Как правильно измерить диагональ фундамента

6 Нептун КАЖИ.332215.001

«Зверь-машина», «танк Т-34», «жует яблоки как лошадь» – вот так, с юмором, пользователи характеризуют производительность этой соковыжималки. Она, действительно, на высоте, и на практике оправдывает заявленную скорость обработки – не менее 120 кг яблок в час, а если плоды сочные и твердые, то справится и со 180. Эффективность отжима средняя и составляет 50%, то есть с этого количества вы можете рассчитывать на 60–90 л сока. Поскольку в комплекте отсутствует фильтр, то сок получается непрозрачным, с мякотью. Те, кому это не нравится, приспосабливают свои сита, а фруктовое пюре используют для варки вкусного повидла.

Прибор создан однозначно не для квартирных бытовых условий. Когда его запускают в работу, ревет он не хуже того же танка, да и чистота вокруг страдает. На даче, в тени яблочного сада, ему самое место – знай себе, засыпай целиком ворох яблок и наблюдай, как шустро льется из носика сок. Корпус соковыжималки и ведерко для сбора жмыха сделаны на века, из добротного пластика. Двигатель также установлен надежный, так что день непрерывной работы с небольшими перерывами на очистку контейнера выдерживает запросто. Несмотря на внешнюю грубоватость элементов, подогнаны они хорошо, и сборка-разборка конструкции производится быстро. Ее нужно осуществлять очень внимательно, так как защита от случайного включения не предусмотрена. Если подытожить, для домашнего производства соков, вина, кальвадоса и сидра лучше и дешевле прибора не найти.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Методы для выравнивания диагонали прямоугольника

В процессе дизайна или верстки, иногда возникает необходимость выровнять диагональ прямоугольника, чтобы он полностью соответствовал заданным параметрам формы. Существует несколько методов и техник, которые помогают достичь этой цели. Рассмотрим некоторые из них.

1. Метод «отрисовки» диагонали

Один из самых простых способов — это вручную отрисовать диагональ на прямоугольнике. Для этого можно использовать инструменты графического редактора или даже простой линейку и карандаш. Такой подход позволяет точно выровнять диагональ, но может потребовать некоторых навыков и времени.

2. Метод геометрических преобразований

Для выравнивания диагонали можно использовать геометрические преобразования, такие как повороты или масштабирование. Например, можно повернуть прямоугольник или его контейнер на нужный угол, чтобы диагональ была выровнена. Этот метод требует некоторых математических знаний, но позволяет достичь достаточно точного результата.

3. Метод «трюков» с фоновыми изображениями

Если непосредственное выравнивание диагонали прямоугольника затруднено, можно воспользоваться «трюком» с фоновыми изображениями. Этот метод заключается в использовании фонового изображения, на котором диагональ уже выровнена. Затем эту фоновую картинку можно подогнать под размеры прямоугольника и позиционировать так, чтобы диагональ совпала с заданной.

4. Метод использования диагональных линий

Для лучшей визуализации можно добавить диагональные линии на прямоугольник. Например, можно использовать разметку сетки или нарисовать диагональные линии на изображении. Это поможет визуально оценить положение диагонали и внести необходимые корректировки.

В итоге, выбор метода для выравнивания диагонали прямоугольника зависит от конкретного случая и предпочтений дизайнера или верстальщика

Важно учесть, что каждый метод имеет свои особенности и требует определенных навыков. Но с правильным подходом, можно достичь превосходного результата и создать привлекательный и сбалансированный дизайн

Оптимальное расстояние до телевизора

Под расстоянием для комфортного просмотра подразумевается расстояние от посадочного места до самого монитора. На выбор влияет даже количество людей.

Для начала нужно определиться с местом установки ТВ устройства, и посадочными местами. А уже после этого нужно проводить измерение размера между ними.

Идеальные расстояния до телевизора для комфортного просмотра:

• 32 дюйма – 1,2-2 метра;
• при 40 дюймах оптимальное расстояние от экрана – 1,5 – 2,5 метра;
• 46 – 1.7 – 2.9 метра;
• 55 – 2.1 – 3,4 метра;
• 65 – 2.4 – 4 метра.

