Установка ванны
Перед тем, как подключить ванну к канализации, нужно её установить на пол в санитарном узле. Пошаговая инструкция, как это сделать:
Определяется нужная ширина и длина емкости. Габаритные размеры должны соответствовать размеру ванной комнаты. Можно купить ванную стандартную (длина 170, 160, 150, 140 и 120; ширина 700 и 710) и нестандартную. Первый вариант подойдет для квартир новой планировки, за исключением малогабаритных 120 и 140 – они отлично устанавливаются в хрущевке. Нестандартные же используют для обустройства ванной комнаты небольших размером или совмещенного санузла. К примеру, в небольшой комнате сложно разместить полноценную ванну и унитаз, а треугольные модели подойдут наилучшим образом;
Ванны монтируются на по при помощи специальных ножек. Эти подставки могут быть включены в комплект для монтажа приспособления или приобретаться отдельно. На нижней части ванны есть небольшие выступы, при помощи которых осуществляется крепление ножек. Подпорки надеваются на крепления и для увеличения жесткости между собой стягиваются струбциной. Конечно, многие домовладельцы ставят ванную не на ножки, а на кирпичи или другие основания, но такие способы не отличаются долговечностью и безопасностью;
- Если в ванной комнате проводится ремонт, то специалисты рекомендуют закончить его до монтажа санитарных отводов;
Ванна устанавливается на ножки и переносится в нужное место. Бывает, что при измерении нужной длины допускают ошибку, и между стеной и торцом ванны остается небольшой зазор. Чтобы избежать протечек при купании и затопления, нужно на место этого зазора прикрепить к стене деревянный или гипсокартонный брусок соответствующего размера. Для этого на проблемный участок вкручивается доска. Учтите, что поверх этой фальшпанели будет устанавливаться облицовка, поэтому между ним и ближней верхней линией плитки нужно оставить зазор 5–7 мм;
После окончания монтажа фальшпанели и установки ванны, уровнем проверяется геометрическая ровность приспособления. При необходимости высота регулируется ножками.
Для обработки зазора между боковой стеной ванны и настенным покрытием комнаты, можно купить пластиковые плинтусы или уголки, или просто заделать расстояние герметиком. Если этого не сделать сразу, в процессе эксплуатации возможны различные неудобства – сырость и плесень на стенах, лужи под ванной.
Видео: Установка ванны, 2 важных момента
Типы разводки инженерных коммуникаций
Перед проектированием разводки следует познакомиться с тем, какие разновидности таких конструкций существуют. Их всего три. Причем одна, с проходными розетками, практически не используется. Поэтому ее мы рассматривать не будем.
Тип #1. Разводка последовательного типа
Для ее реализации от стояков холодного и горячего водоснабжения выполняются отводы, ведущие к первому потребителю. От него прокладываются трубы ко второму и далее. Каждая точка водоразбора оборудуется тройником, к одному из отводов которого подключается потребитель.
В целом это очень простая схема. Использовать ее можно только там, где количество потребителей воды невелико.
Связано это с тем, что при одновременной активации сразу нескольких точек водоразбора напор в них будет слабеть, и может оказаться недостаточным для корректной работы оборудования. Это основной недостаток последовательной разводки.
Как сделать разводку канализации в частных домах
Ванная комната в городской квартире и частном доме предполагает разный подход к реализации проекта. В случае с городской квартирой имеется уже готовая постройка, с заранее определенным местоположением центрального канализационного стояка. Разводку канализации в квартирах начинают именно с фанового стояка.
В частном доме система подведения воды и схема, как будет выглядеть разводка труб канализации, продумывается на этапе проектирования постройки. Дело это весьма непростое. Даже если имеется минимальный практический опыт в монтаже водоотводящих систем, то четкое представление о том, как сделать разводку канализации в частных домах имеет только специализированный инженер. Именно мастер способен спроектировать систему с учетом строительных норм и правил и соблюдением ГОСТ – стандартов и сделать все в точном соответствии с планом.
