Как правильно сделать пол в каркасном доме на сваях

Способы обустройства пола каркасного дома

Пол по грунту

В зависимости от типа фундамента возможно обустройство 2 видов пола: на лагах и на грунте. Первый вариант обеспечивает наличие проветриваемого подпола. Он защищает дом от промерзания и конденсата. Грызунам завестись здесь негде.

Полы на грунт предполагают большую прочность и надежность, особенно если решено строить бетонную стяжку. Однако плавающие полы здесь сделать нельзя: они являются базой под каркас, а не фундамент.

Монолитный пол

Для такого варианта в пределах фундамента выкапывают траншею глубиной 30–50 см, засыпают песком и щебнем, утрамбовывают эту смесь на дне. В большинстве случаев эта площадка уже является первым слоем черного пола. При высоких грунтовых водах рекомендуется на слой песка и щебня настелить гидроизоляцию и устроить второй слой из камня мелкой фракции и речного песка. Вместо него можно сделать бетонную черновую стяжку.

После гидроизоляции основания укладывают утеплитель. Проще всего засыпать площадку керамзитом и залить бетоном. Можно брать и плиты пенополистирола или пенопласта.

На бетонной стяжке обустраивают систему отопления «теплый пол».

Каркасный пол

Настил на лагах или на балках подразумевает укладку деревянных балок или досок на фундамент. Использование досок более рационально. Крепят их на нижнюю обвязку или на лежень, который тоже советуют делать из досок, а не бруса. Затем враспорку устанавливают лаги. При необходимости допускается наращивать лаги внахлест.

Остальные слои пирога зависят от используемого материала.

Пирог пола из дерева

Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины. Обычно в строительстве используются следующие ее виды:

• сосна может использоваться только в том случае, если доска не очень смолистая. Такой пол принесет в помещение очень приятный запах хвои;

• дуб – это наиболее надежный и долговечный материал;

• клен легок в обработке и влагоустойчив;

• лиственница по прочности сравнима с дубом, обладает природной защитой от насекомых. Самый дорогой вариант.

Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.

Неомид Base Eco Proff – глубокопроникающий универсальный антисептик

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома

Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие. По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня

То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины. Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие

Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен

Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Теплоизоляция перекрытий

Конструкция пола первого этажа в каркасном доме может предусматривать также использование насыпного утеплителя:

• Древесные опилки;
• Шлак;
• Керамзит;
• Перлит.

Насыпным материалом заполняется пустое пространство между деревянными балками перекрытия. Это позволяет дополнительно укреплять саму конструкцию полового основания.

Теплоизоляция такого типа применяется при монтаже чернового основания по лагам. В этом случае используется брус сечением 50х50 мм и обшивочные листы ОСП толщиной 15-20 мм.

Основное преимущество насыпной теплоизоляции – равномерное распределение материала по всей площади основания, достижение необходимой толщины утепления. Данные работы можно выполнить своими руками и существенно сэкономить на услугах профессиональной строительной бригады.

Насыпной утеплитель рекомендуется применять исключительно при обустройстве цокольного перекрытия. При возведении межэтажного перекрытия, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на каркас здания, лучше использовать легкую эковату, которая является прекрасной альтернативой керамзиту. Остальные наполнители достаточно дорогие.

Также в качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт или минеральную вату. Они достаточно легкие, а для качественного утепления достаточно, чтобы утеплитель имел толщину 10-15 см. Такой слой теплоизоляции не будет создавать значительных нагрузок на каркасную постройку, а для его укладки можно использовать тонкие листы ДСП и деревянный брус сечением 30х30 мм.

Самым качественным способом утепления полового основания в каркасном доме считается использование пенополиуретана. Пена позволяет полностью изолировать основание от сквозняков и влаги, т.к. она забивает все трещины, зазоры между отдельными элементами конструкции, проникает в самые доступные места. Но такой вариант утепления уже требует привлечения профессионально бригады и специального оборудования. Соответственно и стоимость монтажа значительно возрастает.

Создание основания и установка лаг

Шаг 1. Первым делом необходимо создать основу-фундамент. В данном случае дом будет возводиться на столбчатом фундаменте. Для начала участок земли размечается в соответствии с проектом. В определенных точках необходимо произвести бурение небольших скважин для установки столбов фундамента. Диаметр отверстий – 20 см, глубина – около 1 м.

