Облицовка стен керамической плиткой, фото и видео

Процесс укладки

Технология укладки плитки на стену проста и при правильном выполнении можно получить качественный результат.

Основные действия при укладке плитки

Таблица 2. Инструкция по укладке

Иллюстрация Описание

Работу по укладке керамической плитки начинают с нанесения разметки на стены. Укладку начинают снизу, со второго ряда. Для этого плитку первого ряда прикладывают к стене и отмечают линию ее верхней границы.

Укладывать первый ряд целесообразно после облицовки всей стены. По линии (ниже нее) производят фиксацию металлического профиля, который станет временной опорой для уложенной сверху керамической плитки.

Горизонтальность отмеченной линии проверяют при помощи уровня.

Ровность уложенной плитки контролируют после каждого второго ряда во всех направлениях. Это позволяет вовремя, пока раствор подвижен, скорректировать вертикаль.

Можно ориентироваться на лазерный уровень.

Крепить плитку рекомендуется на специальный плиточный клей – добавки в его составе обеспечивает лучшую адгезию с основанием. Для разведения клея необходимо придерживаться инструкции указанной на упаковке.

Так, для плитки размером 15 х 15 см толщина клея не превышает 6 миллиметров. Плитка большего размера крепится на слой толщиной до 10 мм. В помещении с повышенной влажностью клей наносят не только на стену, но и на тыльную сторону плитки. Не рекомендуется сразу разводить большой объем клея – есть риск при недостатке опыта успеть его выработать до того, как он начнет засыхать и терять эластичность. В итоге придётся разводить новую порцию клея.

Клей наносят на стену и распределяют зубчатым шпателем. Толщину клеевого слоя выбирают, учитывая вес и размер плитки, а также свойства самого клея.

Укладка плитки начинается с центра помещения по направлению к его краям. Для этого в центре проводят вертикальную линию

Этот способ укладки позволяет уложить обрезанную плитку в местах, которые не привлекают внимание. Если параметры помещения таковы, что по горизонтали в ряду помещается целое число элементов облицовки, то укладку производят от угла или доверенного проема

Для формирования ровного межплиточного шва используют дистанционные крестики из пластика необходимой толщины

После высыхания клея, их удаляют.

Когда клей высохнет, можно приступать к укладке первого ряда плитки.

Завершающий этап – затирка швов. Это важный процесс, который не только придает отделке эстетичный внешний вид, но и защищает места стыков между плитками от влаги. Затирка по цвету может быть подобрана в тон плитке – тогда отделка будет выглядеть монолитно. Можно выбрать цвет затирки на два тона светлее или темнее облицовки. Состав белого цвета – универсальный.

По составу для помещений с высокой влажностью выбирают эпоксидную затирку. Работать с ней сложнее, она быстро схватывается. Излишки и пятна необходимо своевременно удаляют влажной губкой.

Как правильно приклеить плитку

Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор. Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30 – 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.

Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.

Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.

Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.

Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления.

Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда.

Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7 – 15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3 – 5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2 – 3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы.

Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.

Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.

Материалы и инструменты

Инструменты для укладывания кафеля.

Для наклейки кафельной плитки (без учета подготовки поверхности) приобретаются материалы:

собственно плитка;
клеящая масса;
смесь для затирки швов;
разметочные крестики.

В процессе наклейки предусматривается использование таких инструментов, как:

уровень строительный для разметки поверхности и контроля уложенной плитки;
веревочный отвес;
мел и карандаш для разметки поверхности и самой плитки;
линейка и рулетка;
кисть или валик для грунтования;
шпатель с зубчатой стороной для распределения клеящей массы по оклеиваемой поверхности;
шпатель из резины для затирания швов;
резиновый или деревянный молоток;
плиткорез;
обычный стеклорез;
плоскогубцы, кусачки или щипцы для отламывания кусочков плитки;
деревянные планки или брус;
точило, наждак, напильник для обработки обрезанного плиточного края;
ножовка или лобзик для обрезания керамики;
емкость вместимостью от 5 л для приготовления клеящей массы;
резиновые перчатки;
губка и ветошь;
нитка или бечева.

Что требуется для качественной укладки

Естественно, что следует подготовить инструмент, который должен быть в полном порядке. Необходимый перечень является стандартным, но, если возникает потребность, каждое приспособление может быть заменено подходящим вариантом.

