Как пробурить скважину на воду и сколько это будет стоить

Бурение скважин на воду

Скважина на воду выполняется бурением.

Под бурением понимается процесс разрушения горных пород с помощью бурового оборудования. Бурение скважин – это оборудование направленной горной выработки без доступа на забой. Диаметр скважины незначителен по сравнению с длиной ствола скважины.

Ручное бурение

Скважины ручным бурением выполняются на глубину до 30 метров.

Разместите вышку для бурения выше длины штанги.

Приготовьте штангу, присоедините к ней буровую головку.

Разметьте место бурения, выполните лопатой углубление для бура.

Вставьте бур и вращением штанги по часовой стрелке заглубляйте бур. Каждые 30-50 см доставайте бур вращением против часовой стрелки и очищайте его от налипшего грунта.

О достижении водоносного слоя укажет состояние извлеченного из скважины грунта.

Роторное бурение

При роторном бурении используется специальная бурильная установка. Установка приводит во вращение вал. На валу закреплен бур, оснащенный шарошечным долотом. Поступательное движение на бур передается от гидравлической установки. Грунт из скважины вымывается эмульсионным раствором.

При вращении бура долото пробивает почву.

При прямой промывке эмульсия подается под давлением по стволу скважины сверху и вымывает из ствола почву. Грязная эмульсия выходит через затрубное пространство.

При обратной промывке эмульсия самотеком поступает в затрубное пространство и откачивается погружным насосом наружу через ствол скважины.

Ударно-канатное бурение

Ударно-канатный способ бурения использует тяжелые забойные стаканы для пробоя почвы.

Забойный стакан представляет собой тяжелую толстостенную прочную трубу длиной около 2 метров с режущими ножами. На забойный стакан крепится клапан для грунта. К верхней части стакана крепится трос.

При ударно-канатном бурении изготавливается крепкая вышка высотой на 1,5-2 метра выше забойного стакана.

Стакан поднимается и резко опускается на почву. Через каждые 30-50 см забойный стакан очищается от почвы.

Шнековое бурение

Шнековое бурение осуществляется шнеком. Шнек представляет собой буровую штангу со спиральными лопастями.

При вращении шнека штанга углубляется в почву. Почва вынимается на поверхность при извлечении штанги.

При самостоятельном бурении шнек способен пробурить скважину до 10 метров.

Правильная скважина на воду способна обеспечить водоснабжение частного дома.

Изучив принцип работы и схему устройства скважины, Вы сможете принять решение о ее обустройстве и подобрать необходимые элементы скважины.

Автономное водоснабжение сделает проживание в частном доме более комфортным.

Устройство шурфа

Это – подготовительный этап. Выполняется он из-за того, что верхний слой почвы склонен к осыпанию. Чтобы предотвратить это явление, скважину обычно защищают специальным сооружением, которое называется шурф. Представляет он собою яму размером 1,51,5 метра и глубиной не больше 2 метров. Стены укрепляются досками, ими же покрывают дно, формируя таким образом пол. Его прочность определяется толщиной досок, поэтому рекомендуется использовать изделия толщиной не меньше 5 сантиметров. Сверху шурф закрывается вторым настилом.

Подготовительные работы включают устройство шурфа, который затем станет выемкой под кессон

Готовятся отверстия в таком порядке:

• возводится вышка для бурения;
• убирается верхний настил;
• далее необходимо найти на нижнем настиле центральную точку;
• делается отверстие. Оно должно совпадать с муфтами и башмаком;
• в верхнем настиле выпиливается второе отверстие.

Качественное бурение гарантирует точность вертикали, сформированной двумя направляющими отверстиями.

Площадка для бурения

Для размещения бурового оборудования нужно место. На «пустом» участке проблем с этим не будет, а вот если участок облагорожен, имеет специальные насаждения, деревья или строения, нужно подумать, как лучше разместить буровую машину.

