладывают армирующую сетку, после чего её заливают бетоном марки М50 и выше.

Песчаную подушку необходимо обязательно укладывать на геотекстиль и утрамбовывать.

Сверху слоя песка насыпается щебень и тоже уплотняется.

Затем делают подбетонку с помощью бетона М100 или М150. Она может быть толщиной 5-7 см.

Бетонная подготовка должна набрать полную прочность, потому что фундамент – это основной несущий элемент, с помощью которого равномерно распределяется на грунт нагрузка от всего здания. На это требуется 28 дней (при температуре 25 С), в течение это периода ухаживают за бетоном. Подбетонку делают на 10 см больше плиты со всех сторон.

На застывший слой бетона укладывают гидроизоляцию. Чаще всего для этого используют плотный полиэтилен. Но желательно делать гидроизоляционный слой с помощью более дорогостоящих и эффективных материалов. Например, пенетрирующие составы, активные компоненты которых проникают в структуру бетона на 10-12 см.

Любой фундамент необходимо защитить гидроизоляцией независимо от наличия дренажа и толстой подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или теплоизоляционного слоя горизонтальную гидроизоляцию делают из двух слоёв мембран или других влагоустойчивых рулонных материалов.

Гидроизоляционный материал кладут с небольшим напуском на опалубку (15 см), при этом стыки между полотнами герметично заделывают с помощью пайки или горячей битумной мастикой. Эту работу требуется выполнять в сухую погоду в закрытой обуви и одежде.

На фото выше – рулонная гидроизоляция, стыки которой герметично проклеены мастикой.

После укладки гидроизоляции поверх неё настилают утеплитель. Для утепления фундаментной плиты нельзя использовать пенопласт и минеральную вату, потому что данные теплоизоляционные материалы не имеют достаточной прочности. Кроме того, минеральная вата хорошо впитывает влагу.

 Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата конкретной местности и может составлять 10-25 см. Утеплитель используют под плиту не всегда.

Теплоизоляционный слой укладывают при большом риске пучения и промерзания фундамента, а также при размещении в плите обогревательных элементов для подогрева пола и большой влажности грунта.

Подбор арматуры для сечения 1-1

В данном сечении наша плита может рассматриваться как однопролетная балка с консолями. Снова определим значение моментов на опорах (под стенами) и в пролете. Примем при определении моментов длину консолей k₁ = 1.4 м и пролет l₁ = 7.8 м. При q_1c = 520.91 кг/м изменение опорной реакции А составит 520.91·0.2 = 104.2 кг, тогда А₁ = 2865 – 104.2 = 2758 кг

М_А1 = М_с1 = q_1сk₁2/2 = 520.91·1.42/2 = 375 кгс·м или 37500 кгс·см

М_x1 = q_1сx₁2/2 – A₁(x₁ – k₁) = 520.91·5.32/2 – 2758(5.3 – 1.4) = -3440 кгс·м или -344000 кгс·см

где x₁ = A₁/q_1с = 2758/520.91 = 5.3 м (с учетом того, что мы не учитываем ширину опор, то значение х совпадает с серединой плиты, как это впрочем и должно быть).

При h_o1 = 18 см

А_0п = M_х/bh2₀₁R_b = 344000/(100·182·117) = 0.091

тогда при η_п1 = 0.952

F_aп1 = M_х1/ηh₀₁R_s = 344000/(0.952·18·3600) = 5.57 см2.

Данному требованию удовлетворяют 5 стержней диаметром 12 мм, площадью сечения 5.65 см2.

Согласно уравнению моментов:

М₀₁ = A₁x₁ – q_1с(k₁ + x₁)2/2 = 2758х₁ – 520.91(1.4 + х₁)2/2 = 0

тогда

x₁₍₁₎ = 0.26 м, х₁₍₂₎ = 7.54 м.

При таких параметрах проще завести все стержни за грань опор. А армирование консолей из тех же соображений унификации принимаем такое же как и в сечении 2-2.

