Чем покрасить баню снаружи: после шлифовки, выбор цвета, виды покрытий

Зачем нужна покраска деревянной бани снаружи?

Для защиты от воздействия погодных условий. Солнце, осадки, ветер – всё это не улучшает дерево;
Для защиты от исходящих изнутри бани перепадов температур, которые также влияют на долговечность материал;
Для ограждения от разных биологических поражений;
Для более эстетичного внешнего вида.

Пункты 1, 2 и 3 служат для продления жизни древесной основы, и это главное. А пункт 4, для некоторых — спорный момент. Кто-то скажет, ну разве может цвет краски, быть лучше текстуры естественной древесины…

Покраске сруба должно предшествовать нанесение грунтовочного покрытия, антисептика и огнезащитного состава (антипирина)

Это важно. Антисептик создаст защиту от древесных насекомых, грибковой плесени, гниения и прочего, антипирин, повысит огнестойкость строения. И то, и другое вещество, можно выбрать как в виде бесцветной субстанции, так и обогащённого колорита

И то, и другое вещество, можно выбрать как в виде бесцветной субстанции, так и обогащённого колорита.

Кстати, есть некоторые краски, содержащие антисептические и водоотталкивающие пропитки. По мнению многих экспертов (которые всегда перестраховываются), лучше выполнить грунтование, отдельным процессом.

А после шлифовки (когда дерево теряет огрубевший слой и становится легкодоступным для всякого рода биологических поражений), это требуется делать безотлагательно.

Как выполняется покраска сруба

Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

https://youtube.com/watch?v=Ix1qVHyWDWU

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Особенности

Конопатка бани – процедура, осуществляемая с целью минимизации потерь тепла в ходе дальнейшей эксплуатации сооружения. В процессе конопачения щели, стыки и зазоры между бревнами сруба заполняются теплоизолирующим материалом (межвенцовым утеплителем). В результате этого:

сокращается объем теплопотерь во время работы бани;
сокращается время на растопку и прогревание помещений;
сокращаются расходы топлива и электроэнергии.

Конопачение – процедура, которую за все время возведения бани проводят неоднократно. Это обусловлено тем, что процесс строительства сооружения сопровождается естественным усыханием бревен и постепенной усадкой сруба, в результате чего в разных частях бани могут образовываться новые щели.

Осуществляется данная процедура двумя способами – в растяжку и в набор. В первом случае утеплитель закладывают в щели волокнами поперек, оставляя снаружи кромку материала шириной 4-5 сантиметров. Затем эту кромку сворачивают валиком, который зубилом заправляют внутрь щелей.

Во втором случае волокна утеплителя свивают в тугие жгуты, которые при помощи зубила проталкивают в щели между бревнами.

Порядок и правила обработки

Вы уже решили, чем обработать сруб дома снаружи, либо бани. Подобрали антисептические средства, приобрели антипирены.

Когда проводится обработка сруба бани снаружи, последовательность наносимых составов должна быть следующей:

антисептики против грибка, плесени и влаги;
защитные средства от насекомых и других вредителей;
антипирены.

Именно такой порядок и нужно соблюдать. Иначе можно нивелировать свойства всех купленных составов.

Сама же пропитка для бани снаружи выполняется по таким правилам:

Чтобы добиться максимального эффекта от наносимых защитных средств, сруб рекомендуется обработать до сборки венцами;
Перед нанесением важно удалить с древесины весь мусор, пыль, грязь и пр. Тут воспользуйтесь пылесосом, щетками, вениками;
Убедитесь, что бревенчатый дом или баня достаточно сухие. Производить обработку по влажной древесине нельзя;
Воспользуйтесь наждачкой или шлифовальными машинками

А дальше уже определитесь, чем обработать сруб после шлифовки;
Поскольку влага способна проникать глубоко в поры материала, то обработка дома из бревна, как и бани, должна проводиться снаружи, а также изнутри;
Перед нанесением защитных составов нельзя растапливать баню. То есть в ней должна быть комнатная естественная температура.

Производить обработку по влажной древесине нельзя;
Воспользуйтесь наждачкой или шлифовальными машинками. А дальше уже определитесь, чем обработать сруб после шлифовки;
Поскольку влага способна проникать глубоко в поры материала, то обработка дома из бревна, как и бани, должна проводиться снаружи, а также изнутри;
Перед нанесением защитных составов нельзя растапливать баню. То есть в ней должна быть комнатная естественная температура.

Есть еще один вариант, чем обработать сруб снаружи. Это средства, предназначенные для защиты от солнечных и ультрафиолетовых лучей.

Находясь под воздействием солнечных излучений, смолы в составе самой древесины, а также покрытий, могут выжигаться. Со временем это приведет к тому, что материал постареет и утратит цвет.