Основные требования к технологической площадке таковы:

• Свободная площадка с границами 4 × 12 метров;
• Проезд шириной 3 м;
• Наличие ворот приветствуется, но иногда оказывается проще демонтировать 1 — 2 секции забора;
• Буровая мачта (высотой около 10 метров) не должна задевать провода ЛЭП и ветви деревьев;
• Уклон участка — не более 15 градусов;
• Расстояние до дома — не менее 3 м.

Место бурения определяется специалистом во время осмотра участка. А так как вы уже знаете требования к технологической площадке, то можете поделиться с ним своими соображениями. Удалось наладить «конструктивный диалог» — перед Вами адекватный подрядчик.

Кессон или адаптер — в какого типа скважинах устанавливают

Для обеспечения водой индивидуальных домов пробуривают скважины, которые условно делят на три категории:

Абиссинские. Подобный тип скважин устраивают при малой глубине расположения водоносных пластов от поверхности, гидравлическим бурением занимаются частные лица и организации. Абиссинскую скважину проходят в течение суток, вместо обсадных труб берут отрезок ПНД-трубы с фильтратором на конце. Глубина абиссинки зависит от расположения водоносного бассейна и лежит в диапазоне 5 — 30 м. Зеркало воды в абиссинке не должно снижаться ниже 9 м, для втягивания воды применяют наружные центробежные электронасосы или станции, которые располагают в непосредственной близости от источника.

Для защиты наружного насоса от атмосферных осадков и морозов в зимнее время в зоне расположения абиссинки оборудуют утепленный кессонный колодец.

Скважины на песке. Это главный тип при водном зеркале от уровня поверхности земли ниже 9 м, глубина скважин лежит в диапазоне от 20 до 60 м, для забора используют погружаемый насос. При установке глубинного электронасоса проще и экономически выгоднее подключать его через адаптер, вкрученный сбоку на стенку обсадной трубы, кессон при этом не монтируют.

Артезианские. Для доступа к водным артезианским бассейнам бурят скважину средней глубины 100 м, в бытовых источниках водоснабжения она может быть и больше, но на глубинах более 200 м и без того значительные расходы резко возрастают в связи с применением промышленной технологии проходки таких расстояний.

Из-за давления пластов земли на глубинный водный бассейн, вода из артезианских скважин нередко поднимается на большую высоту и даже выходит на поверхность, для подачи используют поверхностный электронасос и соответственно монтируют кессонный колодец. Никто не запрещает извлекать воду из артезианского источника глубинным насосом, обладающим более высокими КПД и характеристиками, при его установке для отвода воды в дом экономичнее применять скважинный адаптер.

Хотя использование адаптера более рационально при эксплуатации глубинных насосов для забора воды, кессонный колодец имеет преимущества в удобстве при необходимости извлечения и обслуживания погружного электронасоса, к тому же он защищает скважинный канал от промерзания в зимнее время. Поэтому кессон часто ставят при подъеме воды погружным насосом, размещая в нем автоматику: реле давления и сухого хода, манометр, гидравлический аккумулятор.

Поверхностные насосы и насосные станции

Виды бурового инструмента

Бур для колонкового бурения

Различают профессиональные и бытовые приспособления для бурения. В свою очередь специализированные установки дополнительно различаются по способу преодоления грунта. При колонковом профессиональном бурении используют:

• колонки буровые: алмазные, вольфрамовые, стальные, победитовые;
• специальная труба для забора и отвода отработанного шлама;
• туба колонковая;
• штанги, используемые для наращивания буровых колонн;
• сальник промывочный;
• муфты;
• переходники.

При работе по скальным, горным породам любой вид буровой колонки быстро изнашивается и требует обязательной замены.

Оборудование для роторного бурения

При роторном бурении применяют специальную буровую установку, конструкция которой выглядит так:

• вышка ременная или решетчатая;
• ротор;
• колонна бурильная;
• двигатель;
• насосное оборудование для промывки шахты;
• подъемная техника.

Обороты роторной машины зависят от мощности двигателя оборудования.

