Как резать плитку?
Умение резать плитку – это важный навык, который пригодится в процессе работы над проектом. Чтобы резать ее самостоятельно, необходим инструмент.
Ручным плиткорезом хорошо делать прямой рез. Для этого с помощью карандаша или маркера на лицевой стороне кафеля проводится линия будущего реза. Затем она помещается в плиткорез и выравнивается резак с карандашной линией. Затем, надавливая на рукоятку резака и двигаясь по кафелю вперед, проводится резаком линия. Надавив на обе стороны кафеля, он раскалывается на две части. Если край получился слегка шероховатый, то сгладить края можно шлифовальным кругом или напильником.
Когда объем ваших работ небольшой, то для прямых резов вам подойдет стеклорез. Точно также на лицевой стороне кафеля делается отметка маркером. Чтобы провести стеклорезом линию ровно по этой метке, используйте угольник. Плитка кладется на ровную прочную поверхность. Одной рукой вы хорошо ее держите вместе с угольником, а второй рукой проводите вдоль линию стеклорезом. Затем надавите слегка на обе стороны и разделите ее в месте реза на две части.
Опытные мастера пользуются электрическим плиткорезом (мокрая пила). Им можно делать не только прямые резы, но также изогнутые и скошенные. После такого инструмента спилы, как правило, ровные. Прежде чем начать пользоваться электроплиткорезом, необходимо прочитать инструкцию. Так как пользование у каждой модели будет отличаться.
С вырезанием круглых отверстий под розетки и выключатели прекрасно справляется дрель и специальная насадка. Прямоугольные отверстия можно вырезать с помощью болгарки или лобзика. Закругленный край помогут сделать кусачки. Срез после кусачек неровный. Сгладить его поможет шлифовальный круг (зернистость 80).
Чтобы делать красивые углы, иногда требуется запил края плитки под 45˚. Самый лучший способ сделать это при помощи электрического плиткореза. Там есть возможность выставить нужный градус поворота отрезного круга.
Запил под 45 градусов можно выполнить УШМ, но без опыта добиться красивого ровного запила трудно. Поэтому новичкам рекомендуется избегать таких сложных резов и для оформления углов использовать тримы.
Есть хорошее видео о том, как резать плитку.
Как правильно разметить стену
Перед укладкой плитки стену необходимо тщательно разметить. Правильный подход к этой процедуре позволяет минимизировать, либо вовсе исключить подрезку элементов при облицовке. Разметка стены выполняется в несколько этапов:
- Строго по центру поверхности строительным карандашом проводится вертикальная прямая от пола до потолка, которая называется линией симметрии. Линия должна быть видимой и не иметь отклонений по всей длине.
- Далее мастеру необходимо определиться с толщиной шва – 2, 3, 5 мм и т. д. От этого параметра будет зависеть кратность шага элементов. Например, если плитка принимается 200 мм шириной, а шов 3 мм, то шаг составит 203 мм. В случае, если расстояние от линии симметрии до плоскости ортогональной стены 1020 мм, то 5 плиток, уложенных в одном ряду, закроют 1015 мм поверхности, и в данном случае следует увеличить шов до 4 мм.
Рис. 7. Разметка стены перед облицовкой.
- Если оставшееся пространство после разметки целых элементов невозможно скорректировать швами, необходимо осуществить подрезку каждой крайней плитки по всей высоте угла помещения.
- В зависимости от величины подрезки, мастер может выбрать два положения плитки – в первом варианте ось симметрии будет проходить по шву, во втором – по центру самой плитки.
- После окончания разметки ряда плитки в горизонтальном направлении, необходимо такую же процедуру проделать для раскладки по вертикали.
Как правило, в ванной комнате люди устраивают натяжные или реечные алюминиевые потолки со скрытой разводкой освещения. Это означает, что линию старта раскладки плитки лучше выбрать от пола, а подрезку элементов осуществить при сопряжении с потолком помещения, так как любые дефекты будут спрятаны за подвесной конструкцией.
- На завершающем этапе мастер размечает линию начала монтажа плитки. В соответствии с советами профессионалов, первым этапом облицовки стен лучше выбирать второй ряд снизу. После разметки этой линии на стене, следует подготовить шаблон из листа гипсокартона или плоского шифера. Устройство натянутой между дюбелями или саморезами нити не рекомендуется, так как, в соответствии с законами физики, её невозможно зафиксировать без провисания.