Компоненты канализационных систем для частного дома:
- комплект труб различного диаметра, из которых состоят ветви водоотводящей системы в ванной комнате и далее по дому;
- канализационный колодец, в который собирается вся жидкость системы отвода сточных вод;
- используют два типа стояков для водоотводной системы – вентиляционный и непосредственно канализационный стояк;
- линии отвода воды от потребителей;
- цепочка узлов для очистки воды, если это разводка замкнутого типа, или дренажно-накопительная система, в частном доме используют оба типа систем;
- канализационный напорный коллектор, наибольшее распространение получил в канализационных системах напорного типа, не используют в городской квартире;
- ревизионные элементы, для обслуживания системы;
- комплект качественного сантехнического оборудования.
Первое правило для канализационных систем: принцип «двух точек». Самая нижняя точка – ее несложно определить при помощи строительного уровня – и будет являться узлом вывода жидкости в сточную магистраль.
Схему расположения санитарных приборов и проводки труб к ним нужно составить обязательно
Самая верхняя точка находится выше любого узла отбора воды непосредственно на фановой трубе, разводка с этого уровня не производится. На верхнюю точку фановой трубы устанавливается специальный вентиляционный клапан.
Случается так, что в частном доме необходимо сделать несколько центральных канализационных стояков. Это вполне допустимо, если к системе предполагается подключить большое количество потребителей. Например, если отдельной ванной комнатой обеспечивается каждая спальня. Необходимо соблюдать принцип «нижней точки», сводя все ветви отвода воды в единый коллектор именно на этом уровне.
Для подключения в частном порядке к центральному канализационному коллектору используют специальные циркуляционные насосы. Это обуславливается большой протяженностью коллекторной ветки или спецификой рельефа местности.
Как проверить систему на герметичность
Для того, чтобы проверить все подключения на герметичность, нужно открыть оба крана на смесителе.
Некоторое время следует наблюдать за соединениями, чтобы не было протечек.
Также следует просмотреть все стыки после перекрытия кранов, потому как в этом случае течь может образоваться под давлением воды.
Если протечка все-таки обнаружена, нужно проверить плотность прилегания прокладки, ее целостность, которая могла быть нарушена при монтаже в случае использования некачественного материала.
Проверка системы на герметичность
Учитывая тот факт, что подключение ванны к водопроводу и канализации считается простой задачей, обычно протечки при проверке системы не выявляются.
Но, даже если они будут иметь место, устранение проблемы не отнимет много времени.
Главное – выполнить процедуру обязательно, в противном случае, есть риск затопления соседей снизу, если течь окажется достаточно сильной.
Соединение унитаза с канализацией
Выпуск унитаза может располагаться вертикально, горизонтально или под наклоном 45 градусов. В первом случае достаточно прямого соединения с канализацией с помощью резиновой манжеты. При горизонтальном выпуске наиболее простым и экономичным решением станет установка пластиковых патрубков. Соединение с канализацией может быть усилено цементным раствором.
Если сток располагается под углом, сифон подсоединяется с использованием гофрированной трубы. С помощью внутренней мембраны она фиксируется на трубе сантехнического прибора, а за счет внешней – в отверстии сточной системы. Рекомендуется использовать армированный вариант гофротрубы или манжеты эксцентрического типа.
Подключение к водопроводу
Схема присоединения с переливом к ванне
При подсоединении ванны к водопроводу (фото 1-2) необходимо:
- установление запорного крана перед фитингами, который нужен для того, чтобы перекрывать воду для ремонта или замены смесителя;
- присоединение эксцентриков к фитингам;
- прокладывание между ними ФУМ-ленты, чтобы не было протеканий;
- надевание декоративных насадок на эксцентрики;
- наложение прокладок или ФУМ-ленты на резьбу смесителя;
- прикручивание смесителя к эксцентрикам;
- прикручивание смесителя (осуществлять с обеих сторон для равномерного уплотнения прокладок).
Если смеситель прилагается к купленной ванне, следует учесть, что допускаемый уровень труб будет ниже, чем уровень ванны. Поэтому при подключении его к ванне используется армированный шланг. Он очень пластичный. Не нужно выравнивания концов труб. Главное, чтобы сам армированный шланг был длиннее расстояния между ванной и концом трубы.
Подключение водопровода и канализации
При использовании полипропиленовых труб для монтажа водопровода покупать специальный паяльник не рационально, так как его стоимость достаточно высока. Для таких целей его можно занять у знакомого мастера или взять в аренду в магазине.