При шнековом бурении применяют технику, основной элемент которой — винтовой. Его лопасти выполняют из высокопрочного сплава, что позволяет преодолевать плотные и даже каменистые пласты.

Раскачка самодельной скважины

Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).

Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям  жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться

Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр

Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям  жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.

Разделение по типам

Говоря о том, какие конкретно бывают скважины на воду, нельзя не отыскать в памяти о колодце. Его теоретически кроме этого можно считать одной из разновидностей скважин, лишь громадного диаметра, но это отдельная, широкая тема. А на данный момент мы будем разглядывать материал конкретно по скважинам. Типы скважин на воду разнообразием не отличаются, правильнее основных всего 2, артезианский и песчаный.

Вода из песчаной скважины

• Данный тип есть наиболее распространенным, но он больше подходит для сугубо личного пользования. Вода из этого уровня, как правило, по своим параметрам классифицируется как техническая и обычно годится лишь для полива либо купания.
• Глубина залегания песчаных водоносных слоев мала, в среднем 10 – 50 м. Буровые работы ни при каких обстоятельствах не были легкими, но конкретно для этих пластов, в полной мере реально произвести целый цикл работ своими руками. Единственное исключение, это в то время, когда на вашем участке через несколько метров начинается сланец, пройти его самостоятельно у вас не окажется.

• Положительными моментами кроме этого являются:
• Цена на все работы, и на буровое оборудование и обустройство конструкции скважины будет в полной мере доступна.
• Само бурение, большое количество времени не займет. В случае если привлечь 3 – 4 ассистента, то вы в полной мере имеете возможность совладать за выходные.

• Кроме этого имеется и неприятные моменты:
• Не факт, что при бурении у вас вода отправится там же, где и у соседей, пласт возможно неравномерным.
• Из-за малой глубины, имеется возможность проникновения в воду загрязнений.
• Пласт возможно нестабилен, исходя из этого бурить под домом не следует, вода в любую секунду может уйти.
• Бывает сложно отыскать место для бурения, поскольку по санитарным нормам нельзя вести подобные работы ближе 20 м от потенциального источника загрязнения. Это возможно мусорная свалка либо простая сливная яма.
• Дополнительные, наземные фильтровальные системы для очищения технической воды обойдутся вам дорого.
• Срок работы скважины на воду в песчаном горизонте, в большинстве случаев, не превышает 15 лет.

Артезианский вариант

• Это вода из глубоко залегающих пластов известняка. Известняк достаточно крепкая порода и она, своим панцирем надежно защищает подземные озера. Возраст таких отложений исчисляется сотнями тысяч лет, исходя из этого вода в них имеет высокие характеристики по качеству.
• Вариант бурения своими руками возможно откинуть сходу. Дело в том, что минимальная глубина ствола тут будет 50 м, по максимуму может доходить до 200 м. Но это еще не все, пробурить известняк без спецоборудования не окажется, порода достаточно крепкая.

• В случае если с этим согласиться, то возможно отыскать массу плюсов:
• Эти пласты стабильны и в местной геологоразведке вы, наверняка, отыщете относительно правильную данные по глубине залегания и мощности пласта.
• Не смотря на то, что цена обустройства, естественно, будет выше, но такие стволы возможно смело бурить под жилым домом. Срок работы таковой скважины будет порядка 50 лет.
• Высота водяного столба будет большая, поскольку вода на таковой глубине находится в условиях избыточного давления. В то время, когда вы пробьете кровлю пласта, вода устремится вверх по стволу.
• Для таковой воды, в подавляющем большинстве случаев, не нужно установка дополнительных фильтров.

По сути, минус тут лишь один, бурение артезианской скважины требует средств. Не смотря на то, что все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы, как минимум, на ближайшие 50 лет станете обеспечены чистейшей водой, причем в достаточном количестве.

Монтаж адаптера

Установка адаптера для подключения погружного насоса не является сложной операцией, но требует наличия электромеханического инструмента (дрель, перфоратор) и специальных комплектующих: коронки по металлу с диаметром адаптера, трубы с резьбовой канавкой длиной около 2 м под установочную адаптерную резьбу.