Рис. 8. Линия старта для укладки первого ряда облицовки.
- По завершении работ, разметка повторно проверяется на предмет отсутствие отклонений и погрешностей в обоих направлениях. Для этого мастеру понадобится отвес, строительный уровень, рулетка и угольник для замера ортогональности в местах сопряжения стен.
Аналогичную работу необходимо провести для каждой стены помещения, причём линия старта первого горизонтального ряда должна быть неизменна по всему периметру, и её конец обязан совпасть с началом.
Подготовка к работе
После выбора способа выравнивания стен (штукатурка, гипсокартон) нужно подготовить помещение к работе:
- снять со стен наслоения старой штукатурки или краски;
- убрать пыль и грязь;
- защитить сантехнику от повреждений и мусора (хотя бы накрыть пленкой);
- нанести насечки на бетон, старый слой краски или крест-накрест набить дранку на деревянную стену;
- самые большие дефекты выровнять шпатлевкой;
- убрать пятна ржавчины, жира, битума;
- покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.
Если планируется выравнивать стены в ванной под плитку штукатуркой, то сначала их делают шероховатыми. Засечки на бетоне или слое старой краски с помощью зубила, дранка на стенах из дерева обеспечат надежное сцепление раствора.
На подготовленную поверхность наносят грунт глубокого проникновения или бетоноконтакт. Его главная задача – связать мельчайшие частицы пыли и плотно скрепить верхние слои поверхностей. Грунтовкой покрывают бетон (он довольно пористый для этого), кирпич, дерево, гипсокартон. При покупке обязательно проверьте, для какой поверхности предназначена грунтовка.
Какие инструменты понадобятся для грунтовки:
- широкая кисть, валик (лучше два – длинный и короткий);
- емкость для разведения состава (лучше специальный слип с пластиной для снятия излишков).
Перед началом работы прочитайте инструкцию и строго ей следуйте. Будьте аккуратны при нанесении состава на стены – некоторые виды грунтовок намертво въедаются в пол, двери или выключатели.
Меры безопасности:
- респиратор, резиновые перчатки, защитные очки;
- проветривание после нанесения.
Чем выравнивать стены в ванной?
Даже у квалифицированного мастера подготовительные работы могут занимать в два раза больше времени, чем само оштукатуривание. Не стоит рассматривать подготовку как досадную задержку. Чем тщательнее и аккуратней выполнены очистка, насечка и грунтовка, тем надежней и долговечней будет результат.
Разводить смесь водой нужно осторожно, добиваясь оптимальной консистенции. Шпатель должен оставлять на поверхности готового раствора борозду, которая не будет «затекать». Чем жиже будет смесь, тем дольше сохнет штукатурка, а в перспективе такое покрытие может потрескаться
Чем жиже будет смесь, тем дольше сохнет штукатурка, а в перспективе такое покрытие может потрескаться
Чем жиже будет смесь, тем дольше сохнет штукатурка, а в перспективе такое покрытие может потрескаться.
Гипсовые смеси («Ротбанд», «Волма») для выравнивания стен под плитку в ванной не очень подходят. Гипс не уживается с повышенной влажностью. Со временем он теряет прочность и разрушается, в отличие от цементно-песчаной штукатурки. В других комнатах гипсовые смеси будут вести себя прилично, их удобно использовать в местах с нормальной влажностью.
Маяки для штукатурки
Штукатурить начинаем с установки маячков (не тех, которыми мы определяли кривизну поверхности). Существуют специальные профили-маячки, которые помогут выдержать одинаковую толщину слоя штукатурки по всей поверхности. Перед установкой отмеряют нужную длину профиля (расстояние от пола до потолка ванной). Затем их крепят вертикально на небольшое количество раствора (никакого дополнительного крепежа не нужно) с шагом 1–1,5 м.