Вывод: для армирования плиты потребуется арматура 3 различных диаметров. С целью унификации и повышения надежности можно принять арматуру 2 диаметров 18 мм и 12 мм. В итоге схема армирования плиты при использовании арматуры 3 диаметров будет выглядеть примерно так:

Рисунок 397.1

Конструктивная арматура, необходимая для поддержания рабочей арматуры верхнего слоя на схемах не показана. А между тем в нашей плите большая часть арматуры находится сверху, а не как у плиты перекрытия – снизу. Поэтому для поддержания рабочей арматуры верхнего слоя в проектном положении при ходьбе и при заливке бетонной смесью и при вибрировании бетонной смеси желательно уложить стержни диаметром 8-12 мм (это может быть и гладкая арматура) с шагом не более 500 мм, тогда появляется возможность приварить поперечную арматуру для поддержания арматуры верхнего слоя. расстояние между стержнями поперечной арматуры как правило также не должно превышать 500 мм. В нашем случае для упрощения монтажа мы можем половину консольных стержней уложить по всей длине плиты, тогда сетка конструктивной арматуры составит 400х400 мм, а в узлах конструктивной сетки приварить поперечную арматуру. Кроме того для общей устойчивости арматурного каркаса желательно приварить несколько наклонных стержней.

После этого составляется спецификация арматуры, необходимой для армирования фундаментной плиты. Выглядит такая спецификация примерно так (с учетом конструктивной арматуры):

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед./всего, кг	Примечания
1		Ø12А400 l = 3000	56	2.66/149
1′		Ø10А400 l = 6600	56	4.07/228	расчетно-конструктивная
2		Ø18А400 l = 3500	56	7/392
3		Ø10А400 l = 5500	112	3.39/380.1
4		Ø10А400 l = 2500	82	1.54/126.5
4′		Ø10А400 l = 6700	82	4.1/339	расчетно-конструктивная
5					набирается из расчетно-конструктивной
6		Ø10А400 l = 3500	74	2.16/159.8
7		Ø12А400 l = 8400	45	7.46/335.7
8		Ø12А400 l = 200	2360	0.1776/419.1	поперечная конструктивная
		бетон класса В20			43.5 м3

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10х10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15х80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек

Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания

Описание монолитного плитного фундамента

Площадь плитного фундамента соответствует площади здания по осям, иногда лишь ненамного превышая её для того, чтобы можно было установить облицовку с утеплением. Именно это отличает данный вид фундамента от прочих, и делает его наиболее надёжным в плане пространственной устойчивости. Однако, чтобы обеспечить её с учётом воздействующих нагрузок и прочностных характеристик грунта, плиту нужно грамотно спроектировать.

В определённых случаях требуется предусмотреть не плоский вариант, а ребристый, причём рёбра могут быть направлены как вниз, так и вверх. Первый вариант – это традиционный вид ребристой плиты. Смысл её работы заключается в том, что грунт, находящийся между рёбрами, под давлением здания уплотняется и включается в работу синхронно с горизонтальной частью конструкции – это даёт возможность уменьшить толщину бетона. Изгибающий момент приходится на центр плиты, в котором продольно всегда располагается промежуточное ребро, поэтому верхнюю зону требуется армировать более интенсивно.

На просадочных грунтах лучше всего работает плита с рёбрами вверх. Устроив поверх них монолитное перекрытие, можно получить железобетонное основание с коробчатым сечением, которое идеально противостоит неравномерным просадкам. Если подобных проблем на участке нет, такой вариант плиты используют при строительстве домов из низкоплотного ячеистого бетона, для которого любые подвижки основания чреваты трещинообразованием.

Плита с рёбрами вверх под газобетонные стены

Прежде всего, это удобно, так как рёбра в данном случае играют роль цоколя и позволяют поднять выше уровень пола первого этажа. Если проблем с просадочностью грунта нет, цокольное перекрытие делают не монолитное, а балочное, что позволяет обеспечить доступ к расположенным под полом трубам в случае необходимости ремонта. Так как в рёбрах имеется дополнительное армирование, горизонтальная часть плиты тоже может проектироваться с меньшей толщиной.