Для работы используют:

Отдельную емкость для воды. Объем должен быть более пяти литров.
Тару для замешивания раствора. Она должна быть удобна для подготовки смеси и для ее забора.
Мастерок. Это орудие можно заменить металлическим шпателем.
Резиновый шпатель. Нужен для затирки швов.
Зубчатый шпатель. Им наносят смесь.
Различные приспособления измерения – рулетка, уровень, шнур.
Киянка. Многие используют деревянный молоток, но резиновое орудие – намного лучше.
Пассатижи. Подойдут и обычные кусачки.
Пульверизатор.
Плиткорез. Инструмент должен быть надежным, некоторые дешевые варианты – попросту выходят из строя.
Набор дюбелей.

Отдельно приобретается раствор (мастика) для наклеивания и затирка.

Как выбрать?

Искусственный декоративный камень для внешней и внутренней отделки выбирается на основании параметра цены, долговечности, надежности, простоты в использовании и внешнего вида. Также следует внимательно отнестись к производителю товара. Если фирма давно зарекомендовала себя на рынке и имеет большой ассортимент продукции, то ее декоративную плитку вполне можно приобрести. По закону плитка не подлежит обязательной сертификации, но наличие такого документа говорит о том, что компания внимательно относится к своему потребителю и проводит испытания продукции (если крупный холдинг покупает товар у маленькой фирмы-производителя, он всегда требует техническую документацию по проверкам). При отказе консультанта предоставить сертификаты качества следует подумать о целесообразности совершения покупки.

При выборе фальшивого камня надо обратить внимание на его показатели морозостойкости. Чем они больше, тем дольше прослужит материал (это касается не только фасадной, но и внутренней облицовки)

Правильная плитка имеет фактурную поверхность, не отличимую от обычного природного камня. При покупке плитки нужно взглянуть на ее поверхность. Если она пористая, то это свидетельствует о нарушении технологии производства (например, была перемещена литьевая смесь). Такой камень будет недолговечен, в образовавшиеся поры начнет попадать влага, которая приведет к разрушению материала. Также следует обратить внимание на толщину изделия. В зависимости от назначения плитки она варьируется от 1 до 5 сантиметров. В идеале толщина камня должна быть равномерна по всей его длине и ширине. В случае неровностей такую декоративную плитку будет трудно класть на стену или на пол, потребуются дополнительные отделочные работы для восстановления брака (хотя бы визуально).

Наружная отделка стен керамогранитом

Вначале необходимо подготовить рабочее место. Для этого от каждой из стен дома необходимо отступить 3 м и обозначить границу безопасной зоны. За пределами этой линии нужно расположить все нужные материалы: металлические профили, кронштейны, анкера, крепеж, прокладки, утеплитель, керамогранитные плиты, ветрозащитную и гидроизоляционную пленку. При сильном ветре, атмосферных осадках или низкой температуре работы производить крайне не желательно.
Затем следует выполнить на стенах разметку для крепления кронштейнов, горизонтальных и вертикальных металлических профилей.
После этого выполняется монтаж кронштейнов. Это можно сделать с помощью перфоратора. В высверленные им отверстия нужно вставить поронитовые прокладки и зафиксировать на стене кронштейны, используя дюбеля и шуруповерт.
Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он начинается снизу, причем первый ряд теплоизоляционных плит должен опираться на цоколь стен. Установку утеплителя следует производить в шахматном порядке. Сверху его обязательно нужно укрыть ветрозащитной мембраной (пленкой). Крепеж производится специальными дюбелями-зонтиками.
После монтажа кронштейнов, утеплителя и ветрозащиты производится установка профилей. Для их фиксации используются металлические заклепки.
На последнем этапе работы выполняется укладка керамогранита на стену видимым или скрытым способом. Если монтаж плит осуществлялся первым способом, то его следует завершить окраской крепежа под тон основного материала. Во втором случае плиты фиксируются на двух направляющих профилях, соединение плит при этом выглядит привлекательнее.

Как правильно класть плитку по диагонали

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали). При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°.

Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем.

3 варианта отделки ванной комнаты плиткой

Вообще существует больше чем 3 варианта, но остальные будут разобраны в пункте про ошибки т.к. они либо морально устаревшие, либо изначально убогие.