Соединение и разводка полипропиленовых труб выполняется с помощью специальных пластиковых фитингов. Не редко приходится делать выходы из пластика на металлические или медные трубы. Для этих целей также предусмотрены специальные переходники с резьбовыми соединениями. Если при спайке пластиковой трубы допущена ошибка, то не стоит торопиться её утилизировать, так как можно обрезать лишнюю часть, и выполнить соединение повторно.
С монтажом канализационных труб все гораздо проще, так как для их соединения используется раструбный способ. Главное условие, которое нужно учитывать при сооружении канализации — соблюдать угол наклона горизонтальных канализационных трубопроводов. Самотечная система работает только путём соблюдения специального угла наклона. Угол наклона составляет 2-3 см на 1 м длины трубы.
Канализация требует периодической очистки, несмотря даже на то, что она выполняется из пластиковых материалов. Чтобы облегчить жизнь, нужно в местах поворота трубопровода устанавливать фитинги с ревизией. Для прочистки понадобится выкрутить крышку, после чего протолкнуть засор.
Чтобы установить унитаз, нужно первоначально определиться с типом выхода, который установлен на устройстве. Исходя из типа выхода, приобретается соответствующий соединитель пластикового типа, который соединяется унитаз с канализационным отверстием.
Сделать разводку трубопровода в доме или квартире не сложно, и для этого не нужно быть мастером или сантехником со стажем. Достаточно запастись необходимым инструментом и материалом, а также временем и терпением. Работа требует выполнения последовательности всех действий, однако самостоятельный подход поможет сэкономить приличную сумму денег.
Трубы для подключения ванны к канализации
По мнению специалистов:
- до того, как подсоединить ванну к канализации, следует купить специальный сифон, который снабжен приспособлениями, обеспечивающими герметичное присоединение сантехники непосредственно к сливу (прочитайте: «Какой сифон для ванны лучше выбрать – виды, особенности конструкции»);
- монтаж канализации в ванной при помощи гофрированных труб (изображенных на фото) допускается только в крайнем случае, поскольку нельзя назвать такое соединение идеальным по ряду причин. Дело в том, что складки на трубах способствуют накоплению мусора и очистить их сложно, кроме этого, в процессе эксплуатации они способствуют повышению гидравлического сопротивления;
- подсоединение ванны к канализации считается правильным, когда выпуск сифона смонтирован выше канализационной трубы. Перепад высот должен способствовать быстрому и беспрепятственному отводу сточных вод. Нарушение правил, регламентирующих как подключить ванну к канализации, приведет к тому, что отработанная вода будет застаиваться и появится засор;
- систему отведения стоков необходимо периодически прочищать. Для обеспечения доступа к сифону приобретают ревизионный люк и помещают его на защитный экран.
Когда создается канализация в ванной комнате, трубы для подвода ее к сантехнике выбирают согласно следующим принципам:
- для монтажа системы следует отдавать предпочтение жестким трубам из пластика, даже если нужно будет использовать коленные элементы;
- если канализационная система в ванной комнате имеет сложную конструкцию и ее проблематично состыковать с выпуском сифона, применяют гофру.
Трубы, предназначенные для присоединения сифона к канализации, бывают из жесткого пластика или гладкого гибкого (диаметр изделий 40 миллиметров). Если канализация в ванной своими руками выполнена при помощи труб 50-миллиметрового диаметра, нужно будет использовать резиновый переходник 50/40 миллиметров. Если канализационная система в ванной комнате проложена из чугунных элементов, тогда потребуется установка переходника 73/40 миллиметров.
Тип конструкции
В зависимости от того, каким образом проводится в действие сливная система, слив-перелив для ванной может быть одним из следующих типов.
Механический слив-перелив
Это решение хорошо знакомо многим из нас. Сливное отверстие при необходимости наполнить ванну просто затыкается пробкой. Перелив ничем дополнительно не оснащается, комплектуется только сеткой, чтобы избежать попадания в канализацию крупного мусора.
Из преимуществ данной системы отметим:
- упрощенный монтаж и минимальная цена;
- отсутствие подвижных деталей делает систему более надежной и долговечной;
- сливное отверстие, как правило, имеет приличные размеры, что ускоряет процесс слива воды;
- переливное отверстие также обычно имеет внушительный диаметр, потому может служить надежной защитой от перелива;
- в случае засора система легко разбирается.