Бурение скважин для столбов

Шаг 2. После этого в каждую подготовленную лунку нужно установить трубы из асбестоцемента длиной 1,3 м и диаметром 10 см. Шаг между соседними элементами не должен превышать 2 м. Но обычно придерживаться рекомендуется шага 80-100 см.

Установка труб из асбестоцемента

Шаг 3. Вокруг столбов лунки нужно засыпать песком, который после этого требуется тщательно утрамбовать и пролить водой, чтобы он сидел как можно плотнее. Далее в каждую асбестоцементную трубу заливается свежая строительная смесь (цемент – 1 ч, вода и щебенка – 5 ч, песок – 4 ч). Также после заливки в каждую трубу нужно установить пластины, на которых потом будут фиксироваться лаги.

В трубы заливается строительная смесь

Трубы готовы к дальнейшим работам

Шаг 4. После этого начинается создание нижней обвязки. Доски, используемые для ее воплощения и имеющие параметры 5х15 см, устанавливаются ребром. Доски внутренние соединяются друг с другом в углах будущего дома шурупами.

Создание нижней обвязки

Шаг 5. Далее к доскам изнутри фиксируются доски срединной части, а затем – и внешние. Притом используются для крепления все те же шурупы. При помощи рубанка нужно обстрогать верхнюю часть досок. Они должны быть ровными, что можно проверить при помощи уровня. Остается изготовить лишь пазы, куда будут устанавливаться лаги. Для последних можно использовать брус 5х10 см или 5х15 см. Они также фиксируются при помощи абсолютно любого крепежного материала.

Лаги будут укладываться в специальная пазы

Шаг 6. Лаги требуется укладывать по линиям столбчатого фундамента, ровно и аккуратно, и фиксировать на обвязке.

Устанавливаются лаги

Шаг 7. Должен получиться примерно такой же каркас, как на фотографии. После этого к лагам прикрепляются рейки 3х3 см. Для фиксации также может быть использован любой материал. Эти рейки понадобятся для того, чтобы выполнять функцию некой опоры для краев досок пола. Также между лагами лучше сделать перемычки. Они укрепят конструкцию и дадут возможность лучше фиксировать доски конструкции. Шаг между перемычками должен составлять примерно 1,25 м.

Пример готового каркаса

Шаг между перемычками должен составлять примерно 1,25 м

Пошаговый монтаж пола на свайном фундаменте

Опишем последовательность действий по обустройству и утеплению пола каркасника на винтовых сваях. К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептиком и антипиреновым составом.

Устройство обвязки и крепление обрешетки

Предположим, что сваи установлены, металлические оголовки для фиксации брусьев закреплены. Дальнейший ход работ:

1. Просверлить на каждой «подошве» винтовых опор четыре отверстия.
2. На оголовки настелить гидроизоляцию, например, рубероид.
3. По периметру конструкции разложить брусья и соединить элементы между собой «в полдерева».
4. Саморезами прикрепить балки к оголовкам.
5. Выполнить врезку остальных брусьев внутри периметра.
6. Стальными скобами дополнительно соединить детали обвязки.
7. Проверить горизонтальность размещения балок.
8. К нижней части брусьев набить обрешетку – базу для крепления подосновы.

Черновая основа и теплоизоляция

Поверх направляющих реек уложить листы ОСБ, ДСП или влагостойкой фанеры. Если используются обрезные доски, то их надо прибить перпендикулярно лагам.

После подготовки чернового пола приступают к его изоляции:

1. Застелить основание гидроизоляционной пленкой.
2. В ячейки между лагами разместить утеплитель. При раскрое минваты необходимо предусмотреть запас с каждой стороны по 0,5 см для максимально плотного прилегания и предупреждения появления мостиков холода.
3. Поверх утеплителя расстелить пароизоляционную мембрану с перехлестом между полотнами. Стыки проклеить строительным скотчем.

Последующие действия зависят от типа напольного покрытия.

Создание термического контура цоколя

Устройство пола в доме на сваях в обязательном порядке предусматривает забивку цоколя. Возможны следующие способы утепляющей отделки:

1. Кирпичная кладка. В качестве основы выступает подушка из щебня и песка. Забирку выкладывают в полкирпича, армирование не обязательно. Для работы используют керамический или клинкерный кирпич.
2. Сайдинг. Термоплиты крепят на обрешетку из оцинкованного профиля или бруска, собранную по сваям.
3. Профнастил. К буронабивным столбам приваривают прогоны, которые служат основой для крепления профилированного листа.
4. ЦСП. Листовой материал монтируют по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно задекорировать гибкой черепицей, керамогранитом.

