Как правильно сверлить плитку, чтобы не треснула?

Трудности при сверлении кафеля

Керамику непросто просверлить из-за ее строения. Это прочный и плотный материал, но его верхний слой (эмаль) достаточно хрупкий, поэтому сверление или резка нередко заканчиваются трещинами и сколами

Если есть цель просверливать кафельную плитку, чтобы она не треснула, важно избегать следующих ошибок при работе с ней:

При подборе неправильного сверла кафельная облицовка раскалывается, причем иногда полностью. Сверла для работы по металлу, древесине или стеклу недостаточно острые. Они ориентированы на слишком быстрое углубление и при вращении создают неравномерное давление, превышая тем самым порог прочности кафеля

Поэтому для работы с керамикой важно выбирать специальные приспособления и сверлить кафельную плитку на низких оборотах инструмента (от 200-400 об./мин, но не более 1000).
Излишнее давление на инструмент увеличивает нагрузку на кафель, а его прочности на излом недостаточно, чтобы справиться с этим. Происходит раскол

Важно оказывать небольшое давление на дрель, необходимое только для удержания ее в правильном положении и не форсировать процесс.
Сверлить отверстие в керамической плитке нужно строго под прямым углом. Если нарушить это простое правило, можно не только повредить кафель, но и травмироваться или сломать сверло. Под непрямым углом давление в плитке распространяется неравномерно, да и инструмент может соскакивать.
Если кафельная облицовка еще не установлена, сверлить ее лучше всего на полу, подложив кусок ДСП или дерева.

Сверлим отверстия небольшого диаметра

Часто на стену доводится крепить зеркало, полку или другие элементы мебели. Для этой цели используются дюбели из пластика диаметр которых не превышает 12 мм. Мы рассмотрим вариант, когда плитка уже уложена на стену, так как обычно так и происходит в жизни.

Для начала определяется место, где требуется сверление. Оптимальный вариант – не ближе 15 мм от торцов плитки. Если этого не придерживаться, то рабочий инструмент может соскользнуть в межплиточный шов. Другой вариант – от нагрева и вибрации кафель треснет и отколется. Дальше последовательность следующая:

1. Выполняется разметка. В патрон электродрели вставляется сверло. Диаметр сверла должен быть на 1 мм шире, чем диаметр пробки дюбеля.
2. После чего сверло нужно приложить к намеченному месту. Благодаря скотчу оно не будет скользить по поверхности. Затем нужно начинать работу на малых оборотах. Самое сложное – просверлить верхний слой плитки, но вот дальше работа будет выполняться проще.
3. Когда облицовочный материал прошит, нужно сразу вынуть сверло, чтобы не тупить его о стену, так как сверла для плитки недешевые. Поэтому, когда плитка просверлена, можно взять простое сверло для стен идентичного диаметра и завершить работу.
4. Работа выполняется аккуратно, стена бурится до нужной глубины. Перекосы не допускаются, так как поверхность кафеля можно легко повредить.
5. Заключительный этап – вставить в готовое отверстие дюбель и потихоньку ввести его внутрь. Чтобы работа не пошла насмарку, все движения должны быть аккуратными.

Вот и все. По такому алгоритму можно создавать нужные отверстия под крепления. Но как быть, если нужно сделать отверстие для розетки или под кран в ванну?

Подготовка перфоратора к работе

Перед тем, как просверлить перфоратором, нужно подготовиться к работе, изучить руководство по эксплуатации и четко следовать требованиям, которые в ней описаны. При нарушении правил инструмент может сломаться и отремонтировать его удается не всегда. Нельзя допускать превышение положенной нагрузки. Долгая и беспрерывная работа приводит к перегреванию элементов редуктора и привода, которые выходят из строя. Смазывают детали только качественными составами. Запрещено выполнять работы, которые не предусмотрены инструкцией. Перед тем как перфоратором сверлить стену, его осматривают.

Проверяют целостность:

• корпуса;
• патрона;
• электроизоляционного слоя кабеля подключения.