Размер также стоит выбирать в зависимости от размера помещения, куда установят телевизор:

1. Если комната компактных размеров, следует использовать диагональ не больше 20 дюймов.
2. При площади комнаты меньше 18 квадратных метров – 20-37 дюймов.
3. Для помещения больше 20 квадратных миллиметров подходят сорокадюймовые диагонали.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для разметки фундамента

При рытье траншей экскаватором снимают канаты, которые протягивают с углов, а точки сторон размечают на земле присыпкой контрастным веществом, например светлым песком или мелом. Элементы ветоши окрашены яркой краской, чтобы экскаватор мог их видеть и не наезжать на маркировочные детали. После рытья траншеи веревки натягиваются на старое место и проверяется положение ям или канав.

Расчет диагонали фундамента проводится с помощью инструментов и приспособлений:

• угольник, рулетка, молоток, ножницы;
• прочный нейлоновый шнур или шпагат;
• гвозди, шурупы или шурупы;
• отвес, водяной или лазерный уровень.
• колышки деревянные или даже арматура, без кривизны;
• также отрезки металлического профиля или сухой полосы по 2 – 2,5 метра для горизонтального переноса точек;

Геодезисты используют теодолит, чтобы отмечать углы и высоту. У частных трейдеров такого инструмента нет; для работы с ним требуется умение. Правильно измерить диагональ дома можно простыми приборами.

На угольник закреплены лазерные указки и строительный уровень – такой прибор покажет высокую точность разметки. Продаются транспортиры и квадраты большого размера, лучше брать, чтобы удобнее было переносить линии плоскости на землю. Первоначальные отметки очень важны для начала строительства, поэтому желательно несколько раз рассчитать диагональ, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Как выбрать оптимальную диагональ телевизора

Мы подошли к, пожалуй, самому главному вопросу, который интересует людей, выбирающих новый ТВ-приемник. А на какую диагональ нужно рассчитывать? Конечно, у каждого человека индивидуальные предпочтения и свой вкус. Если он хочет большой телевизор, то аппарат будет установлен в комнате любой площади. Но существуют общепринятые советы, которые основываются на типовых российских квартирах:

• Для кухни идеальный вариант диагонали – 22 дюйма.
• В небольшую комнату хватит телевизора на 32 дюйма.
• В зале следует размещать ТВ-приемник на 40 дюймов и больше.

Это типовые значения, принятые практически всеми россиянами. В условиях частного дома подобные показатели работают далеко не всегда. То же самое касается квартир слишком старого или слишком нового образца. В таком случае нужно отталкиваться от того, насколько далеко вы сможете находиться от телевизора для его просмотра. Если это 2 метра, то выбирать диагональ больше 43 дюймов не стоит. Если свыше 3 метров, то можно без особых проблем разместить ТВ-приемник на 55 дюймов.

Как правильно вымерить диагональ фундамента

Популярный материал:

Для вымерения диагонали фундамента необходимо использовать лазерный нивелир или уровень с лазерным указателем

При выборе инструмента обратите внимание на его точность и дальность измерения

Перед началом работы убедитесь, что фундамент полностью выложен и готов к измерению. Расположите уровень на участке фундамента, где вы хотите оценить его диагональ. Если используете лазерный нивелир, расположите его на уровне земли напротив точки измерения.

При помощи инструмента определите вертикаль и горизонталь. При необходимости отметьте точки на фундаменте для более удобного измерения. Проконтролируйте, чтобы инструмент не касался фундамента и находился на высоте, отвечающей диагонали фундамента.

Измерьте расстояние между двумя точками на фундаменте по диагонали. Повторите измерение, чтобы избежать ошибок. Полученные результаты сравните и найдите среднее значение. Округлите его до более удобного числа, к примеру, до миллиметров или сантиметров. Это будет диагональ фундамента, который можно использовать для дальнейшего строительства.

Не забывайте, что точность измерения зависит от точности выбранного инструмента и квалификации исполнителя. Поэтому, если вы не уверены в своих навыках, лучше довериться профессиональным строителям.