Независимо от выбранного метода отделки подпольной части, надо предусмотреть «продухи» – отверстия для естественной вентиляции.

Отмостка дома выкладывается из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки. При обустройстве надо выдержать угол уклона в 4° наружу. Обязательно следует герметизировать узел примыкания облицовки фальш-цоколя с отмосткой. Это предотвратит попадание талых вод и осадков в подполье.

Пошаговая инструкция по возведению полов

Даже если вы не собираетесь делать полы в возводимом каркасном доме своими руками, рекомендуем вам изучить порядок проведения работ чтобы проконтролировать исполнителей.

Подготовка

Первым этапом исследуется фундамент и проверяется, насколько он имеет ровный уровень. Для этого нужно измерить его высоту в разных частях и проверить диагонали. В случае обнаружения погрешностей их исправляют. Следом в фундаменте сверлятся отверстия и устанавливаются анкера для закрепления лежней. После проводится гидроизоляция фундамента с помощью мастики и специальной пленки.

Укладка лежней

Лежни являются досками либо брусьями, закрепляемые с помощью анкеров по всей площади здания. Установка должна быть ровной, а фиксация надежной. Лежни должны иметь толщину как минимум в 50 миллиметров и ширину не меньше 150.

Монтаж лежней осуществляется в следующем порядке:

• Производится укладка досок на плиты из бетона и производятся замеры, удаляются излишки;
• Определяется место под установку болтов;
• Делаются отверстия в бетоне;
• Производится обустройство гидроизоляции;
• Производится монтаж досок с закреплением анкерами. Следом проверяют по уровню ровность плоскости по горизонтали. При надобности производится коррекция.

Балки и опоры

Балки – главный опорный элемент строения, на них и держится конструкция пола в построенном каркасном доме.

Их монтаж производится следующим образом:

Во время составления чертежа дома отмечаются места установки опор и их высота. После монтируются опоры и натягивают веревки, проверяя таким образом правильность установки.

Следом берут брус с размером 100*100 миллиметров и монтируют согласно плану. Под него укладывается слой гидроизоляции. Производится фиксация опор гвоздями.

Начинается монтаж балок концами в карман. Для крепления по высоте используются особые вкладыши. Случается, что балка получилась длиннее чем требуется. Тогда лишнее нужно отрезать. А если наоборот, короче, то требуется произвести стыковку на опоре. Балки крепятся к лежням рифлеными гвоздями. Можно использовать и укосы из древесины.

Обвязка и лаги

Обвязка выполняется при помощи досок в 50 миллиметров. Ширина определяется применяемым утеплителем и исходя из того, какая будет нагрузка на конструкцию. Монтаж производится следующим образом:

Обвязка монтируется по периметру дома, доски устанавливаются параллельно балкам. Их ставят торцом, равняя по внешней части лежней, после чего фиксируют при помощи гвоздей, вбиваемых каждые двадцать сантиметров.

Следом обозначаются места установки лаг, для чего от угловой доски обвязки отступают сорок сантиметров.

Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.

Когда длины недостаточно, можно осуществлять стыковку внахлест. Стык размещается на балках перекрытия. Пол в каркасном доме почти готов.

Теплоизоляция полов

Лучше всего полы в каркасном доме утеплять, используя минвату. Она имеет все один, но ощутимый недостаток – материал теряет свои свойства при попадании влаги. Поэтому требуется проведение работ по обустройству ветрозащиты, паро-гидроизоляции.

Если используется теплоизоляция с небольшой плотностью, то под лаги нужно установить подшивку, предварительно обработанную средствами биозащиты.

Поперек лаг укладывается пароизоляционная пленка. В ходе монтажа допустимо небольшое провисание, что требуется для того, чтобы в пространство между лагами вмещался теплоизоляционный материал. Стыки проклеивают при помощи скотча, а пленка фиксируется с использованием степлера.

Утеплитель укладывается между лагами таким образом, чтобы не возникало щелей. Если теплоизоляция двухслойная, необходимо чтобы монтаж осуществлялся внахлест. На утеплитель укладывается гидроизоляция.

Теплый пол

Планируя устройство пола в каркасном доме, нужно сразу решить, будет ли в нем обогрев, а также места его возможной установки. Это может осуществляться как в отдельных помещениях (ванной, гостиной), так и по всему дому. Вариантом реализации системы много и нужно выбрать подходящую конкретно вам.