Надо удостовериться в отсутствии сколов и трещин на коронках, сверлах и бурах. Режущие края должны быть остро заточены.

Перед тем, как просверлить отверстие перфоратором, выполняют пробное включение и работу в холостом режиме. Проверяют работают ли кнопки, тумблеры, отвечающие за скорость и направление вращения патрона.

На незнакомом объекте следует удостовериться, что проводка имеет достаточное сечение для обеспечения энергией мощного инструмента. Иначе кабель перегреется, что приведет к расплавлению изоляции и короткому замыканию.

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

• прокладка водопровода или иных коммуникаций;
• монтаж электророзетки;
• подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
• врезка полотенцесушителя, которая требует также знаний о том, как резать плитку;
• установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Подготовка и безопасность

Самое сложное в сверлении любой плитки – это начало. Плитка должна быть прочной, чтобы выдерживать сильные удары, которые могут привести к растрескиванию. Поэтому пробивание твердой глазурованной поверхности, как правило, является тем этапом, на котором возникают первые проблемы.

Важно!

Если вы используете ударную дрель или шуруповерт, убедитесь, что он стоит в обычном режиме. Если сверло будет бить, а не сверлить, это 100% гарантия того, что плитка потрескается.

Убедитесь, что в месте сверления не проходят водопроводные трубы, электропроводка и другие коммуникации. Если вы не знаете, где они расположены – сверьтесь с документацией на дом или квартиру. Для поиска труб и кабелей можно использовать детекторы и тепловизоры.

Если вы знаете, на какую глубину нужно сверлить, отмерьте ее от кончика сверла и обмотайте изолентой нужное место (см. фото). Так вы будете знать, когда настанет время менять сверло.

Заранее подготовьте небольшую емкость с водой, чтобы охлаждать в ней сверло. В процессе работы делайте это как можно чаще. Если сверло сильно нагреется, а вы опустите его в холодную воду, оно «перекалится». После этого им невозможно будет сверлить.

Обклейте поверхность в месте сверления изолентой или малярным скотчем. Использование малярного скотча или изоленты обеспечивает сцепление сверла с поверхностью, уменьшает риск растрескивания глазури и плитки. Это также гарантирует, что, если сверло соскользнет с нужного места, оно не повредит плитку, а только ленту.

Чтобы избежать попадания пыли и мелких осколков на сантехнику, подставьте под сверло смоченную водой салфетку или тряпку. Чтобы сверло во время работы сохраняло нужное положение, используйте кондуктор (направляющую) для сверления (см. фото).

Использование кондуктора — это скорее, мера предосторожности. Но если вам необходимо просверлить плитку под углом, без направляющей не обойтись

На рынке много вариантов, с помощью которых можно сверлить наклонные отверстия.

Направляющая (кондуктор) для сверления

Выбор инструмента

Какой бы инструмент вы не выбрали, следует помнить, что максимальное количество оборотов не должно превышать тысячи. Профессионалы советуют выбирать аккумуляторный шуруповерт, его мощность оптимальна от восемьсот до тысячи оборотов.Хорошей заменой может быть шуруповерт работающий от сети, по техническим характеристикам он схож с аккумуляторным.Случается, что нет в хозяйстве нужного электрического инструмента. Не беда, можно воспользоваться ручной дрелью. Цена на него вполне доступная, а маленькое количество оборотов, которое можно выработать ручным трудом, позволит получить отверстие идеального размера.

ВАЖНО! Помните, что ручной шуруповерт идеально подходит в случае, когда требуется сделать отверстие не более 3 миллиметров. Важным моментом является выбор сверл. Разберемся, как выбрать

Виды сверл для кафельной плитки

Разберемся, как выбрать. Виды сверл для кафельной плитки

Подразделяют на:

• Копьевидные.
• Из твердых сплавов с односторонней заточкой.
• Алмазные.
• С напылением карбида и вольфрама.
• «Балерина».

Алгоритм сверления: пошаговая инструкция

В первую очередь необходимо отметить центр будущего отверстия маркером или фломастером. Далее переходим непосредственно к сверлению дырки в керамической плитке.