Отделка стены ванной комнаты 1 плиткой от пола до потолка. Т.е. в рамках 1 стены мы разные виды не сочетаем, но на соседних уже можем использовать другую.
Зонирование строго с привязкой к функциональным участкам (раковина, душ, ванна).
Визуальное разделение комнаты по горизонтали.

Да, этих 3-ёх пунктов достаточно для интерьера любой сложности, т.к. дизайн ванной комнаты не строится только на отделке плиткой.

Мы разберём каждый отдельно, но прежде вот пачка фотографий ванных комнат, где при дорогом ремонте и стильном дизайне, отделка очень консервативная. Подбор сантехники, освещение, даже полотенца правильных цветов — не отделкой единой.

И ещё 1 ультимативный пример. Серая плитка на стенах, коричневая плитка на полу. Всё. И это в большой крутой ванной комнате. Кому-то такая отделка может и не понравиться, но это хрестоматийный пример современного дизайна. На мой вкус — идеально.

Укладка 1 вида на 1 стену

Это наименее рискованный, а для маленьких ванных комнат и единственно верный вариант отделки. Разные стены мы можем отделывать разной плиткой, но в рамках одной используем строго 1 вид.

Существует фобия «скучности», при которой людям кажется, что если на стене нет декора и украшений, то ванная комната будет выглядеть слишком просто. Отсюда столько перегруженных колхозных ремонтов. Вот реальные фото, где каждая стена ванной комнаты отделана плиткой строго одного вида и это красиво:

Стыковать разный кафель лучше на внутренних углах. Так создается эффект цельных объектов, ведь текстура в реальном предмете не может прерываться на внешнем угле. В общем, просто запомните, что стыки разного кафеля на внутренних углах выглядят естественно, а на внешних — нет.

Раскладка с зонированием

Зонирование предполагает, что мы можем отделывать 1 стену ванной комнаты несколькими видами плитки, но только в привязке к другим предметам, а не от балды. Например иначе оформить зону вокруг зеркала или ванны.

Такой приём часто используется в больших ванных комнатах просто для красоты. Но у зонирования есть конкретная функция — симметрия.

Вот пример, где идет отделка плиткой с разбивкой на 2 зоны. Благодаря этому абсолютно всё установлено симметрично: смеситель ванны ровно по центру двух подрезок, тумба со смесителем и зеркалом посреди участка облицованного мозаикой.

А вот примеры где инсталляции унитаза отделана так же как и стены, и в результате симметрия нарушена. В такой ситуации и возникает необходимость в добавлении другого кафеля и так это и должно работать, а не усложнение ради усложнения. Читайте материал с кучей фото ванных комнат с туалетом. Если же он у вас отдельно, читайте про дизайн туалета в квартире.

Учтите, что при такой раскладке кафель из разных коллекций скорее всего не попадёт в швы. Даже если размер формально будет указан одинаковый. Обязательно сами измеряйте размер рулеткой и заранее продумывайте стыки.

Разделение стены по горизонтали

Вариант с укладкой на стену двух разных плиток с разделением по горизонтали подходит только для вариаций классических стилей, например ванной в стиле прованс. Там все эти бордюры и переходы допускаются и являются неотъемлемой частью стиля.

Может также применяться для скандинавского стиля при имитации кирпичиков(белый кабанчик). Для остальных современных стилей настоятельно рекомендую использовать только первые 2 варианта.

Ошибки при отделке ванной комнаты плиткой

Заметили, что в прошлых пунктах я говорил только про отделку ванной комнаты обычной плиткой, а про декоры и бордюры не было ни слова? Они не нужны. Это уродливые пережитки прошлого, которые в современных ремонтах не используются.

Среди всех фотографий выше, лишь на 1 были использованы бордюры(и даже там они лишние). Разные по стилю ванные комнаты с разными раскладками и ни 1 декора. Потому что именно так и делается современный дизайн ванной.

Гоните от себя любые мысли о пано и цветочках, об улучшении или исправлении «слишком простого» интерьера ванной комнаты дополнительной отделкой. Хорошие примеры можно посмотреть в материале про совмещенный санузел 4 кв.м со стиральной машиной, т.к. там загрузка предметами максимальная и любая сложная отделка сделает только хуже.