Для теплых полов на водной основе устанавливаются трубы из пластика, проходящие по перекрытиям через весь дом в распределительный центр, регулирующий работу всей системы. Если использовать электрические теплые полы то лучше всего отдать предпочтение инфракрасным. Они более экономичны, легко устанавливаются и обслуживаются.

Пирог пола первого этажа в каркасном доме

Свайный фундамент

Укладка пола в домах на свайном фундаменте имеет специфическую особенность –множество расположенных в одной плоскости опор, что позволяет уложить на них лаги и сформировать черный пол.

Если промежутки между сваями велики, то перед установкой лаг перпендикулярно к опорам я монтирую брусья, на которые укладываю лаги с заранее рассчитанными интервалами.

Далее пирог пола каркасного дома на винтовых сваях устраивается в следующей последовательности:

1. Монтаж опорного бруска по нижнему контуру лаг и несущего настила из досок 25 мм водостойкого ДСП или ОСП.

2. Укладка гидроизоляционной пленки. Полотна ложатся внахлест примерно в 15 см с обязательной проклейкой скотчем. Полосы укладываются на лаги с охватом их боковых сторон, опускаются на настил. Так образуется влагонепроницаемое покрытие, позволяющее максимально продлить срок службы настила и опор.

3. Затем между лагами до их верхних плоскостей я размещаю утеплитель. Насыпные материалы (шлакобетон, керамзит и т.д.) засыпаю и выравниваю. Минеральную вату или пенополистирол нарезаю с таким расчетом, чтобы части вплотную размещались в пространстве между лагами. Стыки и имеющиеся щели наполняю монтажной пеной и дополнительно проклеиваю полоской скотча, не допуская зазоров, через которые может циркулировать воздух.

4. На теплоизолятор помещаю пароизоляционную мембрану. На ней по граням лаг закрепляю бруски, создающие воздушный зазор между лагами и пароизоляционным слоем.

5. Монтирую настил чернового пола.

Ленточный фундамент

При использовании ленточного фундамента под несущими стенами находится сплошное бетонное основание. Сетка опор отсутствует, лаги закрепляются только по краям и провисают по всей длине.

При значительной величине пролетов необходима установка дополнительных опор во избежание чрезмерного прогиба лаг (он не должен превышать 1/200 часть длины). В таком случае первичный ряд брусьев я не укладываю, а увеличиваю толщину лаг или использую сдвоенные балки.

Пирог пола каркасного дома на ленточном фундаменте создается в такой последовательности:

• Устанавливаю опорные рейки и монтирую нижний настил.
• Укладываю гидроизоляцию.
• Монтирую теплоизолятор.
• Устанавливаю верхний слой пароизоляционного материала, закрепляю рейки контробрешетки.

Монтирую настил чернового пола.

Монолитный (плитный) фундамент

Основание такого типа представляет собой прочную бетонную плиту, одновременно выполняющую функции перекрытия первого этажа.

Пирог пола первого этажа в каркасном доме на монолитном фундаменте я устраиваю в таком порядке:

• На плиту наношу гидроизоляционный слой – рубероид, толь, иные рулонные материалы или заливаю расплавленным битумом.
• Монтирую лаги.
• В пространство между лагами укладываю (или засыпаю) утеплитель.
• Размещаю верхний пароизоляционный слой.

Монтирую настил чернового пола.

Независимо от типа фундамента в местах размещения тяжелой бытовой техники и оборудования (насосов, бойлера и т.п.), перегородок или лестниц требуется выполнить усиление пола. На площадке под камином или печью укладывается базальтовая стекловата либо иной негорючий утеплитель, а под чистовым полом – асбестоцементный лист.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Требования, предъявляемые к древесине и материалам

Технологический процесс обустройства каждого элемента здания, предлагает разную последовательность и сочетания компонентов многослойной структуры.

Так для кровли свой набор слоев, для пола и стен свой. В данной статье мы рассмотрим с вами особенности «пирога» пола каркасного дома, способы монтажа.

Перед тем как выбрать материал пола следует определиться с видом фундамента.

В большинстве своем случаев каркасные дома возводят на свайных фундаментах или на фундаменте ленточного типа. Это связанно в первую очередь с тем, что дом получается не тяжелым до 16 тонн. А свайный фундамент самый дешевый, так как не требует применения специальной строительной техники. Поэтому мы примем, что у нас фундамент нашего дома имеет свайный вид.