Естественно, в каждом случае расчет арматуры для плитного фундамента производится индивидуально, и никакого общего рецепта здесь быть не может. Разве что даются какие-то общие рекомендации, на которых, собственно и построен принцип работы онлайн калькулятора.

Плюсы и минусы

Устройство каждого вида плиты имеет свои резоны, но в общих чертах список достоинств и недостатков данной конструкции таков:

Плюсы	Минусы
Главным достоинством плитных фундаментов является их высокая несущая способность, возможность устройства в сложной гидрогеологической обстановке, в том числе при высоком УГВ.	Высокая материалоёмкость.
При условии правильного расчёта с учётом характеристик грунта, исключается крен и вероятность неравномерной просадки.	Высокая себестоимость по сравнению с лентами мелкого заложения и ростверками на столбах.
Ребристая структура даёт возможность получить экономию бетона, но при этом очень важен правильный расчёт арматуры.	При наличии рёбер жёсткости, опалубку приходится формировать дважды.
Если плита поверхностная, кладка стен может осуществляться без цоколя. При этом тело плиты одновременно будет выполнять функции чернового пола.	Заливку рёбер невозможно произвести одновременно с плитой, поэтому времени на формирование ребристого фундамента уходит больше.
При возведении дома с подвалом или цокольным этажом, роль направленных вверх рёбер играют стены. В данном случае этот вид плиты единственно возможный, и он обеспечивает заглублённой части дома идеальную жёсткость.	Теоретически плиту можно устроить и на неровном рельефе, но на практике этого никто не делает, потому что дорого и технически сложно.
Если подвал не нужен, всегда есть возможность сделать плиту в незаглублённом варианте, а это существенная экономия на земляных работах.	Наиболее трудоёмкой получается плита с коробчатым сечением: в виде чаши с монолитным перекрытием. Но это самый надёжный фундамент для просадочных грунтов.
Благодаря совмещению плиты с фундаментными лентами (снизу или сверху), есть возможность уменьшить толщину горизонтальной части и тем самым сэкономить на количестве заливаемого бетона.	Вводы под коммуникации, электроэнергию и слаботочные линии прокладываются под плитой, в песчаном подстилающем слое, и в процессе эксплуатации доступа к ним нет. Поэтому профессиональное проектирование обязательно, и оно должно предусматривать резервные линии на случай выхода из строя основных трубопроводов.
Благодаря поверхностному расположению монолита и небольшой толщине, минимальный расход пиломатериалов на опалубку.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».

Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

• бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
• бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
• бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Подбор арматуры для сечения 3-3

В результате приведенных выше выкладок, предположений и допущений мы получили достаточно простую конструкцию, расчет которой много времени не занимает даже в том случае, если в наличии есть только счеты (если вы не знаете что это такое, то поспрашивайте у пенсионеров-бухгалтеров).

Определение сечения арматуры

Расчет будем производить для одного метра ширины плиты, просто потому, что так проще. Для начала определим значение моментов на опорах (под стенами) и в пролете. С учетом особенностей консольных балок  и влияния ширины опор мы на всякий случай примем при определении моментов длину консолей k₃ = 1.8 м и пролет l₃ = 6.2 м. А значение опорной реакции А уменьшим на 1293.2·0.2 = 258.64 кг. Тогда опорная реакция А составит А₃ = 6000 – 258.64 ≈ 5740 кг. При q_3c = 1293.2 кг/м

Глубина заложения фундамента

Возведение фундамента часто называют нулевым циклом строительства дома, не потому, что это простая и дешевая работа, а потому что почти не видная после постройки дома. Тем не менее правильно сделанный фундамент – это залог надежности всего дома, не даром кафедры оснований и фундаментов инженерно- строительных ВУЗов украшены фотографиями Пизанской башни, как примера неправильного фундамента и многих других менее известных строительных объектов.