Укладка керамической плитки на подготовленную стену

Замешиваем клей. Я использовал ЕК3000 (замешивайте небольшими порциями, чтобы клей не успел схватиться, а так как мы мега-специалисты, то производительность крайне низкая)
Обычным узким шпателем зачерпываем клей и наносим на плитку, а зубчатым шпателем размазываем клей по всей плитке равномерным слоем.
Начинаем укладку плитки на стену в месте намеченного центра. Для этого прикладываем плитку к стене и слегка вдавливаем ее, двигая в разные стороны с маленькой амплитудой.
Сразу клеим вторую таким же образом и вставляем два крестика между ними сверху и снизу.
Уровнем проверяем, чтобы обе плитки лежали в одной плоскости, если где-то что-то выступает – аккуратно постукиваем/вдавливаем ладонью. Если же какая-то плитка или ее часть ушла к стене, то снимаем плитку и наносим еще клея в то место, где его не хватает.
Еще раз проверяем плоскость.
Берем следующую плитку и повторяем пункты 2-6.

Старайтесь сразу убирать излишки клея с плитки и особенно между швов. Когда клей высохнет, это будет сделать гораздо трудней, не повредив поверхность плитки.

Как резать плитку стеклорезом, думаю, не стоит рассказывать. Мы живем в 21 веке, и купить нормальный плиткорез не проблема. Замеряем расстояние от угла до последней уложенной плитки минус шов и карандашом чертим на плитке линию отреза. Кладем плитку на плиткорез лицевой стороной вверх и орудуем плиткорезом, как написано в инструкции.

Если на облицовываемых плиткой стенах имеются розетки или выключатели, круглые отверстия в плитке делаются дрелью со специальной коронкой для кафеля.

Если нужно сделать другие отверстия в плитке неправильной формы, например под трубу от полотенцесушителя, нужно карандашом или маркером нанести предполагаемый контур, затем процарапать его стеклорезом и аккуратно плоскогубцами откусить ненужную часть маленькими кусочками.

Неровную кромку от выреза можно зачистить напильником. Также можно орудовать и сверлом. По линии отреза просверливаются отверстия близко друг к другу.

Фото 3. Укладка первого слоя керамической плитки

На следующий день, когда клей схватится, можно приступать к укладке первого ряда керамической плитки. Он укладывается ДО напольной плитки. Процедура укладки первого ряда керамической плитки на стены абсолютно такая же, как и всех остальных рядов. Единственное, придется подрезать каждую плитку. Не забудьте перед этим снять профили.

Затирка швов керамической плитки

Перед тем, как начать затирку швов керамической плитки, необходимо ее почистить, а особенно вычистить швы между плитками. Для этого узким металлическим шпателем немного под углом проходим вдоль шва сначала под углом к одной плитке, затем к другой.

После этой процедуры сухой тряпкой, насколько это возможно протираем шов. Работать шпателем нужно аккуратко, чтобы не повредить покрытие плитки.

Когда вся поверхность подготовлена, можно приступать к затирке швов. Затирок много всяких разных, я выбрал Ceresit. Для затирки швов нам понадобятся: резиновый шпатель, влажная тряпка или губка, ведро чистой воды.

Резиновым шпателем затирка наносится по диагонали в шов плитки сначала слева направо, потом наоборот, чтобы шов заполнился затиркой как можно глубже и равномернее. Минут через 20, когда затирка подсохнет, нужно взять влажную тряпку, намотанную на палец и пройтись по швам, удаляя излишки затирки и стараясь сделать шов более равномерным.

На следующий день, когда все высохнет, сухой тряпкой протираем плитку. В идеале у вас все должно получиться красиво.

Фото 4. Плитка с затертыми швами.

Как резать плитку?

Умение резать плитку – это важный навык, который пригодится в процессе работы над проектом. Чтобы резать ее самостоятельно, необходим инструмент.

Ручным плиткорезом хорошо делать прямой рез. Для этого с помощью карандаша или маркера на лицевой стороне кафеля проводится линия будущего реза. Затем она помещается в плиткорез и выравнивается резак с карандашной линией. Затем, надавливая на рукоятку резака и двигаясь по кафелю вперед, проводится резаком линия. Надавив на обе стороны кафеля, он раскалывается на две части. Если край получился слегка шероховатый, то сгладить края можно шлифовальным кругом или напильником.

