1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В БРИГАДАХ И ЗВЕНЬЯХ (табл. 2, 3, 4)
Сравнительная таблица выработки рабочих
Процессы | повышение производительности труда в % | Выработка на 1 чел.-день в м2 | Организация труда | ||||
70-кв. дом | 100-кв. дом | по технологическим картам | по картам трудовых процессов | ||||
По технологическим картам * | По картам трудовых процессов | По технологическим картам * | По картам трудовых процессов | ||||
Механизированное нанесение раствора | 23,0 | 39,3 | 51,1 | 37,9 | 49,3 | Применение компрессорной форсунки. Состав звена 5 чел. | Применение бескомпрессорной форсунки. Состав звена 4 чел. |
Нанесение накрывочного слоя и отделка поверхности. | 25,9 | 26,6 | 36,0 | 25,3 | 34,1 | Процеживание раствора для накрывочного слоя и затирка поверхностей вручную | Процеживание раствора через сито с помощью форсунки и затирка поверхности затирочной машинкой |
Беспесчаная накрывка гипсобетонных крупнопанельных перегородок | 23,6 | 43,11 | 56,46 | 42,1 | 55,13 | Применение при затирке деревянной теркой | Применение при затирке стальных гладилок |
Отделка оконных и дверных откосов | 16,7 | 4,66 | 4,66 | 5,59 | 5,59 | Применение направляющих реек, угольника | Применение дуговых рейкодержателей, малок, угольника с передвижной планкой для определения угла «рассвета» |
Расшивка швов на потолках в местах соединения железобетонных плит и перекрытий | 16,6 м | 41 м | 49,2 м | 41 м | 49,2 м | Обычная | Предварительное нанесение меток для отбивки линий в местах расшивки руста |
Подготовка поверхности к самостоятельному проведению малярных работ
Прежде чем приступить к окрашиванию любой поверхности, ее следует правильно подготовить.
Гипсовые, бетонные или предварительно оштукатуренные стены сначала очищают от пыли. Затем поверхность выравнивается с помощью наждачной бумаги или пемзы, устраняются различные дефекты и шероховатости. Если имеются трещины, их необходимо углубить на нескольких миллиметров. Углубленную трещину смачивают водой, после чего обрабатывают шпатлевкой или гипсовым раствором. Полученную поверхность разравнивают с помощью терки.
Деревянную поверхность для подготовке к малярным работам необходимо очистить от пыли и грязи, а также удалить пробки, сучки и засмолы. Пробки удаляются путем врубки на 3-5 мм. Нужно также расчистить щели и трещины. Если пренебречь этой рекомендацией, при усыхании древесины сучки выступят на поверхности в виде бугорков. Аналогичным образом дело обстоит и с засмолами. Более того, из-за этих дефектов краска будет разрушаться изнутри.
Перечень подготовительных операций для поверхности, которая уже подвергалась окрашиванию, зависит от ее состояния и вида, а также сохранности краски.
Если исходное покрытие и штукатурка хорошо держатся, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскоблить. Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, поверхность следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от получаса до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 °С), а также используя утюг, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.
Деревянную поверхность, на которой остался слой прежнего покрытия, перед очередной покраской необходимо промыть 2%-м раствором соды и теплой водой. После этого поверхность для подготовки к малярным работам рекомендуется зачистить с помощью пемзы, смешанной с водой. Если на исходном красочном слое есть отставания, трещины, отслаивания и другие повреждения, старую краску обязательно нужно удалить вплоть до самого деревянного основания. Зачищенные от краски места необходимо обработать олифой, шпатлевкой и грунтовкой.
Для подготовки к малярным работам металлических поверхностей и фасадов их следует очистить от ржавчины и краски, которая потеряла привлекательный внешний вид. Для самостоятельного выполнения этой работы понадобятся скребок, шпатель, металлическая щетка или наждачная бумага. Кроме того, поверхность, подлежащую окрашиванию, необходимо очистить от грязи, пыли, следов штукатурного раствора и других остатков строительных работ.
Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом необходимо оставить слой только той краски, которая хорошо держится на исходном материале.
Прежде чем приступить к самостоятельному окрашиванию древесины эмульсионной краской, произведенной в Швеции или Финляндии, необходимо предварительно поверхность очистить от смолы. Для этого древесину следует несколько раз протереть 10%-м раствором кальцинированной соды, температура которого не должна превышать 50-60 °С. Затем поверхность нужно промыть теплой водой.
Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. Это объясняется тем, что свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.
Очистить поверхность от слоя старой краски можно «насухо», но допускается и использование горячей воды. В последнем случае не лучше воспользоваться кистью, которая будет хорошо смачиваться. Далее старую клеевую краску снимают шпателем или скребком.
Ниже описан порядок выполнения малярных работ и представленная подробная инструкция с видео.
Виды покрытий
Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:
Низкого качества.Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены своими руками в нежилых помещениях.
Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.
Среднего качества.В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м.
Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.
Высокого качества.Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.
Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ
Пульверизатор представляет собой емкость для краски, снабженную распылителем. Принцип работы инструмента следующий: частицы краски захватываются потоком воздуха и переносятся на окрашиваемую поверхность. Пульверизатор способен значительно облегчить труд маляра. Ни один ручной инструмент не позволяет наносить краску так быстро, как это делается с помощью пульверизатора. Несравнимо лучше и качество окрашивания — краска ложится равномерно, и поверхность становится гладкой.
Пульверизатор может использовать не только профессиональный маляр, но и домашний мастер.
Во времена Советского Союза роль пульверизатора часто выполняли пылесосы отечественного производства, которые комплектовались специальной насадкой, надеваемой на стеклянную банку.
Поскольку в используемом известковом или клеевом составе попадаются частички извести или мела, прежде чем наполнять им пульверизатор, необходимо процедить его через сито или марлю. В этом случае прочищать форсунки инструмента придется гораздо реже.
Емкость для краски должна заполняться только на 3/4 объема. Чтобы крышка прилегала максимально плотно, необходимо смочить находящееся на ней резиновое кольцо водой.
Струя не должна быть слишком длинной или короткой, оптимальная длина факела подбирается экспериментальным путем.
Когда пульверизатор начинает работать со сбоями или пропусками, необходимо прочищать сопло распылителя.
Краскопульты выпускаются ручные и электрические. Наиболее простыми в эксплуатации считаются ручные распылители, а электрические, хотя и немного сложнее в использовании, однако действуют гораздо эффективнее. Производительность краскопульта значительно выше, чем у кистей и валиков. С помощью этого приспособления для маляров можно наносить на поверхность клеевую и известковую краску, а для густых лакокрасочных материалов применяются специальные пистолеты-краскораспылители.
Состав, прежде чем заливать его в краскопульт, необходимо процедить через 2-3 слоя марли или через частое сито. Чтобы краска ложилась на поверхность максимально ровно, выбирают форсунку с небольшим отверстием, в противном случае, во-первых, окрашиваемая поверхность окажется испорченной потеками, а во-вторых, расход краски будет больше.
Длина факела краскопульта может достигать 75-100 см, и это оптимальное расстояние для нанесения краски.
При нормальной густоте краски давление должно составлять 3-4 атмосферы. Если краска жидкая, давление уменьшают, а в противном случае — увеличивают.