Хотя насос подвешивается к герметичной крышке скважины, адаптер испытывает нагрузку столба воды в напорном шланге, он может выдержать вес 500-600 кг, чего нельзя сказать о стенках обсадной трубы НПВХ, испытывающих дополнительное давление грунта — оно может вызвать изменение геометрии оболочки и появление протечек в зоне крепления фитинга. Поэтому адаптер врезают в металлическую трубу колонны, монтаж проводят следующим образом:

• Выкапывают яму вокруг обсадной трубы и канаву ниже глубины промерзания грунта от скважины к дому глубиной около 1,5 м.
• Обрезают болгаркой верх обсадной трубы. Обычно ее закапывают под землю и накрывают герметичной крышкой, но это не гарантирует защиту от попадания грунтовых вод в канал, поэтому часто оставляют небольшой участок трубы наверху.
• Готовят электронасос к погружению, подсоединяя к нему трос, напорный трубопровод, которые связывают вместе с кабелем питания стяжками или изоляционной лентой.
• Сверлят в стенке обсадной трубы отверстие нужного диаметра коронкой по металлу, изнутри трубы вставляют одну часть адаптера. Для этого его полностью собирают, накручивают на монтажную трубу и опускают в скважину, подсвечивая фонариком.

Скважинный адаптер

• После просовывания части адаптера через боковое отверстие обсадной трубы, его зажимают наружной гайкой через резиновую прокладку разводным ключом, ответную часть вместе с монтажной трубой извлекают из колодца.
• Обрезают напорную трубу ПНД от электронасоса необходимой длины, на свободный конец устанавливают вторую часть адаптера с соединением ласточкин хвост.
• Прикручивают к ответной части адаптера монтажную трубу и опускают его вместе с напорным трубопроводам и электронасосом в скважину, фиксируя соединение ласточкин хвост с деталью, закрепленной на обсадной колонне.
• Устанавливают поверх скважины герметичную крышку, привязывают к ее внутренней части трос, кабель питания электронасоса подключают к клеммам разводной коробки, находящейся в боковой части корпуса крышки.
• Через переходную муфту подключают к боковой части адаптера водопроводную линию из ПНД, поступающую в дом, по окончании работ траншею и яму засыпают поднятым грунтом.

Основные этапы подключения адаптера

Типичные ошибки

Не организован отвод жидкости от ствола. В результате она начинает снова проникать в скважину. Мало того, что разрушаются ее стенки, но и время на процесс прокачки увеличивается многократно (если не до бесконечности).

При опускании насоса в шахту к нему не крепится страховочный трос. Если изделие в процессе работы станет наперекос, то вытащить его на поверхность будет проблематично (а то и невозможно без дополнительных мероприятий). Использование шнура, который есть в комплекте насоса, нецелесообразно, так как он может не выдержать чрезмерных динамических нагрузок и попросту оборвется. Именно поэтому необходимо использовать только гибкий металлический тросик.

Неправильный выбор положения насоса. Слишком близко ко дну – будет часто забиваться илом; непосредственно у кромки воды (зеркала) – низкая эффективность, так как твердые фракции он будет захватывать лишь частично, в основном же будет гнать наверх воду. Результат – очистка скважины затянется надолго, и качество жидкости все равно останется низким.

Использование «рабочего» насоса (предназначенного для установки в скважину) при раскачке. Приобретаемые для этих целей изделия не приспособлены к длительному функционированию в экстремальных условиях. Они хорошо перекачивают чистые жидкости, но если в них есть твердые взвеси, причем в большом количестве, то изделия или сравнительно быстро сломаются, или после постановки в подготовленную скважину «на стационар» проработают недолго.

Поэтому для раскачки целесообразно приобретать дешевую погружную модель (например — недорогой насос типа Малыш). По крайней мере, на одну, даже глубокую скважину такого насоса хватит, а если он потом будет непригоден к дальнейшей эксплуатации, то потеря сравнительно небольшая. Ну а если он выдержит, то всегда пригодится как запасной, (аварийный) вариант.