Недостатки:
- не самый современный дизайн, потому обвязка данного типа может не вписаться в некоторые типы интерьера. В защиту классических конструкций стоит сказать, что производители начали делать вполне симпатичные модели, потому если хорошо искать, то данный недостаток нивелируется;
- чтобы открыть сливное отверстие, надо опустить руку под воду. Не такой уж сильный минус, но вдруг кто-то брезгует.
Полуавтоматический слив-перелив
Это уже более продвинутое решение. В этом случае сливное и переливное отверстия связаны не только патрубком, но и запорным клапаном. На переливное отверстие ставится рычаг, при повороте которого закрывается сливное отверстие. Когда надо слить воду, рычаг подобно крану поворачивается в обратном направлении, и слив открывается. Суть в том, что рычаг связан с пробкой тросиком, натяжение которого и позволяет открываться или закрываться сливному отверстию.
Ручка управления может быть выполнена в виде вентиля, рукоятки, поворотного кольца или кнопки. Под ручкой, естественно, располагается переливное отверстие.
Преимущества:
- эстетичность системы;
- вариативность дизайна;
- простота управления;
- чтобы отрыть сливное отверстие, ненужно тянуться к нему и мочить руку.
Недостатки:
система достаточно сложная, имеет массу соединительных и подвижных элементов, что повышает риск поломки
Чтобы снизить эту вероятность, рекомендуем обращать внимание на продукцию проверенных производителей. К ним мы еще вернемся; при принятии душа, когда пробка-клапан немного приподнята, есть риск повредить ее, а при механическом повреждении пробка перестает плотно прилегать к отверстию, пропуская воду
Слабое место данных систем – трос, который соединяет слив и перелив. При частой эксплуатации он перетирается, а обвязка перестает функционировать полноценно. С другой стороны, замена троса – далеко не самая сложная операция.
Отдельно отметим самую продвинутую и сложную систему из всех полуавтоматических (да и автоматических тоже). В некоторых моделях предусмотрена возможность подведения к переливному отверстию водопроводной трубы, благодаря чему можно обеспечить наполнение ванны без традиционного смесителя. Сложная, интересная и требовательная в монтаже схема. Использовать такую обвязку без особых на то причин мы бы не рекомендовали.
Автоматический слив-перелив
Самое современное и удобное решение, с которым большинство из нас хорошо знакомо. Сливное отверстие оборудуется подпружиненной кнопкой-клапаном «клик-клак», при нажатии на который слив блокируется. При повторном нажатии слив открывается, выпуская воду. Всю эту нехитрую процедуру удобно проводить даже при помощи ноги, стоя или сидя в ванной.
Преимущества:
- простота эксплуатации, отсутствие вспомогательных элементов типа пробок и рычагов;
- современный дизайн, большой выбор;
- компактные размеры сливного и переливного отверстий.
Недостатки:
- более высокая цена, особенно если мы говорим о качественных и надежных моделях;
- высокая вероятность поломок фиксатора пробки, если вы таки решили сэкономить и взяли продукцию сомнительного качества;
- небольшой диаметр слива не позволяет воде уходить быстро.
При выходе из строя пружины и фиксатора пробки необходима их замена. Необходимые детали покупаются у того же производителя.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать разводку канализации в комнате:
- необходимо наметить схему прокладки труб канализации. Можно маркером на полу или стене нанести места их укладки;
- раскладываются кронштейны, которые используются для их закрепления. Для длинных труб используют крепежные элементы, которые устанавливаются между собой на расстоянии не больше 40 см;
- в начале работы необходимо определить, из какого материала планируется проводить монтаж разводных каналов;
- подготавливается набор инструментов. Понадобится труборез. Он облегчит работу;
- останавливается подача воды в ванную комнату;
- убирается старая разводка в комнате.
После выполнения этих пунктов необходимо приступать к установке новой канализационной разводки.
Разработка схемы монтажа разводки канализационных труб
Разрабатывается схематическая разводка канализации в ванной на листке бумаги. Четко указывается расположение всех потребителей воды в комнате, разводка трубопровода к ним и от них.
- Проектирование выполняется с учетом создания оптимального пути. Разводка представляет собой монтаж единых коллекторных каналов. Такая система способна управлять потоками воды одновременно для всех потребителей. Выполняется последовательное подключение труб с использованием специальных тройников. Этот вариант экономии на расходных материалах.