По высоте между местами крепления оставляют промежуток до 40 см. Самый первый профиль нужно расположить сантиметрах в десяти от угла. Пока раствор не схватился, уровнем или отвесом профиль выравнивают по вертикали. В верхних и нижних концах каждого профиля в раствор-крепеж забивают гвозди, на которые параллельно натягивают две нити на уровне выступов профиля. Когда раствор полностью высохнет, гвозди и шнуры можно снимать.
Причины отслоения плитки
Основной причиной, по которой отпала или отошла от основания плитка в ванной – нарушения технологии укладки:
- В слое клея остались пустоты. Если общая площадь таких пустот составляет от 15%, риск того, что плитка со временем отвалится, повышается.
- Был нанесен слишком тонкий или толстый слой клеевой смеси. Оптимальную толщину слоя указывает производитель.
- Использование некачественного клея. Сухие смеси имеют ограниченный срок хранения, по истечению которого их использовать не рекомендуется. Также не стоит использовать смеси, которые напитали влаги и в них образовались комки.
- Несоблюдение пропорций при приготовлении клея. Рекомендуемое количество воды для затворения сухой смеси у каждого производителя отличается, поэтому перед затворением раствора нужно ознакомиться с инструкцией.
- Основание не было обработано грунтовкой, вследствие чего адгезия с основанием оказалась недостаточной. Особенно часто это случается при укладке плитки на бетонные и оштукатуренные основания, которые не были обеспылены.
- Несоблюдение температурного режима во время укладки кафеля, а также в процессе схватывания и высыхания клея. Во время проведения работ и при высыхании клея в помещении должна поддерживаться температура не менее +10 °C и отсутствовать сквозняки.
- Слабое основание. Например, укладка прямо на краску или побелку.
- Несоответствие клея и основание. Например, для деревянного основания нужны специальные высокоэластичные составы.
Кроме несоблюдения основных правил во время отделки ванной комнаты плиткой, отделка может обвалиться и по другим причинам:
- Усадка здания (деревянный дом или новостройка).
- Резкие и значительные перепады температуры в помещении.
- Механическая нагрузка на облицовку: сильные удары, вибрационное воздействие.
Чаще всего облицовка отходит или отваливается от основания из-за некачественной укладки.
Размечаем стены
Для ровной укладки и правильного расположения рисунка «отбивают» уровень первого ряда. Вверху по всем углам делаются точечные отметки и соединяются прямой линией. Если уровень выдержан правильно, то соединяющая линия прерываться не будет, и совпадёт с конечной точкой.
Линия проводится на таком расстоянии, которое поместит в себе количество рядов с целыми плитами. Начиная отсчёт сверху, ряд с обрезанной облицовкой будет самым нижним. Это сохранит дизайн помещения.
На этапе разметки определяют положение рисунка, уровень крепления декоративного плинтуса и других приспособлений.
Существует несколько вариантов раскладки:
- прямым швом — плитки прилегают по стыкам;
- способ «кирпичной стенки»;
- квадратные формы можно выложить по диагонали, ромбическим способом или под углом.
Для «отбивки» первого ряда крепят металлический профиль, уголок или деревянную рейку. Такая конструкция будет своеобразной поддержкой для плиток верхней кладки.
Детальная инструкция
Как положить плитку своими руками и сделать это правильно? Представляем вашему вниманию детальную инструкцию самостоятельной поклейки плитки в ванной.
После полного высыхания штукатурки и стяжки можно начинать укладку кафеля. Чтобы иметь наглядное представление, как правильно выполнять эту работу, посмотрите следующее видео:
Прежде всего, нужно разобраться с последовательностью действий.
Подготовительные работы
Монтаж плитки в ванной и туалете предваряет грунтовка поверхностей. Производители плитки утверждают, что ей не требуется предварительное замачивание и грунтование, но опытные мастера грунтуют сам материал. Это исключает вероятность того, что из-за жирности стены плитка недостаточно крепко приклеится.
Строго по горизонтали зафиксируйте исходную рейку на стене – профиль либо брус из дерева. Под ней позднее укладывается первая линия подрезанного кафеля, а над ней — исходный первый цельный ряд.
В таре для приготовления раствора смешайте клей с небольшим количеством воды. Для перемешивания используйте дрель с миксерной насадкой
Смесь должна напоминать по консистенции сметану — важно, чтобы она не расползалась по поверхности
Технология монтажа
При помощи мастерка нанесите на поверхность стены слой раствора, равный толщине кафеля или немного превышающий этот параметр. За раз покройте кафелем максимальную площадь, клей схватится через четверть часа – за это время нужно успеть выработать подготовленную смесь.