Непрерывная раскачка. В таком режиме ни одна модель долго не выдержит. Прибор следует периодически останавливать, вытаскивать из ствола и качественно промывать.

https://youtube.com/watch?v=evCaLRk3_tE

Информации более чем достаточно, чтобы правильно организовать процесс самостоятельной прокачки скважины, тем более что советы на все случаи дать невозможно. Успехов!

Каким способом лучше бурить

Если речь идет о формировании ствола скважины своими руками, лучше работать шнеком. Он хорошо проходит даже умеренно твердые породы. Но использовать такой способ можно лишь на сухих пластах. Для плывуна и болотистой местности шнек не подходит.

Удрно-канатный метод является трудоемким, долгим, вынуждающим сначала копать площадку, однако позволяет разрушать даже скальные породы. Главное, полностью придерживаться технологического процесса.

Для бурения артезианского источника по технологии приглашают только профессионалов. Методик и техник бурения для самостоятельных поисков питьевой минеральной воды в этом случае просто нет.

Метод бурения специалисты определяют после разведывательных изысканий.

Подключение гидроаккумулятора, автоматики

Чтобы полностью обустроить скважину для воды, необходимо установить в подготовленную кессонную яму насос, оборудование и автоматику, к которым относятся гидравлический аккумулятор, реле и манометр. Если используют станцию, все необходимые для забора воды узлы собраны в одном модуле, остается только присоединить ее вход к напорной трубе через компрессионный фитинг и аналогичным способом подключить к водопроводу, поступающему в жилое здание.

При подключении насосной станции помощь специалиста и применение специального инструмента необязательны — трубопровод из ПНД соединяют прямыми или угловыми резьбовыми компрессионными фитингами вручную, или используя гаечный ключ на металлических деталях.

При размещении в кессоне погружного электронасоса, на поверхности в камере монтируют элементы автоматики — реле давления и защиты от сухого хода, устанавливают гидравлический аккумулятор и манометр. Данные детали сложно соединять между собой отрезками пластиковых труб ПНД и фитингами, не предусмотренными для этих целей, для проведения работ часто вызывают специалиста. Обычно соединения внутри производят на полипропиленовые трубы методом пайки при помощи специального утюга, для подключения к ПНД-трубопроводу и подведения к металлической резьбе пожарного гидранта вверху, применяемого для полива огорода, используют переходные фитинги с полипропилена на ПНД или металл.

Устройство насосной станции

Этапы обустройства

Соорудить скважину самостоятельно на дачном участке достаточно просто, если придерживаться следующей технологии:

1. Определить характеристику грунта.
2. Выбрать тип (метод) работ.
3. Подготовить спецтехнику и произвести выбор оборудования для бурения скважин.
4. Пробурить первый участок и установить обсадную колонну. Прочность колонны должна быть такой, чтобы выдерживать давление грунта.
5. Пробурить второй участок и тоже закрепить его трубами.
6. При достижении водоносного горизонта взять анализ воды на экспертизу. Если полученные показатели удовлетворяют требованиям, то можно приступить к установке донных фильтров. Иначе процесс рекомендуется продолжать до следующего водоносного слоя (ниже примерно на 2-4 м).
7. Когда работы по бурению будут закончены, следует зафиксировать обсадную трубу, проверить ее герметичность и смонтировать крышку.
8. Установить места врезки трубопроводов и проложить систему водоснабжения от источника к потребителю.

Когда достигается глинистый или песчаный слой, можно бурение прекратить и устроить прокачку и очистку заполненной скважины.

При устройстве кессона требуется вырыть котлован согласно разработанному проекту. Высота камеры будет зависеть от габаритов насосного оборудования, а глубина — от ее назначения и периода эксплуатации: питьевая или для технических нужд, сезонная или круглогодичная.