Основная сложность с которой многие сталкиваются — соскальзывание сверла. Как легко сделать отверстие в плитке под розетку, и избежать этого?

Есть три основных способа:

1. Способ, который не рекомендуется использовать, но он имеет место быть — отбить эмаль в нужной точке, накренить плитку, или шурупом проделать небольшое конусное углубление. Ставим кончик сверла в это отверстие, оно будет устойчиво держаться в одной позиции, и сверлим плитку.
2. При работе можно использовать кондуктор, это планка с отверстиями разного диаметра. Ее прикладывают к стене в нужном месте, очень крепко прижимают к поверхности стены, и через одно из отверстий начинают сверлить.

1. В месте сверления наклеиваем лейкопластырь или монтажную ленту. Они помогут удержать сверло при прохождении слоя эмали, и также помогут отметить нужную точку на поверхности.
2. Если в доме найдется канцелярский корректор (белое средство для заштриховывания ошибок, продается в пузырьке или в форме карандаша), его наносят на поверхность и ждут полного высыхания. Средство создает небольшую шероховатость на плитке, которая позволяет сверлу устойчиво держаться в нужной точке.

Чтобы не соскальзывало сверло просто используйте малярную ленту или изоленту

Чем можно сделать отверстие

Чтобы сделать отверстие в кафельной плитке используют:

1. Свёрла:

• Копьевидные;
• Трубчатые;
• Спиральные с победитовым резцом;

2. Коронки с алмазным напылением;
3. Балеринку;
4. Отрезной диск с болгаркой;
5. Струну с алмазным напылением;

В зависимости от объёма работ и типа плитки, применяют те или иные приспособления. Среди них есть универсальные и узкоспециализированные.

1. Свёрла.

Копьевидные свёрла имеют 2 или 4 грани. Второй вариант встречается реже.  Грани образуются напайками, которые выполнены из победитового сплава. Предназначены копьевидные свёрла только для сверления кафельной плитки. Некоторые производители выпускают модели для керамогранита, но практика показала их слабую функциональность.

Если сверлить мокрым способом, то можно в два раза продлить ресурс дешёвых свёрл.

Дорогие модели от Bosch или KWB, стоят на порядок дороже, 600-700 рублей. Разумеется, при небрежном обращении они тоже могу сломаться, но аккуратное использование гарантированно позволит сделать не одну сотню отверстий.

Трубчатые свёрла представляют качественно иной уровень расходных материалов. По внешнему виду, это трубка из высоколегированной стали, на рабочем конце которой нанесено алмазное напыление. Они уже способны справится с керамогранитом и метлахской плиткой. Почти всегда, производитель рекомендует пользоваться ими при мокром сверлении.

Самые дешёвые модели отечественного брэнда «Практика», стоят 150-170 рублей. Дорогие, от Bosch или MESSER, обойдутся в 2,5-3 тысячи. Причём в дорогих моделях, реализована функция сухого сверления. Это опция стала возможной благодаря вакуумному напылению абразивного материала и интеграции миниатюрной ёмкости для охлаждающей жидкости.

Спиральные свёрла с победитовым резцом занимают особое положение. Они скорее являются модернизацией обычных моделей, но их целевое назначение – глубокие отверстия в прочном материале. Подтверждением этому служат спиральные канавки, по которым очень хорошо выводится пыль при работе с толстыми плитками.

2. Коронки с алмазным напылением.

Конструктивно, их можно представить, как трубчатые свёрла большого диаметра. Но это более сложные приспособления. В зависимости от диаметра и модели, они могут иметь от 8 до 36 зубцов, или быть и без таковых. На некоторых из них, даже нет сегментирующих прорезей, то есть это настоящее трубчатое сверло большого диаметра.

У всех моделей, по центру обязательно находится центрующее сверло.

Чёткого деления их по каким-либо признакам на трубчатые свёрла и коронки, нет. Отдельные производители выпускают коронки без хвостовика диаметром 8 мм, а другие фирмы предлагают трубчатые свёрла с хвостовиком, ø20 мм.