Здесь вы можете посмотреть картинки инструментов для малярных работ, без которых профессионалу не обойтись:
Для малярных работ дополнительно требуются и некоторые другие инструменты и приспособления:
- нож с прочным лезвием, обеспечивающим точный срез, и рукояткой, которая не должна скользить. Лучше выбирать варианты с обрезиненной рукоятью, что обеспечит надежный захват и безопасность ножа;
- стамеска в качестве вспомогательного инструмента для зачистки пазов и снятия фасок. Стамески бывают плоские, полукруглые и фигурные. У плоских стамесок заточка односторонняя, а у полукруглых фаска делается с наружной (выпуклой) или внутренней стороны полотна;
- линейка длиной 100 см, шириной 3-5 см и толщиной 10 мм для отводки филенок, проведения линий и иных целей. Обычно используются деревянные линейки со снятой с одной стороны фаской;
- брусок для наждачной бумаги для очистки и шлифования поверхности потолка и стен при подготовке к окрашиванию. Обычно используются небольшие самодельные бруски из дерева или пробки, которые оборачивают наждачной бумагой, но можно приобрести и готовый, оснащенный пластиковыми зажимами для закрепления шкурки;
- стальная сетка, ведра и сито.
Совет:
От качества выбранных инструментов и приспособлений для малярных работ во многом зависит и качество труда. Кроме того, после окончания работ все инструменты необходимо тщательно очищать от пыли и остатков краски. В противном случае они придут в негодность.
Оформление углов и площадей у пола и потолка
Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен.
На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.
Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.
В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.
После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой не требует отделки.
На этом гипсовая штукатурка своими руками завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости штукатурки стен. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта стен!
см. также видео
https://youtube.com/watch?v=pe2NQ41kDAw
http://luxelitstroy.ru/price/edinichnye_ceny_steny.php
http://sdelaem-remont.kiev.ua/blog/shtukaturka-sten-po-majakam-svoimi-rukami.php
Особенности проведения штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
http://sdelajrukami.ru/shtukaturka-sten-svoimi-rukami/
Какие инструменты и материалы понадобятся:
Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:
Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.
Строительный уровень (удобнее, если он будет длинным), мастерок или шпатель для набрасывания раствора, правило для разравнивания, крепежные детали (дюбеля + саморезы), перфоратор, терка для создания гладкости, шнуры, маяки, плоскогубцы, сетка, грунтовка и т.д..
Штукатурные работы в кухне
Строительный раствор — это искусственный каменистый материал, который получается в результате затвердения подобранных правильно смесей, а именно: вяжущее, вода, мелкий заполнитель и добавки. До затвердения её также называют «растворная смесь».
Растворы применяются в следующих видах: тонкие слои штукатурки, швы каменной кладки, а также небольшие изделия. В растворе отсутствуют крупные заполнители, что нельзя сказать про бетон. Растворы необходимы для кладочных, штукатурных и специальных работ. В растворе вода и вяжущее обволакивают заполнитель, уменьшая трение между его зернами. Благодаря этому смесь становится эластичной и удобной для использования. В процессе твердения вяжущие прочно связывается в монолит частицы заполнителя.
В качестве вяжущего в цементном растворе используют портландцемент, а в качестве заполнителя – природный или искусственный песок.
Следующие составы цементных растворов являются оптимальными:
- 1/(2,5-4) – для обрызга;
- 1/(2-3) – для грунта;
- 1/(1-1,5) – для накрывки.
Цементным раствором штукатурят наружные стены и поверхности влажных кухонных помещений. Раствор также используют в конструкциях, где нужна весьма прочная штукатурка. До начала схватывания цемента накрывочный слой окончательно затирают.
II.2. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Влажность и температура
воздуха влияют на качество малярных работ. Внутри помещений малярные работы
необходимо производить при постоянной положительной температуре, при этом у
наиболее охлажденных наружных стен температура воздуха на высоте 0,5 м от пола должна быть не ниже +8°С и
относительная его влажность не выше 70 %.
Малярные составы нужно
изготовлять и хранить в отапливаемом помещении. Температура составов в момент
применения должна быть не ниже +10°С.
К началу малярных работ
поверхности должны быть сухими, штукатурка по всей толщине созревшей, так как
процесс созревания сопровождается образованием свободной воды, выделяемой на
поверхности штукатурки.