Определение месторасположения

В целях бесперебойного функционирования и постоянного водообеспечения жилища чрезвычайно важно выбрать правильное место для устройства скважины. Место расположения, как пробурить скважину на воду своими руками в соответствии с требованиями безопасности и нормы оборудования скважин регламентируются законодательством, положениями ГОСТ Р 2761-84, ГОСТ Р 51232-98, СНиП 3.05.04-85 и СанПиН 2.1.4.1110-02

Бурение скважин под воду своими руками обязательно потребует:

• получения санкций на пользование недрами;
• сбора необходимого пакета документов;
• согласования выполненного расчета потребления воды;
• определения площади отчуждения;
• составления проекта;
• внесения объекта в реестр с выдачей кадастрового номера.

Как видно, к работе следует отнестись со всей серьезностью. Если необходимых знаний или времени недостаточно, лучше заключить договор со специализированным предприятием.

Выбор места для устройства шахты определяется в соответствии со следующими требованиями СНиП 3.05.04-85 и СанПиН 2.1.4.1110-02:

• отдаление места обустройства колодца от жилища должно составлять не менее 5 м, а от мусорных свалок, мест складирования навоза, выгребных ям — не менее 50-100 м;
• необходимо выполнить защиту выбранной низинной точки от затопления ее паводковыми водами;
• в месте выполнения работ необходим уклон более 35°;
• на участке выполнения работ необходимо оборудовать площадку, рядом с которой не должны находиться деревья, постройки, электрические провода.

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться в статье «Как определить место для бурения скважины под воду».

Способы профессионального бурения

Ударно-канатная конструкция

В своей работе профессионалы используют такие методы бурения:

• Роторный. Используется шнековый бур, который вращается под воздействием двигателя. За счет передачи движущей силы от мотора к режущему инструменту происходит его углубление в грунт. Параллельно сюда же подают воду под напором, чтобы вымыть мелкие части грунта, скальных пород.
• Бурение промывочное. Также выполняется вращательно-роторное внедрение в грунт. Параллельно при прохождении верхних пластов применяют глинистый промывочный раствор. На известняковых пластах – чистую воду. При помощи промывочной жидкости осуществляется охлаждение режущего элемента, снижение силы трения, укрепление стенок шахты и подъем отработанных пород.
• Ударно-канатный. Применяется при прохождении небольших глубин и относительно мягких пластов. Недостаток такого способа — сравнительно низкая скорость бурения. В ходе работ мощный стакан с острым концом забивается в грунт и поднимает выборку пород наверх. В него могут попадать любые почвы, которые буровики убирают из шахты.
• Канатно-вращательный. Полая штанга внедряется в грунт посредством вращения. Отработанные породы выводятся на поверхность при помощи промывочной бетонированной воды.
• Шнековый способ. Выполняется путем вращения широкого промышленного бура, оснащенного лопастями в количестве 2-3 штуки. Они же поднимают наверх переработанный грунт. Шнековый метод бурения особенно хорош для глинистых почв. С известковыми пластами и подземными валунами не справляется.
• Гидробурение. Происходит размывка грунтовых пород водой под высоким давлением. Способ актуален для рыхлых почв и небольших глубин скважины (до 15-20 метров).
• Перфоративный. Метод относят скорее к выполняемым вручную. В почву забивается тонкая труба с острым наконечником. Туба наращивается по мере углубления. При достижении водоносного пласта источник оборудуют насосом. При помощи перфоративного метода делают скважину-иглу на даче или в малогабаритном домике для сезонного проживания. Ее используют на полив либо для бытовых целей.

Способы самостоятельного бурения

Шнековое бурение можно провести своими руками на глубину до 20 метров

Своими руками можно пробурить источник несколькими методами.