Ленточное основание и столбчатый фундамент

Делается разбивка внешнего контура по теореме Пифагора. Дальше отступают проектную ширину ленты и выполняют разметку внутри. Шнуры закрепляют за установленные обноски на высоте нулевой горизонтальной отметки.

Со столбчатым фундаментом вся работа выполняется так же, как под ленточное основание. Отличие в том, что по углам и по всему периметру, согласно проектной документации, наносят разметку на места заглубления столбов.

После заглубления столбов до проектной отметки и при наличии в проекте установки ростверка, делают еще одну разметку, применив двухъярусную обноску.

Сначала натягивают шнуры для внешнего и внутреннего периметров ростверка на уровне оголовок столбов. Дальше выполняют верхнюю обноску на уровне ростверка.

Использование дополнительных инструментов

Когда стандартные методы выравнивания диагонали прямоугольника не дают желаемых результатов, можно воспользоваться дополнительными инструментами.

Один из таких инструментов — использование калибровочного шаблона. Калибровочный шаблон представляет собой специальный инструмент, в котором отмечены равные интервалы. Когда прямоугольник выравнивается по диагонали, шаблон помогает контролировать равномерность этого выравнивания.

Если калибровочный шаблон недоступен, можно воспользоваться лазерным уровнем или угломером. Эти инструменты позволяют определить точное положение диагонали прямоугольника и произвести необходимые корректировки.

Также можно использовать компьютерные программы или приложения для выравнивания диагонали прямоугольника. В этих программных решениях часто предлагаются различные инструменты и функции, которые позволяют увеличить точность выравнивания и предварительно просмотреть результат.

Важно помнить, что при использовании дополнительных инструментов важно соблюдать осторожность и следовать инструкциям, чтобы избежать повреждений материалов и обеспечить безопасность. Использование дополнительных инструментов может быть полезным, если стандартные методы не достигают необходимого результата. Они позволяют увеличить точность выравнивания диагонали прямоугольника и добиться желаемого эстетического эффекта

Они позволяют увеличить точность выравнивания диагонали прямоугольника и добиться желаемого эстетического эффекта

Использование дополнительных инструментов может быть полезным, если стандартные методы не достигают необходимого результата. Они позволяют увеличить точность выравнивания диагонали прямоугольника и добиться желаемого эстетического эффекта.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

1. Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
2. Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше — черным цветом).
3. Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
4. Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
5. От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
7. Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

1. Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
2. Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
3. Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
4. Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Немного теории

При строительстве дома важно знать, как рассчитать диагональ, чтобы сделать надежную и устойчивую конструкцию правильной формы. Если посмотреть на чертежи любого здания, можно обнаружить, что оно состоит из множества прямоугольников

Такую форму имеет фундамент, стены, скаты кровли, дверные и оконные проемы. А правильным можно считать только такой прямоугольник, у которого диагонали, соединяющие противоположные углы, равны. Как равны и его параллельные стороны. При несоблюдении одного (любого) из этих условий мы будем иметь другую геометрическую фигуру:

Конечно, разница длин и несоответствие углов при некачественной разметке того же фундамента будет не так заметна, как на этих картинках, но даже небольшой разброс обернется большой проблемой на следующих этапах строительства, негативно скажется на прочности всей конструкции.

Стоит сказать, что такого понятия, как диагональ прямоугольного треугольника, не существует, она есть только у фигур, обладающих четырьмя и более углами, так как соединяет не смежные вершины. А диагональю такого треугольника часто ошибочно называют его гипотенузу – ту из сторон, которая противоположна прямому углу.

Если провести диагональ в правильном прямоугольнике, она разделит его на два абсолютно равных прямоугольных треугольника.

Если вспомнить теперь школьную программу математики, вычислить диагональ прямоугольника не составит труда. Для этого нужно знать длину его сторон (a и b), сумма квадратов которых, согласно теореме Пифагора, равна квадрату гипотенузы (c) треугольника. Которая, как мы выяснили, и является диагональю прямоугольника.