Современные материалы для наружной покраски сруба

Внешняя защита сруба может быть в виде пропитки или пленки. Действие этих покрытий отличается друг от друга, поэтому их выбирают отдельно для каждого строения.

Пропиточные составы

Акриловая краска для дерева для наружных работ

Препараты проникают внутрь дерева на 4 – 5 мм. Для наружного покрытия используют антисептические пропитки, берут средства для предупреждения распространения пламени, применяют декоративно-антисептические комбинации. Последней разновидности не требуется колеровка. Средства на водной основе размываются дождем через 2 – 3 года.

Пленочные составы

В средствах присутствуют пленкообразующие компоненты, которые делают плоскость непроницаемой для воды после высыхания, но пропускают наружу скопившуюся под ними влагу и конденсат.

Акриловые краски не забивают промежуток между волокнами, позволяют древесине дышать. Силиконовые пленки защищают от наружной влаги, характеризуются самоочищающей способностью.

Многолетний опыт или современные технологии?

В новом тысячелетии человечество стало особенно заботиться об экологичности своей жизни, вспоминать мудрость веков и традиции своего народа. Так, такой отдушиной для русского народа стала баня: теперь едва ли не каждый второй дачник пытается соорудить хоть небольшую, но собственную парную. Да что там говорить: самые богатые ландшафтные дизайны украшают бревенчатые бани в русском стиле. Но, как изменилась со временем начинка такой парной, так и потерпели перемены некоторые нюансы ее строительства.

А если оставить без покраски?

Сегодня немало банщиков оставляют стены из бревен бани открытыми с внутренней и наружной стороны, задавая уже ставшим риторическим вопрос: зачем строить баню из экологически чистого материала, «живого и дышащего» дерева, и затем закрывать ее «химической пленкой», алюминиевой фольгой и «ядовитыми пропитками» со стороны улицы? Поэтому самые ревностные приверженцы «истинной парной» не используют ни пароизоляцию, ни краску, как это делали на Руси во все века.

Когда бани топили, сруб, как губка, впитывал в себя влагу и так же легко ее отдавал. Конечно, такие бани служили не больше 5-10 лет, т.к. становились слишком сухими и не пожаробезопасными. И уже на месте их пепелища строилась крепкая новая парная, что было вполне привычным делом.

Вы удивитесь, но такая практика существует до сих пор! Правда, с одним «но»: истинно русскую баню вам придется топить все той же русской печью по-черному. Потому что только дым от нее, который быстро коптил новую баню изнутри, способен обеззаразить ее стены от вездесущего грибка.

Почему не подходит любая краска или лак?

Приведем хороший пример. Современный рынок просто изобилует материалами для отделки бруса снаружи: как по методу действия, так и по цвету с фактурой. А ведь еще относительно недавно, в советские времена большинство деревянных построек покрывались обыкновенной масляной краской. Дешево и сердито, как говорится, и богатая палитра оттенков.

Поэтому многие начинающие банщики сегодня задумываются: зачем тратиться на более дорогую краску, если можно использовать туже масляную? Беда в том, что дерево под такой краской не дышит, и водяной пар из парилки так и остается в стенах. В итоге в таком срубе легко заводятся древесные насекомые, плесень и гниль. Как результат, у совсем новой бани поверх эффектного оттенка проступает сероватый налет, не говоря уже о внутреннем разрушении самих стен.

Ведь даже те современные бани, которые изнутри закрываются целым пирогом влаго- и пароизоляции, на все 100% не могут быть защищены от водяных паров. Посмотрите, какие цифры указывают производители обычных пароизоляционных пленок, которые задерживают водяные пары только на 75-80%. И даже дорогие мембраны выполняют свою работа всего на 95-97%

Поэтому крайне важно, чтобы краска или пропитка для бруса были универсальной и выполняла все свои важные функции

Посмотрите, почему не все вещества подходят для обработки деревянных стен бани:

https://youtube.com/watch?v=W7IBaiDmCl0

Основные виды красок, применяемых для наружных работ

Самые важные требования к фасадным краскам по штукатурке – это устойчивость к погодным условиям и механическим повреждениям. Кроме того, в отличие от материалов для внутренних работ, здесь нужны гигроскопичные составы. Такие краски не накапливают конденсат из-за разницы температур снаружи и внутри здания.

Особенности, характеристики и расход

В зависимости от действующего компонента в составе, различают следующие виды красок.

Акриловая. Наиболее популярна, поскольку подходит для разных поверхностей: бетона, кирпича, штукатурки. В ее основе – смола, которая делает краску устойчивой к истиранию и воздействию влаги. В белую базу можно добавить любой колер и получить красивые цвета.