Чтобы не повторить ошибки предшественников и не дать шанса профессорам пополнить коллекцию, при заложении фундамента следует строго соблюдать как минимум два основных правила:

Рекомендации по выбору арматуры

Для изготовления арматурного каркаса используйте стальные прутки следующего вида:

• стержни класса А300 (АII), имеющие кольцевой профиль;
• арматуру с серповидный профилем класса А400 (АIII), которая характеризуется улучшенным сцеплением с бетонным монолитом.

Использование монолитной плиты позволяет фундаменту выдерживать значительные нагрузки, которые равномерно распределяются по всей поверхности

Диаметр применяемых прутков зависит от массы возводимого здания и составляет:

• 10-12 мм — для легких деревянных строений, гаражей.
• 14-16 мм — для частных домов, ответственных построек.

Применение и виды «монолитной плиты»

Одно из достоинств плитных фундаментов – простота конструкции, обуславливающая популярность этих опорных оснований в частном домостроении до трёх этажей включительно, в том числе из тяжёлых материалов. Однако возведение монолитных плит даже для домов малой этажности требует сооружения усиленного каркаса по всей площади, а это значительный расход арматуры, не говоря уже о бетоне, потребность в котором у плитных оснований в разы выше, чем при устройстве «ленты».

Перечисленные особенности делают плитные фундаменты достаточно дорогостоящими конструкциями, но при этом именно эти нюансы обеспечивают «плите» высокие эксплуатационные характеристики.

Величина заглубления монолитных опорных оснований определяется массой строения и свойствами грунта. Грамотный расчёт габаритов и армирования плиты позволяет сохранить строение в целости даже на пучинистых грунтах – обеспечивается это высокими статичностью и остойчивостью плитной конструкции.

Плитные фундаменты существуют трёх основных видов:

1. Классический.
   Монолитная железобетонная плита толщиной 20-50 см (в зависимости от характеристик почвы и массы строения), сооружаемая на песчано-гравийной подушке — она устраивается вместо полностью удалённого плодородного слоя по уплотнённому основанию и занимает 2/3 глубины котлована. Для исключения заиливания поверх подушки укладывают слой геотекстиля. По холсту выполняется бетонная подготовка толщиной   см, одновременно являющаяся дополнительной гидрозащитой, с последующим устройством основной гидроизоляции (рубероид). Затем в опалубку укладывается армирующий каркас и заливается бетон марки B22,5(M300).

2. Русский — повышенной прочности.
   Сплошная ж/б-плита с рёбрами жёсткости, располагающимися под несущими стенами. Высокая несущая способность конструкции обуславливает её применение под массивные постройки и на пучинистых грунтах. При использовании в строительстве лёгких домов толщина плиты может быть уменьшена до 10-15 см.

3. Утеплённая шведская плита (УШП).
   Устраивается на песчаной подушке, под которой монтируются все коммуникации. Поскольку ремонт и обслуживание бытовых систем при таком расположении возможен минимально, комплектующие используются самого высокого качества.

   Фундаментная плита толщиной 100 мм отливается из бетона в несъёмную опалубку со стенками из листов плотного пенополистирола, а дно представляет собой систему «тёплые полы», поверх которой укладывается арматурный каркас.Как вариант – нагревательные контуры могут быть смонтированы и поверх каркаса.

   Конструкция достаточно сложная, с низкой ремонтопригодностью, поэтому для её возведения привлекаются профессионалы.

Глубина размещения

В большинстве случаев закладка плитной фундаментной основы выполняется с незначительной глубиной. Если проектом не предусмотрены подвалы или подземные парковки, плиту разрешается заливать по уровню земной поверхности.

При наличии подвала или подземного яруса, глубину расположения плиты уточняют с учетом размеров запланированного помещения и значением его высоты.

Основными факторами, определяющими глубину закладки фундаментной плиты, считаются:

• точка промерзания почвы;
• тип почвенного состава;
• создаваемая нагрузка на грунт;
• расположение грунтовой влаги.