Для тех, кто забыл формулу:

Способы определения диагонали

Для начала, хочу продемонстрировать на скрине ниже, что подразумевается под диагональю: это расстояние между противоположными углами экрана (например, между левым нижним и правым верхним). Отмечу, что в размер диагонали не входят «нерабочие» части экрана (т.е. ободки пластмассы по краям) — мерить нужно только ту часть, где показывается изображение!

Что такое диагональ, как ее измерить

И еще важный момент: в магазинах размер диагонали указывается в дюймах, в то время как большинство из нас привыкло мерить все в сантиметрах (см.). 1 дюйм = 2,54 см.

Важно! Ниже приведены наиболее распространенные диагонали ноутбуков. 11 дюймов = 27,94 см. 11 дюймов = 27,94 см

11 дюймов = 27,94 см.

15,6 дюйма = 39,624 см.

17 дюймов = 43,18 см.

19 дюймов = 48,26 см.

Способ №1: визуальный (ручной)

Способ, который напрашивается сам собой — взять рулетку, измерительную ленту или линейку и произвести замер (важно: будьте аккуратны с металлическими частями рулетки или ленты — они могут поцарапать поверхность экрана). Полученное число разделите на 2,54 — это и будет диагональ в дюймах вашего устройства (именно она и указывается на всех продаваемых мониторах). Полученное число разделите на 2,54 — это и будет диагональ в дюймах вашего устройства (именно она и указывается на всех продаваемых мониторах)

Полученное число разделите на 2,54 — это и будет диагональ в дюймах вашего устройства (именно она и указывается на всех продаваемых мониторах).

Расчет на калькуляторе смартфона

Данным способом можно легко и быстро узнать диагональ любого заинтересовавшего вас монитора на витрине магазина.

Кстати, на некоторых ноутбуках и мониторах есть наклейки со всеми самыми значимыми их характеристиками. Вот на фото ниже, например, показан ноутбук ACER: на наклейке показана не только диагональ, но и количество ОЗУ, видеокарта, процессор, ОС и пр.

Корпус классического ноутбука ACER

Способ №2: с помощью документов

Не хочу быть назойливым, но все же… Если вы покупали устройство в сертифицированном магазине — то вам обязательно должны были дать целую «пачку» документов на устройство: характеристики, различные инструкции по включению/выключению и т.д.

Характеристики ноутбука // страничка из документов, прилагаемых к устройству

Способ №3: с помощью спец. утилит

Одна из самых известных утилит для просмотра характеристик ПК — это AIDA-64 (когда-то заменила Everest). Ее и рекомендую использовать (ссылка на нее приведена чуть ниже).

После установки и запуска утилиты — достаточно открыть раздел «Отображение/Монитор»: во вкладках «Тип монитора» и «Макс. видимая область» вы узнаете диагональ экрана, его длину и ширину в мм.

13,3 дюйма экран на ноутбуке

Способ №4: на офиц. сайте производителя

Если вы знаете точную модель ноутбука или монитора, то в интернете на официальном сайте производителя устройства можно узнать всю подноготную о нем (порой там даже можно загрузить спец. утилиты, для тонкой настройки устройства).

Модельный ряд ноутбуков Dell (скрин с офиц. сайта производителя)

Однако, еще раз отмечу, что необходимо знать не просто модель устройства, а его точную модификацию. Узнать ее можно:

• в тех же спец. утилитах (AIDA, Everest, Astra и пр.);
• на наклейках на корпусе устройства (посмотрите на задней стенке монитора, ноутбука);
• в его документах (паспорте).

Более подробно о том, как узнать точную модификацию ноутбука, можете посмотреть здесь: https://ocomp.info/kak-uznat-model-noutbuka.html

На этом у меня всё, за дополнения по теме — отдельное мерси!

Удачи!

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку — правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой, его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе — идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска — это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 — 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски — это и есть высота фундамента.

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

• Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
• Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
• Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

• Подходит для строительства на любом грунте.
• Возможность размещения под постройкой подвала.
• Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

• Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
• Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
• Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
• Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

• Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
• Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
• Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
• Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

• По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
• По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

1. В центральной части метка для оси стен фундамента.
2. Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
3. Дальше обозначается ширина подушки под основу.