Когда объем ваших работ небольшой, то для прямых резов вам подойдет стеклорез. Точно также на лицевой стороне кафеля делается отметка маркером. Чтобы провести стеклорезом линию ровно по этой метке, используйте угольник. Плитка кладется на ровную прочную поверхность. Одной рукой вы хорошо ее держите вместе с угольником, а второй рукой проводите вдоль линию стеклорезом. Затем надавите слегка на обе стороны и разделите ее в месте реза на две части.

Опытные мастера пользуются электрическим плиткорезом (мокрая пила). Им можно делать не только прямые резы, но также изогнутые и скошенные. После такого инструмента спилы, как правило, ровные. Прежде чем начать пользоваться электроплиткорезом, необходимо прочитать инструкцию. Так как пользование у каждой модели будет отличаться.

С вырезанием круглых отверстий под розетки и выключатели прекрасно справляется дрель и специальная насадка. Прямоугольные отверстия можно вырезать с помощью болгарки или лобзика. Закругленный край помогут сделать кусачки. Срез после кусачек неровный. Сгладить его поможет шлифовальный круг (зернистость 80).

Чтобы делать красивые углы, иногда требуется запил края плитки под 45˚. Самый лучший способ сделать это при помощи электрического плиткореза. Там есть возможность выставить нужный градус поворота отрезного круга.

Запил под 45 градусов можно выполнить УШМ, но без опыта добиться красивого ровного запила трудно. Поэтому новичкам рекомендуется избегать таких сложных резов и для оформления углов использовать тримы.

Есть хорошее видео о том, как резать плитку.

Виды

Существует несколько классификаций плитки под натуральный камень. Одна из них разделяет разновидности этого материала по применениям. Виды декоративной плитки в зависимости от места применения:

фасадная – используется для наружной облицовки стен строений в частном и коммерческом секторе. К ее особенностям относится отсутствие механической связи (не считая затирки) между соседними элементами, необходимость герметизации швов и водостойкую всего полотна;

напольная – выполняется из ПВХ или керамогранита. Половая плитка химически нейтральна, не стирается, не портится от резких перепадов температур, а также обладает высокой прочностью. Самым стойким напольным покрытием считается тротуарное;

настенная – применяется для внутренней отделки помещений. Она легко весит, а потому упрощает процесс монтажа. Такая плитка имеет огромное количество дизайнерских разновидностей (например, кафель в ванной);

потолочная – имеет наименьший вес из всех видов декоративной плитки. Ее толщина должна составлять не больше 1 сантиметра, чтобы покрывать ею весь потолок комнаты.

Гипсовая

Плитка производится в двух модификациях: гипсе и керамике. Гипсовая плитка, как правило, имитирует природный камень или кирпичную стену. Она долговечна, позволяет забыть о косметическом ремонте помещения на много лет вперед. Различают окрашенную и неокрашенную, гладкую или рельефную разновидности материала. Его используют при декорировании закрытых лоджий и балконов, стен и потолков в комнатах и коридорах. Гипсовую плитку применяют для украшения домашних каминов, но для пожаробезопасности лучше оборудовать их теплоизоляционными панелями. Природный состав гипса позволяет поддерживать благоприятный микроклимат. Но все-таки этот материал не применяется в отделке ванн и саун из-за высокого влагопоглощения. По этим же причинам после монтажа в любом помещении плитку обрабатывают гидрофобизирующим средством.

Керамическая

Плитка из керамики обладает повышенной долговечностью и прочностью. Она способна выдерживать разнообразные механические нагрузки без повреждения своей целостной структуры. Материал применяется в фасадной отделке, поскольку не подвержен климатическому воздействию окружающей среды (хотя, конечно, при выборе продукта и марки надо ориентироваться на региональные особенности). Но главную роль керамическая плитка играет в интерьере гостиного зала, столовой, кухни, прихожей и ванной. Если хочется, чтобы помещение выглядело «побогаче», можно сделать вставки из плитки, имитирующей мрамор или оникс. Причем в соответствие с международными стандартами этот материал практически не отличается от естественных аналогов по своим техническим свойствам и внешнему виду. Широкий ассортимент керамической каменной плитки позволяет выбрать лучший вариант материала для абсолютно любого архитектурного решения. Причем она не впитывает грязь и запахи, а потому удобна в эксплуатации.