Но в любом случае, для отверстий большого диаметра, применяют коронки с алмазным напылением.

Самые дешёвые модели фирмы «Энкор» стоят 180 руб, самые дорогие от «RUBI», 11-12 тысяч.

3. Балеринка.

Удобное приспособление в виде h-образного циркуля, с возможностью регулировки. Центральная ножка –  аналог копьевидного сверла. Резец, чаще всего из карбидо-вольфрамового сплава.

Почти все они могут высверлить отверстие от 20 до 90 мм. Некоторые модели оснащаются защитным экраном. Цена от 350 до 1000 руб.

Балеринка привлекает возможность регулировки, и неопытный покупатель ведётся на эту особенность. Но в работе они чрезвычайно неудобны! Причина становится понятной, если представить балеринку не как приспособление для работы, а как эксцентрик. При сверлении даже на малых оборотах, вибрация оказывается настолько сильной, что для удержания дрели в одном положении, требуется прикладывать недюжинные усилия.

4. Отрезной диск с болгаркой.

Это вариант можно считать опосредованным, ибо отверстия делают не сверлением, а путем последовательного прорезания близко расположенных щелей. Способ трудоёмкий, края получаются неровные. Но зато возможно сделать вырез, в виде любой фигуры правильной формы: квадрата или треугольника.

Диск требуется с ровной кромкой и алмазным напылением.

Специально покупать его не имеет смысла, и чаще этот вариант используется если работа проходит в авральном режиме.

5. Струна с алмазным напылением.

Это идеальное приспособление для вырезания отверстий любой геометрической формы, во всех без исключения плитках. Представляет собой струну с ушками, на которой нанесено абразивное покрытие. Материал может быть разный, от инструментальной стали до вольфрама. Любую плитку режет как масло. Единственный минус – невозможна механизация, всю работу надо делать вручную.

Цена от 200 до 600 рублей. Если не ломать её специально, то она будет служить несколько лет.

Как сверлить маленькое отверстие

Как правило, требуется небольшое отверстие в кафеле. Чтобы избежать повреждение кафеля, необходимо соблюдать правила сверления.

Инструкция по этапам:

• Наносится метка места для сверления на плитке;
• Для предотвращения скольжения на сверло наклеивается малярный скотч либо слегка выбивается плитка, например, зубилом. Но неопытной руке аккуратно сделать это сложно. Потому проще защитить сверло;
• Не используется ударный режим. Выполняется подключение к источнику питания;
• Сверло устанавливается под углом в 90 градусов. Сверление стартует с маленьких оборотов;
• С проходом в материал скорость добавляется;
• После достижения стены требуется замена сверла на соответствующее основанию: кирпич, бетон либо дерево. Но диаметр сверла не меняется;
• Продолжается сверление до достижения требуемой глубины.

Сверление бетона

Электрический перфоратор

Инструментарий

Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств – в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.

В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.

Сверла для бетона

Для формирования отверстий диаметром от 35 до 120 мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт.

Подготовка

Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;

Головка перфоратора

• Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
• Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом. При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.

Сверление бетона

Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь

Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне

Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата.

• Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
• При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

Сверло по бетону

Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;

Алмазное сверление

Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись. Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования.

Алмазное бурение

Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально. Разумнее будет пригласить специалистов, которые предоставляют свои услуги за вполне умеренную цену.

Отличия способов сверления

Под дюбеля

Необходимо учитывать, что поверхность кафеля скользкая и сверло может постоянно соскальзывать.

Чтобы избежать этого явления, надо прикрепить малярный скотч к поверхности плитки: тогда сверло не будет ерзать.

Сверла для кирпича и бетона в ситуации с кафельной плиткой не подходят, потому что они могут ее расколоть.

Надо выбрать сверло, которое имеет кромку режущей части тверже, чем поверхность плитки.

Это, как уже отмечалось раньше в этой статье, может быть сверло с алмазным напылением.

Оно самое дорогое, но и самое действенное, бережное для кафеля.