Решив возводить плитный фундамент своими руками, размеры котлована определите сами, уточнив число слоев:

• если грунт илистый, то укладывается слой геотекстиля. В иных случаях такая работа не выполняется;
• подушка из щебенки и песка. Значение ее толщины варьируется в пределах пятнадцати – шестидесяти сантиметров и определяется промерзанием земли и ее типовыми отличиями. Если земля промерзает на глубину более метра, следует насыпать около сорока сантиметров песка и до пятнадцати – щебенки. В случае, когда промерзание не превышает метровую отметку, общая высота подушки может составлять тридцать – сорок сантиметров;
• толщина бетонной основы, с помощью которой формируется ровная поверхность под укладку теплоизоляционного материала. Если предстоит строительство небольшого домика, то этот вид работ разрешается не выполнять;
• теплоизоляционный слой. Для теплых районов он достигает десяти сантиметров, для холодных – пятнадцати. Следует также учесть показатель влажности почвенного состава, от которого тоже зависит толщина теплоизоляции.

Расчеты по глубине закладки фундамента выполняются индивидуально, с учетом особенностей участка, отведенного под строительство. В северных районах с нестабильными почвами устраивают котлованы глубиной от восьмидесяти сантиметров до одного метра, при этом вся толщина основания составляет сто – сто двадцать сантиметров. Если строительство ведется по стабильным почвенным составам в районах с теплым климатом, глубины котлована хватит в тридцать – сорок сантиметров. При этом фундаментная основа составляет 0.5 – 0.6 м.

А какой должна быть толщина плиты фундамента на скальном участке? Достаточно двадцати сантиметров.

Последовательность расчета толщины будущей плиты

К исходным данным относят: все весовые нагрузки, включая снеговые, удельное давление на грунт для данного типа фундамента (справочная величина, зависит от типа почвы), площадь постройки. Вес самой монолитной плиты игнорируется благодаря ее размещению на песчаной подушке. Основные этапы расчета при этом:

Анализ и грунта и определение оптимального удельного давления на фундамент. Расчет массы постройки. Суммируется вес стен (включая отделку и утеплитель), перекрытий, кровельных конструкций, мебели, снега на крыше зимой. Определение удельной нагрузки на грунт путем деления веса дома на площадь и сравнение ее с нормативным значением

Полученная разница умножается на размеры плитного фундамента, итоговое число соответствует его требуемой массе. Расчет оптимального объема (деление предыдущего значения на плотность бетона) и толщины монолита

Округление до ближайшей величины, кратной 5 (не важно в какую сторону). Перерасчет массы монолитного фундамента и сравнение его с рекомендуемой, расхождение не должно превышать ±25 %

Следующим шагом является определение оптимальной глубины заложения и толщины подушки из щебня и песка, эти факторы напрямую зависят от типа почвы. Минимальная высота траншеи – 60 см, но такая закладка допустима лишь на устойчивых грунтах. Во всех остальных случаях плитный фундамент размещается на 60 см ниже уровня промерзания. Толщина засыпки зависит от веса постройки, минимум составляет:

• Для гаража – 25 см.
• Легких щитовых конструкций – 15 см.
• Фундамента для дома из бруса – 25-30 см.
• Для здания из кирпича и бетона – 50 см (из ни 20 – щебень, 30 – песок).

Этот слой обеспечивает равномерность распределения весовой нагрузки, на сложных почвах его увеличивают на 5 см как минимум.

Резка прутьев

Проще всего выполнять кройку стержней по шаблону. Для этого сперва необходимо нарезать все продольные куски обоих поясов, а затем подготовить все поперечные стержни.

Проще и дешевле всего осуществить крой при помощи обычный болгарки (УШМ) с диском по металлу. Благодаря этой машине можно резать стержни любого размера.

Также можно использовать:

• Гидравлические ножницы по металлу (болторезы). Однако они подойдут только для прутков диаметром 6-8 мм и обойдутся очень дорого.
• Газовый резак. В этом случае придется получить разрешение, которое позволит выполнять опасные работы.

На этом же этапе необходимо подготовить и нарезать куски арматуры для подставок.