Шпателем с зубцами сделайте рельеф на нанесенном растворе, совершая движения в различных направлениях. Прикладывайте кафель плотно и проверяйте его расположение, пользуясь уровнем. Первая линия нижним краем должна располагаться на исходной рейке.
Продолжайте монтаж первой линии, размещая между элементами крестики — благодаря им вы сможете контролировать размер швов и ровность размещения плитки.
Резку материала осуществляйте специальным инструментом – плиткорезом. Для проделывания отверстий используйте фрезу.
Если вы укладываете тяжелую плитку, например, керамогранитную, дайте первой линии схватиться и только после этого начинайте укладку следующей. Это снизит вероятность оплывания отделки под действием силы тяжести.
Правила укладки на пол
Выполнять отделку пола плиткой проще, чем стен. Если вы смогли отделать стены, то и с напольным покрытием сложностей не возникнет.
- Очистите стяжку от загрязнений, пройдитесь по ней и по кафелю грунтовкой. После того, как грунтовочная смесь высохнет, можете приступать к монтажу отделочного материала.
- Начните укладывать кафель от дальней стены, продвигаясь к выходу. Предварительно разложите элементы без раствора, чтобы правильно выполнить обрезку материала вдоль отдаленной стены — в зоне входа должны быть цельные элементы.
- Натяните шнур вдоль направления узора (продольно либо диагонально) — благодаря этому вы предотвратите смещение при отделке.
- Следующий шаг – нанесение клеевого состава на пол и его разравнивание. Плотность клея должна равняться толщине кафеля. Используя шпатель с зубцами, создайте рельеф, совершая движения в разных направлениях.
- Приложив кафель, прижмите его к клею. За счет резинового молоточка обеспечьте его правильное горизонтальное расположение.
Крестики из пластика помогут соблюсти идентичные размеры швов. Если кафель погружается глубже, чем требуется, подденьте его и еще раз пройдитесь инструментом по клею, а затем приложите плитку.
По окончании работы сделайте перерыв. Дождитесь, пока клей затвердеет. Желательно не заходить в комнату два дня, но при использовании быстро сохнущего состава клей застынет уже через четыре часа.
Смотрите видео-урок о том, как положить половую плитку в санузле:
Затирка стыковочных швов
Затирка швов в процессе самостоятельной укладки плитки — самая простая работа. В санузле предпочтительно применять устойчивую к влаге и грибку смесь. Эпоксидную или состоящую из одного компонента затирку даже не потребуется разводить.
Затирочный состав нужно выбирать в соответствии с цветовой гаммой плитки. Перед нанесением затирки поверхность кафеля и швы необходимо очистить.
Если вы отдадите предпочтение силиконовой или эпоксидной разновидности, оклейте плиточные края строительным скотчем.
Используя прорезиненный шпатель, заполните смесью швы, совершая мазки под углом к поверхности. Дождитесь схватывания затирки и вымойте плитку, после полного застывания удалить излишки будет гораздо труднее.
На что нужно обратить внимание перед тем как клеить плитку на стену
Непосредственно перед тем, как своими руками укладывать плитку на стену, необходимо еще раз обратить внимание на несколько важных аспектов:
- весь кафель нужно тщательно осмотреть на предмет наличия повреждений, царапин и сколов. Полезно также провести сортировку элементов по размеру. Это позволит получить максимально ровные швы;
- для того чтобы кладка плитки на стену своими рукам получилась не менее качественная, чем если бы она была выполнена профессионалом, не нужно жалеть грунтовки и времени на выравнивание и подготовку поверхности;
Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты или неправильно порезаны
если приходится заниматься облицовкой наружных углов, стоит воспользоваться пластиковыми уголками.
Нередко на специализированных форумах пользователи обсуждаю интересные вопросы, например, можно ли положить плитку на плитку или на другое старое покрытие без его демонтажа. Ответ на все подобные вопросы однозначен – делать этого не стоит, и перед тем как начинать укладку нового кафеля нужно снять старую плитку со стен ванной. Как именно это сделать – рассмотрим далее.