Сырые участки
обрабатываемых поверхностей необходимо сушить специальными приспособлениями в
комбинации с вентиляционными установками.
Наиболее рационально
производить малярные работы при постоянно действующем отоплении и после окраски
поверхностей водными составами, в помещениях поддерживать положительную
температуру (16 – 18°С) в течение 3 – 4 суток.
Для окраски оконных
переплетов в зимнее время следует снимать их с петель (попеременно то зимние,
то летние), просушивать и лишь затем окрашивать, так как зимой на навешенных
переплетах образуются влага и наледь, мешающие окраске.
Перед окраской
оштукатуренные поверхности должны иметь влажность не более 8 %, а деревянные –
не более 12 %.
Основные указания по технике безопасности. При пневматической
окраске поверхностей необходимо работать в респираторе и защитных очках.
Пневматические окрасочные
аппараты и шланги до начала работы нужно проверить и испытать давлением, в 1,5
раза превышающим рабочее, о чем составляется акт или делается запись в журнале
работ.
Воздушные компрессоры
должны быть оборудованы манометрами, предохранительными клапанами,
маслоотделителями и воздушными фильтрами на всасывающих патрубках. Манометр и
предохранительные клапаны опломбируются. На шкалу манометра наносят красную
отметку, указывающую предельное для данного компрессора давление. Манометр
следует проверять не реже одного раза в год. Передвижные компрессоры на время
работы следует устанавливать на ровных площадках, колеса их закрепить, а
двигатели и рамы заземлить.
Во избежание ожогов рук
известковыми растворами окраску производить в резиновых перчатках, а при
отсутствии последних руки смазывать вазелином или пастой XИОТ (Харьковский институт охраны
труда).
Запрещается крепить
шланги пневмоинструмента проволочными скрутками. Присоединение и разъединение
шлангов допускается после прекращения подачи воздуха и снятия давления в
системе.
При окраске
пистолетами-распылителями, сопровождающейся туманообразованием, или применении
быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители,
рабочие должны работать в респираторах и защитных очках с плотно прилегающей
оправой.
Запрещается снимать
пломбы с предохранительных клапанов и манометров-краскопультов. При наличии в
швах и стенках резервуара краскопульта дефектов (вмятин и т.п.) работать им не
разрешается.
Колерные приобъектные
мастерские должны оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей
четырехкратный обмен воздуха в течение каждого часа.
Малярные работы с
применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей пары, следует
производить при открытых окнах или при наличии вентиляции, обеспечивающей не
менее двукратного обмена воздуха в час. Если используются нитрокраски, должно
быть обеспечено непрерывное сквозное проветривание.
В зоне применения
нитрокрасок и других составов, образующих опасные летучие пары, запрещается
курить и выполнять работы, связанные с использованием огня.
При окраске внутренних
поверхностей неводными составами необходимо обеспечивать искусственную или
естественную вентиляцию помещений, но без сквозняков.
Работать растворами
соляной кислоты и составами, в которых содержится каустическая сода, необходимо
в комбинезоне, резиновых сапогах, рукавицах и в защитных очках.
В помещениях, где
производится окраска водными составами, электропроводку на время малярных работ
необходимо обесточить.
После окончания работы с
нитро- и перхлорвиниловыми красками руки следует протереть тряпкой, смоченной
растворителем, а затем вымыть их теплой водой с мылом. Особенно строго это
правило нужно выполнять перед приемом пищи.
Спецодежду и
индивидуальные защитные средства работающим выдают в строгом соответствии с
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и
предохранительных приспособлений».
Выполнение малярных работ
В зависимости от используемых инструментов, материала и характера поверхности технология проведения малярных работ несущественно, но различается.
Окрашивание кистью —это довольно трудоёмкий, но интересный процесс и использовать его стоит в небольших по площади помещениях и комнатах со сложным рельефом стен и потолков, например, с лепниной, различными декоративными вставками.