При строительстве обычно применяют в качестве материала для пола хвойные породы древесины сосна и ель. Доски и брусья получаются достаточно прочные, легкие, надежные, а так же менее всего подвержены процессу гниения. И цена такого строительного материала незначительная. Но если вы хотите чтобы ваш дом простоял достаточно долгое время, следует использовать твердые породы, такие как дуб.

Брусья и доски получаются долговечнее намного прочнее, соответственно тяжелее. Дуб обязательно используют при возведении больших и тяжелых каркасных домов. Удовольствие это не из дешевых.

В основе всей конструкции лежат лаги, поэтому для их обустройства применяют брус с сечением 10х15 см или с сечением 15х20 см. Брус устанавливаем на ребро площадки сваи. Чем больше опор под лагами, тем меньшее сечение бруса можно применять, но специалисты не рекомендуют брус меньше 10х10 см.

Не забываем, что между брусом и металлической сваей следует укладывать слой гидроизоляции.

Ввек высоких технологий не следует использовать толь или пергамент, а лучше всего довериться проверенным средствам гидроизолу, линокрому или рубероиду.

Для надежности изоляции укладывают двойной слой. Так же вместо бруса можно использовать доски шириной в пределах 15-25 см. и толщиной в пределах 5-6 см. Технология укладки такая же на ребро.

Для подшивки нижнего слоя (чернового), который будет удерживать утеплитель, можно использовать не обрезную доску, фанеру, ОСП плиты, плоский шифер. Ограничений нет, самое главное, чтобы материал был влагостойким и устойчив к перепадам температур.

Для подшивки верхнего слоя под ламинат, паркет, линолеум лучше всего использовать обрезную доску, которая позволяет прямо на нее устанавливать финишное отделочное покрытие. При этом толщина досок может быть в интервале от 25 до 35 мм.

Если вы предусматриваете выравнивание поверхности пола плитами фанеры, ОСП или другим материалом, то в качестве материала для чистового пола можно использовать не обрезную доску. А если вы не хотите все усложнять, то можно использовать шпунтовую доску, она и будет финишным напольным покрытием, но как вы понимаете это дорогое удовольствие.

Для обшивки перекрытий второго и более этажей, можно использовать любой материал, так как он несет больше декоративные функции, чем функциональные. А вот чистовые полы второго и последующих этажей монтируют, так же как и для первого этажа.

Для чердачных помещений черновой пол должен быть прочным, чтобы выдержал вес утеплителя и взрослого человека. Обычно на чердаке стекловату (утеплитель), оставляют в открытом виде, поэтому вся нагрузка ложится на черновой пол чердака.

Для защиты всех деревянных конструкций используют обработку специальными средствами антисептиками и пенетрирующие составами. Но есть маленькие нюансы, лучше все обработать до монтажа каждый элемент по отдельности.

Антисептики применяют против гниения и имеют свойство выветриваться в течение 6-7 лет, потребуется дополнительная обработка. Пенетрирующими составами применяют против возгорания дерева, обрабатывают один раз и навсегда, но и цена намного выше, чем у антисептиков.

В качестве крепежа используют гвозди или саморезы. Предпочтительней использовать гвозди, потому что они гораздо лучше держат поперечную нагрузку.

При крепеже габаритных досок и брусьев можно использовать как болтовое соединение, так и металлические уголки. Металлические уголки вбираем из нержавеющей стали и крепим их так же гвоздями или саморезами.

К соединению всех элементов, следует отнестись ответственно, ведь от этого будет зависеть скрип при ходьбе.

Процесс теплоизоляции каркасной бани

Теплоизоляция включает облицовку утеплителем всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. Только в этом случае будет достигнут требуемый эффект.

Изоляция пола

Как правило, каркасные бани сооружаются на сваях или столбчатом фундаменте, и обустройство пола начинается с укладки лаг. Снизу к ним прибиваются влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Также заранее определяются места расположения функциональных (вытяжка, канализация и др.) отверстий. Дальнейший пирог пола в каркасной бане включает:

• гидроизоляцию и ветрозащиту – для этого настилается слой полиэтиленовой пленки, рубероида или современного изолирующего материала. Все стыки проклеиваются специальным скотчем;
• теплоизоляцию – между лагами укладываются плиты плотной минеральной ваты, засыпается керамзит или другой матриал;
• ОСП для защиты утеплителя;
• второй слой теплоизоляции – можно использовать тот же или выбрать плиты экструдированного пенополистирола, плотного пенопласта;
• гидроизоляция – в помещениях с повышенной влажностью (парилка, помывочная) материал следует укладывать в два слоя.