Есть смысл купить такие сверла, когда планируется много отверстий, иначе такая дорогостоящая покупка себя не оправдает.

Также можно использовать сверло с победитовым наконечником.

Оно стоит намного дешевле алмазного.

Итак, перед сверлением на месте, где должно быть отверстие, клеится кусок малярной ленты.

Потом крестом намечается точка сверления, куда вставляется дрель.

Сверление проводится на низких оборотах, а когда плитка полностью просверлена, то сверло заменяется на обычное для бетона или кирпича.

Такой способ подходит, когда нужны отверстия диаметром до 15 мм.

Под розетку или трубу

В данном видео наглядно показывается, как нужно правильно просверлить кафельную плитку под розетку.

При необходимости делать отверстия в кафеле большого диаметра используются коронки с алмазным покрытием.

Они являются дорогостоящими, поэтому некоторые строители советуют работать коронкой со специальными победитовыми зубьями (хватит на 10-20 отверстий).

Перед тем как начинать сверлить кафель, он кладется на ровную твердую поверхность.

С лицевой стороны обозначается место сверления и перфоратором делается отверстие нужного размера.

Это наиболее быстрый и безопасный способ для описываемой ситуации.

Как избежать повреждение плитки

Это, главная, наша цель, чтобы просверлить отверстие без повреждения кафеля

Очень важно, чтобы не было надломов, растрескивания

Нюансы сверления:

• Нельзя превышать 1 000 оборотов в минуту;
• Керамика, которая не положена на стену перед сверлением в течение 60 минут смачивается в воде;
• Необходимо отключить ударный режим;
• Стоит потренироваться на ненужной плитке. Это поможет подобрать оптимальную скорость и силу нажима в процессе сверления;
• Запрещается включать режим реверса;
• Выгодно избегать сверления на крае плитки. Лучше сместить образование отверстие на шов.

Мы разобрались чем и как сверлить кафель, чтобы избежать повреждения. Рекомендации помогут новичку, но перед применением знаний лучше потренироваться на ненужном кафеле. Хорошим вариантом считается использование облицовки перед демонтажем. Это позволит получить требуемый опыт.

Принципы правильного сверления плиток

Хорошая работа зависит от многих показателей, на которые нужно ориентироваться. Все зависит от инструмента, техники сверления, выбора определенного места, в котором человек просверлит отверстие.

Прежде чем приступить к работе, стоит определиться с точкой, где будет просверлено отверстие. Еще стоит учитывать угол наклона сверла, чтобы плитка не треснула. Иначе придется заменить отделочный материал новым. Знание всех основ, поможет выполнить работу намного быстрее и аккуратнее.

• Следить за тем, чтобы отделочная плитка и инструмент не перегревались. Горячая плитка имеет свойство трескаться. Чтобы этого не произошло необходимо делать остановки и поливать плиту ледяной водой.
• Сила нажатия на инструмент. Слишком сильное давление спровоцирует образование трещины в строительном материале. А слабое нажатие на дрель только расцарапает плиту.
• Сверлить требуется исключительно в одну сторону. При применении техники реверса плита треснет.
• Не стоит спешить. Работу необходимо делать медленно. При быстром вращении плитка не выдержит давления сверления и треснет.
• Если просверлить нужно в шве между кафелем – сверлить нужно делать это именно в центре шва.
• Если надо сверлить около края плитки – необходимо следить за тем, чтобы сверло не соскочило. В противном случае кусок плитки отвалится.

Перед началом работы, рекомендовано потренироваться на старых материалах. При такой хитрости можно приступать к сверлению со сто процентной уверенностью, что все получится. Если работа была проделана не аккуратно и плитка все же треснула, стоит заменить её новой

При демонтаже одного элемента важно не повредить остальные. Перед укладкой новой плитки главное не забыть очистить стену от клея

Также прежде чем уложить плитку, можно просверлить отверстие заранее.

Источник статьи: http://folksland.net/sovety/iz-za-chego-treskaetsya-plitka-pri-sverlenie-v-ney-otverstiya.html