- Соединительные места создаются в меньшем количестве. Но такую схему невозможно воплотить в жизнь, если в ванной большое количество удаленных потребителей. Оперативно переключить поток воды сложно из-за большого количества тройников. Поэтому переключатель потока жидкости устанавливается перед точкой потребления.
- Если ванна не демонтируется, то замена сливной трубы в ванной будет затруднена. Поэтому система слива составляется из нескольких деталей. Соблюдается герметичность на стыках элементов.
- Рекомендуется подсоединение ванны через сифон. Близко установленная ванна с умывальником подсоединяются через тройник.
- При создании проекта разводки канализации в ванной, на кухне, в туалете рекомендуется предусмотреть дополнительное подключение нового прибора сантехники (например, посудомоечной машины). Для этого устанавливаются дополнительные отводы стояков.
Обвязка для ванны: принцип действия
Кто никогда не видел обвязку ванны, может посмотреть фото. Для тех кто более или менее в курсе достаточно будет описания.
Устройство, предназначенное чтобы сливать и переливать воду, на самом деле есть обыкновенный сифон. Этот сифон имеет ответвление, крепящееся к верхнему отверстию. Такое ответвление или попросту трубка должна сливать воду из переполненной раковины.
В современных вариантах обвязки верхнее сливное отверстие снабжается поворотным рычажком, а нижнее клапаном. Рычажок и клапан соединены тросиком, который при натяжении регулирует пропускаемое количество жидкости через отверстие. В такой системе слива не нужна пробка, поворачивая рычажок, мы приоткрываем клапан так или закрываем его.
Монтаж по коллекторной схеме
Принцип организации коллекторных систем
Коллекторная разводка водопровода в квартире своими руками выполняется по следующему принципу – центральная ветка не имеет отводов, а соединяется с коллектором, к которому, в свою очередь подсоединяются линии подачи для каждого прибора. При монтаже отопительных систем коллекторы устанавливаются в специальных шкафах (при реализации схемы для домов в несколько этажей коллекторы устанавливаются на каждом этаже).
Аналогичным образом монтируются системы холодного и горячего водоснабжения. В квартирах коллекторы водоснабжения удобно устанавливать за смывным бачком в туалете. Коллекторный принцип подачи воды или теплоносителя также называют лучевым, и он имеет свои особенности для систем водоснабжения и отопления. Эти нюансы заслуживают пристального внимания.
Схема устройства коллекторного шкафа
Монтаж коллекторного водоснабжения
Место соединения коллектора с центральной трубой оснащается шаровым краном для возможности общего отключения водоснабжения. Вентиль дополняется фильтром предварительной (грубой) очистки, задерживающим крупные нерастворимые включения, способные повредить остальное оборудование.
Если следовать по ходу течения воды, после фильтра грубой очистки должен находиться прибор учета расхода жидкости (счетчик), а после него – еще один фильтр, удаляющий менее крупные (по сравнению с первым) включения.
Следующий элемент грамотно спроектированной системы разводки труб водоснабжения в квартире – обратный клапан, который предотвращает обратный ход жидкости из коллектора в центральную трубу при снижении давления подачи воды.
Только после перечисленного выше оборудования осуществляется соединение с коллектором. Каждый отвод коллектора снабжается собственным краном для отключения водоснабжения ветки.
На фото пример разводки воды в квартире коллекторного типа
При выборе и установке коллектора одним из определяющих факторов является количество точек водопотребления. Оно должно соответствовать количеству отводов, а для возможности подключения в дальнейшем дополнительного сантехнического оборудования следует выбирать коллекторы с большим количеством отводов. Те из них, которые до определенного момента не задействуются в системе, снабжаются заглушками.
Если в дом или квартиру заходят центральные ветки и холодного, и горячего водоснабжения, монтаж разводки водоснабжения в квартире коллекторного типа в обоих случаях идентичен. Если имеется только центральное холодное водоснабжение, один из отводов коллектора ХВС направляет жидкость на водонагревательный прибор, откуда нагретая вода поступает в отдельный коллектор – для разводки горячего водоснабжения.