В качестве числового пола используется шпунтованная доска (для «сухих» комнат) или плитка.

Чтобы по полу было приятно ходить, можно предусмотреть систему подогрева.

Утепление стен

К утеплению стен каркасной бани приступают сразу после создания основной балочной конструкции. Многие специалисты оптимальным материалом считают базальтовые плиты. Они укладываются в межбалочное пространство. Чтобы избавиться от щелей, некоторые мастера советуют использовать совместно плотные маты и рулонный материал

Очень важно производить монтаж качественно, обеспечивать плотное прилегание минваты. Любые дефекты и зазоры могут стать источником теплопотерь. Следующий внутренний слой пирога стены каркасной бани – пароизоляция

Для этого утеплитель обшивают:

Следующий внутренний слой пирога стены каркасной бани – пароизоляция. Для этого утеплитель обшивают:

• полиэтиленовой пленкой – наиболее экономичный вариант;
• пергамин – недорогой и экологичный;
• фольга или фольгированный ППЭ – обеспечивает защиту от влаги и возвращает лучистую тепловую энергию в помещение.

Завершается утепление внутренних стен бани отделкой. Она должна отстоять от пароизоляции на 1-2 см (вентзазор).

Вагонку лучше крепить горизонтально. Так легче производить замену нижних рядов, которые больше подвержены воздействию влаги и быстрее приходят в негодность.

Особое внимание следует уделить месту установки печи. Здесь следует использовать только термически стойкие материалы: изолон, базальтовые ткани и др. Монтируется огнезащита на пароизоляцию или поверх декоративной обшивки

Также можно выложить экран из огнеупорного кирпича

Монтируется огнезащита на пароизоляцию или поверх декоративной обшивки. Также можно выложить экран из огнеупорного кирпича.

Внешние слои стенового пирога составляет гидроизоляция и фасадная декоративная отделка. Причем последняя также будет служить дополнительной теплозащитой и конструкционным элементом, увеличивающим прочность строения.

Теплоизоляция потолка

Утепление бани изнутри обязательно включает изоляцию потолков. Минераловатный утеплитель для бани укладывается аналогично стеновому пирогу:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• декоративная отделка потолка.

Другой способ – теплоизоляция потолка опилками. Она производится со стороны чердака и гарантирует высокую эффективность при меньших финансовых затратах.

Сооружение фальш-цоколя

Вне зависимости от выбранного варианта, первым делом необходимо обустроить фальш-цоколь.

Виды конструкций:

1. Легкий кирпичный простенок.
2. Забирка из декоративных панелей.

Первая разновидность отличается трудоемкостью в реализации. Однако это позволяет получить надежную и долговечную конструкцию.

Создание цоколя из кирпича требует заливки небольшого фундамента из бетонаИсточник readmehouse.ru

Порядок сооружения кирпичного простенка под обвязкой:

1. Вначале выкапывают траншею по всему периметру его размещения глубиной 20-25 см. Ширину делают с небольшим запасом относительно размеров используемого кирпича. Внутрь готовой траншеи укладывают бетон: учитывая небольшую заглубленность фундамента, его дополнительно армируют с помощью стальных прутков толщиной 10-12 мм.
2. После того, как бетон полностью затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке в полкирпича. Ее нужно сооружать отрезками по 1-2 метра: это создаст удобные условия для проведения внутреннего утепления.

В качестве материала для кирпичного фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпич, который, в отличии от силикатного, хорошо справляется с воздействием влаги. Ленточная обшивка обычно применяется на непучинистых грунтах.

Забирка из панелей обустраивается намного быстрее. Поверх винтовых свай на болты или сварку монтируются стальные направляющие. Количество профиля зависит от высоты надземной части свай (обычно это 2-3 шт.).

Фальш-цоколь из панелей создается быстрее, но он не такой надежныйИсточник seloidacha.ru

Чтобы упростить дальнейший монтаж выбранной обшивки, поверх направляющих крепят вертикальные перемычки. Обшивку обустраивают из сайдинга, профнастила, декоративных панелей или ЦСП. Угловые участки оформляются накладными уголками и капельниками. Во избежание разрушающих воздействий грунтовой влаги и морозного пучения забирку делают немного приподнятой над землей. Размер демпферного зазора находится в пределах 5-15 см. Во время финишной отделки его можно закрыть декоративной планкой.