Как снять плитку со стены в ваннойправила и рекомендации
Насколько просто будет устранить старый кафель с поверхности стены, во многом зависит от того, на какую поверхность он был уложен. Например, если поверхность была предварительно оштукатурена, то плитка относительно легко снимется вместе со штукатуркой. А вот если она крепится непосредственно к бетонной или кирпичной основе, то задача несколько усложнится.
Очень сложно работать с гипсокартоном, так как сам по себе он не обладает достаточной прочностью и в процессе снятия плитки получит такое количество повреждений, что его придется заменить.
Удаление плитки обязательно должно начинаться с демонтажа верхнего ряда
Начинать демонтаж покрытия нужно с размачивания. Для этого можно использовать душ или пульверизатор. После того как поверхность будет смочена, нужна пройтись диском болгарки по межплиточным швам. Чем лучше будет проведено удаление затирки, тем легче будет проведение всех последующих работ. В полученные в результате канавки снова заливают воду, чтобы клей немного размок, в результате этого некоторые плитки сами начнут отставать.
Верхний слой кафеля простукивается при помощи киянки. В тех местах, где слышен глухой стук, стоит начинать процесс. Используя долото или зубило и молоток, аккуратно скалывается первая плитка. После этого снова добавляется вода и поочередно продолжается демонтаж следующих элементов.
Техника демонтажа с помощью отбойника заключается в том, чтобы попадать не в плитку, а под неё, на 2-3 сантиметра от края
Самый быстрый способ справиться с поставленной задачей – использовать перфоратор. Однако в этом случае рассчитывать на то, что хоть какая-то часть старого кафеля сохранится, не приходится. Да и звук наверняка будет громким, так что лучше заранее предупредить соседей о предстоящих ремонтных работах.
Ознакомившись с тем, как правильно класть плитку в ванной на стены, а также узнав обо всех вариантах демонтажа старого покрытия, можно смело приступать к самостоятельному ремонту. Что же касается выбора подходящего материала, то самое главное, чтобы характеристики, цвет и размер керамической плитки для стен нравились вам, и гармонично вписываясь в интерьер, соответствовали условиям эксплуатации.
Подготовка инструментов и дополнительных материалов
- Клей для плитки должен иметь влагоустойчивые свойства, так как в ванной комнате повышенный показатель влажности. Количество материала рассчитывается в зависимости от площади поверхности, на один метр квадратный используют до 4 килограммов клеевого состава.
- Грунтовку выбирают в зависимости от основания, если оно состоит из пористых материалов таких как, бетон, кирпич или гипсокартон, то состав должен иметь свойства глубокого проникновения.
- Гидроизоляционные средства, которые защищают стены от влажности, и предотвращают появление плесени или грибка.
- Затирка для швов на стеновой поверхности должна быть тонкой, так как соединение плиток является узким.
- Также следует приготовить болгарку или плиткорез для того, чтобы разрезать плитку на необходимые размеры.
- Ёмкость, в которой разводиться клеевой состав.
- Дрель со специальными насадками, одна из которых используется для размешивания клея, а другая – чтобы высверливать необходимые отверстия в плитке.
- Два вида шпателя, один должен иметь зубчатый край, им пользуются во время нанесения и разравнивания клея. Вторым резиновым шпателем намазывают затирочную смесь.
- Для выполнения грунтовки используют валик или кисть, чтобы нанести состав в труднодоступные места.
- С помощью отвеса, гидравлического уровня и карандаша наносится разметка.
- Также необходимо приобрести специальные пластиковые крестики, и резиновый молоток для того, чтобы подбивать плитку.
Разметка
Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.
Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.
Популярные способы укладки плитки.
- «шов в шов»;
- вразбежку;
- по диагонали;
Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:
https://youtube.com/watch?v=yBk_AgHkWcY
Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:
- это лучше смотрится;
- стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
- резать стеновую керамику значительно проще;
Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.
Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:
- натянуть маячный шнур;
- провести сплошную линию;
Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.
Укладку начинаем со 2 ряда. Получаем горизонт уровнем и отступаем от пола на высоту 1 ряда + толщину напольной плитки + толщину клея.
Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.