Проект лучевого водоснабжения должен учитывать не только количество точек водопотребления, но и расстояние от коллектора до каждого из них. Оптимальной точкой установки коллектора является место, наиболее близкое к максимальному количеству точек потребления, чтобы расстояния были примерно одинаковыми, а для отводов не требовалось слишком много труб.
Коллекторное отопление
Коллекторная схема отопления реализуется следующим образом:
- Подающий штуцер котла соединяется с напорным трубопроводом, который подает теплоноситель к коллектору №1.
- Отводы первого коллектора соединяются с верхними штуцерами радиаторов, установленных в доме.
- Рядом с коллектором №1 монтируют второй коллектор, отводы которого соединяются с нижними радиаторными разъемами.
- Коллектор №2 подключают к нагнетательному насосу, а его, в свою очередь, — к принимающему штуцеру котла.
- В самом высоком месте схемы в нее врезается расширитель, соответствующий схеме отопления (открытая или закрытая).
На схеме коллекторная разводка отопления
При наличии центрального водоснабжения и отопления схема коллекторной разводки отопительных приборов реализуется аналогично, за исключением отсутствия в ней котла, расширителя и насоса.
Выбираем способ подключения
Прежде чем производить подключение чаши ванны к канализационной трубе, придется приобрести необходимое для этого оборудование. Часто советуют произвести соединение без сифона с помощью обычной гофры, согнутой так, чтобы имитировать колено. Но такой метод вряд ли можно назвать надежным. Гофрированные трубки имеют высокое гидравлическое сопротивление. Кроме того, они легко собирают на внутренние стенки жир и соли, присутствующие в стоках, зато очистке поддаются крайне неохотно. Подключение ванны к канализации будет крайне ненадежным и к тому же неудобным в обслуживании. Разумнее использовать хороший сифон.
В магазинах сантехники вам могут предложить множество разновидностей сифонов
Чтобы выбрать подходящий, обратите внимание на следующие характеристики этого прибора:
- размер;
- качество материала;
- особенности конструкции;
- наличие перелива.
Колба сифона по высоте должна соответствовать пространству между дном чаши ванны и полом. Перед походом в магазин проведите соответствующие замеры – это облегчит процедуру выбора. Также измерьте высоту канализационной трубы. Этот параметр важен: сливное отверстие сифона должно быть расположено выше уровня канализации, только в этом случае вода из ванны будет уходить свободно, не застаиваясь в процессе.
Что касается особенностей конструкции сифонного элемента, советуем обратить внимание на модели изогнутых форм. На них присутствуют отверстия, позволяющие проводить их прочистку без демонтажа и разбора
Кроме того, для ванны обязательным условием является наличие у сифона перелива – отдельной трубки, ведущей к дополнительному сливному отверстию.
Какие трубы понадобятся для подключения
Помимо сифона, вам потребуется приобрести трубы для соединения его выходного отверстия с канализационной трубой. Наиболее надежным вариантом считается подключение слива ванны к канализации с помощью жестких пластиковых труб. Даже если в таком соединении будет присутствовать несколько колен, оно в любом случае получится надежнее, чем стандартная гофра. Однако габариты пространства под чашей сантехники не всегда позволяют разместить такой громоздкий соединительный элемент. Тогда, конечно, придется применять тонкую гофрированную трубу.
Если диаметр канализационной трубы превышает 40 мм, для соединения вам потребуется переходник. Для пластиковой канализации, чаще всего, нужен переходник 50/40 мм, для чугунной – 73/40 мм. Также позаботьтесь о герметизирующих прокладках для всех планируемых стыков труб. Некоторые мастера советуют обходиться без них, просто промазывая места соединений жидким силиконом снаружи. Но это крайне ненадежный метод, который приведет к протечкам спустя пару месяцев после установки сантехники.
Как правильно начать?
Не стоит брать пример с тех, кто предпочитает делать все «на глазок». Начать следует с проекта будущей разводки. Это может показаться лишним и даже слишком сложным, но, тем не менее, такой проект необходим. С его помощью можно точно определить оптимальное место для каждого сантехнического прибора, подобрать необходимые детали и элементы трубопроводов и определить их расход.