Шнековое

Используют садовый шнек, который вручную ввинчивают в грунт, начиная с формирования верхней лунки. Желательно делать это вдвоем. Порядок выполнения работ пошагово:

• Ухватившись за ручки шнека, его вкручивают вглубь.
• Периодически, по мере углубления устройства приспособление поднимают наверх, чтобы извлечь отработанные грунты.
• Ствол шнека постепенно наращивают при помощи дополнительных частей, чтобы еще больше углубить его. Процедуру выполняют с помощью резьбы или хомутов.
• Бурение выполняют слой за слоем до тех пор, пока не достигнут водоносного горизонта.
• Стенки шахты усиливают обсадной трубой.
• Остается прокачать источник и оборудовать его верхнюю часть оголовком или кессоном.

Ударно-канатный способ (желонка)

Желонка с шаровым клапаном

Проработка грунта осуществляется по принципу падения забивного стакана с высоты 0,5-0,8 м. Под своим весом он врезается в пласт и вбирает в свою полость породы. Остается поднять желонку, освободить её от объема земли и снова опустить вниз.

Чтобы проще было начать работу, нужно подготовить (вырыть) площадку под бурение. Для этого в месте предполагаемой скважины выкапывают яму габаритами 2х2 метра. Ее глубина по проекту должна составлять примерно 1,5 м. Такая зона позволяет прочно установить лебедку на треноге и предотвратить осыпание стенок верхней части шахты.

Проводить работу следует так:

• Монтируют лебедку по центру площадки.
• К ней на прочном канате/тросе подвязывают желонку.
• Опускают её резко с высоты 1-1,5 метра и таким способом забивают в грунт. Так врезаются в земельные почвы.
• Поднимают углубившийся стакан, опустошают его и снова углубляют.
• Циклы работы повторяют до тех пор, пока не будет достигнут водоносный пласт. Затем внутри шахты устанавливают обсадную колонну.

Обустройство скважины на песок

По своему типу конструкции фильтровая или песчаная скважина под ключ имеет зауженную обсадную трубу. За счет этого сложность работы для возделывания возрастает, поэтому запрашиваемая цена на то, чтобы сделать скважину на песок будет составлять от 60 тыс. рублей. Из недостатков можно выделить частый уход влаги из источника, поэтому необходимо проводить бурение новой конструкции.

В зимнее время, вопрос сколько стоит пробурить скважину под ключ решается проще, и может в цене составлять лишь 40 тыс. рублей вместе с правильным обустройством. Данный тип водяных источников будет располагаться на глубине 30-40 метров. В стоимость монтажа источника включают:

• глубину бурения;
• цена насоса, трубопровода и фильтров (если вы самостоятельно их не покупали);
• прокачка скважин в первый раз;
• расходы на транспорт (топливо);
• дополнительные расходы (обслуживание, ремонт, замена оборудования).

В итоге посмотрите видео в нашей статье.

https://youtube.com/watch?v=Q5qvJhy8s3E

Какую скважину выбрать?

Производительность, особенности бурения, удобство эксплуатации и масса других важных характеристик скважины напрямую зависят от ее вида. Поэтому, чтобы реализовать затею с организацией автономного источника воды с максимально положительным эффектом, следует заранее определиться, какую именно скважину вы хотите видеть на своем участке. Рассмотрим три наиболее распространенных варианта.

Абиссинская скважина – рекомендуется для участков с залеганием водоносного слоя на глубине 3-10 м. В силу своей небольшой глубины она является самой простой в плане создания – ее можно без проблем пробурить своими руками, используя обычную установку ударно-канатного типа.

Песчаная скважина – подходит для участков с глубиной залегания грунтовых вод в 50 м. В этом случае вода выкачивается из песчаного слоя земли. Для самостоятельной организации такой скважины вам понадобится автоматическая бурильная установка. Кроме того, для последующей эксплуатации источника потребуется мощный насос, так как воду нужно будет поднимать с достаточно большой глубины.

Типы скважин

Артезианская скважина – рекомендуется только для тех участков, где водоносный пласт проходит на глубине 200 м и ниже. Самый трудоемкий в плане обустройства тип скважины – здесь без профессиональных бурильщиков со специальным оборудованием не обойтись. Плюс скважины – высокая производительность: она способна обеспечивать потребителей в среднем 10 куб.м. воды в час.