Прежде, чем начинать покраску, желательно разделить пространство на зоны: проведя отделку одной, приступают к нанесению средства на другую. Для выполнения работ на высоте надо заранее позаботиться об устойчивой подставке и расположить её на максимально удобном расстоянии от окрашиваемого фрагмента. При отделке потолков по периметру стены прикрепляют малярный скотч, который не позволит испачкать стену. И наоборот, ленту приклеивают на верхнюю поверхность, если окрашивается стена. Для выполнения малярных работ кистью можно использовать инструмент с длинной ручкой, но он не для всех удобен. Набрав краску на кисть, плавными, спокойными движениями проводят инструментом по поверхности. Начинают всегда с углов и стыков между потолком и стеной. При этом по одному и тому же месту проводят несколько раз, чтобы полностью укрыть основание
Важно проследить, чтобы не осталось огрехов. Когда стыки и выступающие части окрашены, можно приступать к нанесению отделки на плоскую поверхность
При покрытии вертикальных поверхностей кистью водят сверху-вниз, снизу-вверх
Потолок обычно окрашивают, начиная от окна, вдоль самой длинной стены.
Потолок обычно окрашивают, начиная от окна, вдоль самой длинной стены.
Окрашивание валиком– самый удобный и экономичный способ нанесения краски на поверхность. Однако применим он только на ровных, гладких плоскостях. Трудный рельеф данному инструменту не доступен.
Для работы выбирают валик среднего размера с удобной ручкой
Важно знать, что существуют съемные держатели разной длины для удобства покраски потолков и стен вверху. Перед работами следует потренироваться и попробовать поводить предметом по поверхности, чтобы выбрать удобный ритм и направление работы
Работу с валиком начинают после того, как прокрасят кистью углы, стыки и выступающие фрагменты. В заранее приготовленный лоток наливают краску. Она должна быть средней консистенции
Слишком густую надо разбавить водой или специальным средством. Валик опускают в ёмкость, набирают красящий состав и проводят инструментом несколько раз по ребристой вставке, удаляя излишки средства. Прикладывают валик к стене и начинают водить им снизу-вверх, перекрывая слои
При этом надо лёгким усилием придавливать мягкий ролик, чтобы вся краска из него перешла на плоскость. Если обнаруживаются просветы или непрокрашенные места, следует ещё раз пройтись валиком по тому же участку.
Слишком густую надо разбавить водой или специальным средством. Валик опускают в ёмкость, набирают красящий состав и проводят инструментом несколько раз по ребристой вставке, удаляя излишки средства. Прикладывают валик к стене и начинают водить им снизу-вверх, перекрывая слои. При этом надо лёгким усилием придавливать мягкий ролик, чтобы вся краска из него перешла на плоскость. Если обнаруживаются просветы или непрокрашенные места, следует ещё раз пройтись валиком по тому же участку.
Окрашивание методом распыления имеет несколько преимуществ перед предыдущими способами выполнения малярных работ. Он хорош для покрытия любых поверхностей. Работать данным методом быстро и удобно. При этом финишное покрытие становится абсолютно ровным и гладким.
Однако использование краскопульта не всегда приемлемо, так как надо обязательно закрывать предметы и те части пространства, которые не подлежат окрашиванию. Если комната отделывается красками на основе воды, то данный факт не является принципиальным. Такую краску легко можно отмыть.
Для краскораспылителя используют жидкие составы. Их заливают в специальную ёмкость, которая является частью аппарата. С помощью электропривода он начинает работать.
Человек водит специальной ручкой близко к поверхности. В это время средство по шлангу поступает к распылительной сетке и распределяется по стене или потолку. Работая с данным аппаратом можно регулировать выход красящего состава.
Во время использования краскораспылителя следят за уровнем жидкости в ёмкости и добавляют её, если она заканчивается. Нельзя допускать полного опустошения колбы, иначе воздух попадёт в шланг, в результате чего может произойти нерегламентированный выброс красящего средства.