Начать выполнять проект рекомендуется со списка сантехнического оборудования, которое планируется разместить в санузле
Важно знать, что если в доме туалет и ванная комната разделены, нужно выполнять проект разводки для обоих помещений. Это объясняется тем, что их коммуникации связаны и не могут быть смонтированы обособлено
Определившись со списком сантехники, следует пометить, какие трубы нужно подвести к каждому из устройств
Определившись со списком сантехники, следует пометить, какие трубы нужно подвести к каждому из устройств.
Ориентироваться можно на такую схему:
- Ванна любого типа или душевая кабинка. Подключается холодное, горячее водоснабжение, а так же канализация.
- Умывальник-раковина. Подводится канализация, горячий и холодный водопровод.
- Биде. Соединяется с трубопроводом горячего, холодного водоснабжения и с канализацией.
- Унитаз. Подключается холодная вода и канализационная магистраль.
- Стиральная машинка. Подводится канализация и холодное водоснабжение.
На следующем этапе нужно построить схему-основу будущего проекта. Для этого выполняются точные замеры помещения, по которым впоследствии строится схема. Ее желательно выполнять на миллиметровке в подходящем масштабе. Все размеры должны быть точно соблюдены
Это важное условие выполнения грамотного проекта. Точно также измеряются все сантехнические приборы
Их размеры нужны для того, чтобы максимально точно «вписать» оборудование в помещение
Их размеры нужны для того, чтобы максимально точно «вписать» оборудование в помещение.
Если пока еще нет твердого решения относительно места расположения сантехники, можно поступить следующим образом. На бумаге точно по произведенным замерам и в таком же, как у схемы помещения масштабе строится схематическое изображение каждого сантехнического прибора. Затем оно вырезается, и полученные фигуры можно как угодно располагать на схеме помещения, добиваясь оптимального расположения приборов.
При этом нужно учесть следующие требования. Первым от канализационного стояка традиционно устанавливается унитаз. Оптимально, чтобы его выпуск посредством фитинга соединялся со стояком. Большое расстояние от стояка, а тем более наличие в трубопроводе поворотов будет провоцировать засоры и не позволит оборудованию нормально работать.
Сантехнические приборы желательно располагать таким образом, чтобы стоки от них проливались через унитаз. Это станет очень хорошей профилактикой засоров. Кроме унитаза максимально близко к канализационному стояку рекомендуется размещать ванну или душевую кабинку с низким сливом. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с уклоном. Остальное сантехническое оборудование может быть размещено на любом удобном расстоянии.
Кроме того, желательно внимательно изучить техническую документацию на сантехническое оборудование на предмет его подключения. Если предполагается типовой вариант, который предусматривает одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска прибора, никаких проблем не возникнет. Если же предполагается нетиповое подключение, следует подготовиться ко всем его особенностям.
Чаще всего вариации в подключении могут быть у унитазов. В зависимости от модели их слив может быть наклонным или прямым, а так же направляться в сторону пола или стены. Нетипичным может быть подключение и у душевых поддонов и ванн. Развязки их слива могут быть выполнены самым разным образом. Все эти особенности необходимо учесть еще на этапе проектирования.
После того, как места установки сантехники фиксируются, начинается работа с размещением подходящих к ним трубопроводов. Масштаб схемы должен строго соблюдаться, только так удастся выполнить правильную разводку труб в ванной. Важный нюанс. Занимаясь «расстановкой» сантехники и мебели, не нужно забывать о том, что все двери в помещении должны свободно открываться и к каждым устройством должно быть удобно пользоваться.
Особенности монтажа
Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.
Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.
В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.
Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.
Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона
. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.
В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.
Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.
На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.
Последовательность действий
- Перед началом работ нужно подробно изучить инструкцию по сборке сифона, так как все прокладки должны строго занимать свое место. От этого зависит герметичность узлов.
- Сборка производится исключительно руками без применения каких-либо ключей. В процессе работ следует избегать возможных перекосов. Ни в коем случае нельзя перетягивать соединения, прикладывая чрезмерные усилия. Это может привести к повреждениям пластика.
- На следующем этапе одна часть сифона фиксируется в зоне слива ванной с использованием резиновых прокладок, а также подключается труба перелива. После этих мероприятий нужно присоединить свободную трубку сифона к канализации. Все трубки конструкции не должны иметь напряженных участков, поскольку это может привести к повреждению пластика.
При таких работах особое внимание уделяется герметичности всех стыков, поэтому с прокладками необходимо обращаться крайне аккуратно