Для хорошо подготовленных поверхностей подойдет водоэмульсионная акриловая краска. Она не имеет резкого запаха, дешевле аналогов, хорошо переносит перепады температур. Примерный расход 0,5-0,7 л на 1 кв. м.

Силиконовая. Это краска для фасада по штукатурке на основе полимера. Водоотталкивающие свойства полимера заложены на молекулярном уровне, поэтому даже при резких колебаниях температуры краска будет сохранять свои защитные характеристики.

Силиконовые составы подходят для любых поверхностей. Они очень пластичны, поэтому хорошо заполняют мелкие трещины на основании, а значит можно пропустить этап предварительного шпаклевания. Эта краска препятствует размножению микроорганизмов, поэтому стены не нужно специально пропитывать антисептическим грунтом.

Единственный минус – если сравнить со стоимостью акриловых составов, то она будет в два раза выше. Однако мастера считают, что качество и долговечность внешней отделки окупит эту разницу. Примерный расход 0,1-0,15 л на 1 кв. м.

Известковая. Гашеная известь в составе обладает высокой паропроницаемостью, хорошо защищает от появления патогенных микроорганизмов. Но использование известковой краски для наружных работ по штукатурке – не самый хороший вариант. Такие составы очень плохо реагируют на влагу, поэтому фасады повторно красят каждый год. Примерный расход 0,1-0,16 л на 1 кв. м.
Цементная. В ее составе – минералы и красящие пигменты. Она более стойкая к влаге, чем предыдущий вариант, но абсолютно не обладает антисептическими свойствами. Поэтому сейчас их почти не используют. Примерный расход 0,1-0,16 л на 1 кв. м.
Латексная. Благодаря частицам каучука в составе, получается долговечное покрытие. Для фасадов подходят только акрилосиликоновые варианты. Примерный расход 0,1-0,14 л на 1 кв. м.

Цвет бани

Чем лучше покрасить баню снаружи, чтобы надолго сохранить цвет? Краска должна быть устойчивой к воздействию ультрафиолета, разрушающего оттеночные пигменты. Судя по отзывам, самыми стойкими в этом плане являются поликремниевые и акриловые силиконовые красители.

Не каждый хозяин желает менять естественный цвет древесины. Сохранить природную прелесть материала можно, покрыв его лессирующим прозрачным составом. А если необходимо замаскировать недостатки не очень качественного бруса, его окрашивают специальными составами «под дерево», имитирующими натуральную текстуру.

Чтобы банный сруб не темнел с течением времени, его не советуют красить составами с добавлением льняного масла. Его очень «любит» грибок, разрушающий древесину.

В последнее время стали популярными декоративно-текстурные краски, сохраняющие древесину и подчеркивающие ее красивую текстуру.

Не принято окрашивать банный фасад в яркие цвета. В моде сегодня спокойные натуральные оттенки:

махагон;
орех;
тик;
дуб;
орегон;
калужница;
вишня;
дуб.

Для украшения здания снаружи можно его разрисовать или выложить мозаикой целые панно. Такая баня превращается в настоящее произведение искусства. Народные умельцы зачастую вырезают на дереве причудливые узоры, превращая баню в сказочный дворец.

Оригинальная покраска деревянной бани снаружи позволит оформить здание в разных дизайнерских вариантах. Благодаря разнообразию цветовых оттенков и видов отделки банное помещение заметно преобразится, станет индивидуально-неповторимым и подарит замечательное настроение отдыхающим. Много интересной информации – в нашем блоге banya-guru.ru.

Обшивка бревен сруба

Как и чем обрабатывать торцы бревен сруба

Очень часто владельцы старых деревянных построек решают обшить фасад с помощью недорогих и современных материалов. Дело в том, что материал являясь натуральным подвергается негативным влияниям атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, грибковым проявлениям и нашествию жуков и грызунов. Дома утрачивают не только свой первозданный вид, но и свойства, которыми обладают в первые года эксплуатации. Несмотря на огромное количество всевозможных смесей и пропиток, актуальным вариантом является решение обшить фасад деревянного дома сайдингом.

Для того чтоб оформить строение снаружи можно использовать такие виды сайдинга:

Полимерный
Металлический
Фиброцементный
Деревянные панели

Каждый из материалов имеется свои преимущества и недостатки, поэтому давайте сделаем небольшой обзор каждого из них:

Полимерный – дешевый вариант оформления фасада. Существует достаточно количество имитаций под дерево или кирпич. Их недостатков: материал не имеет свойств теплоизоляции и не смотря на заверения производителей о негорючести, ему свойственно плавиться
Металлический – с его помощью можно обшить самостоятельно большую площадь. Однако при его обустройстве необходимо проводить теплоизоляцию. Во время дождя или града будет создаваться характерный звук ударов, поэтому без должной шумоизоляции вам придется слышать эти звуки. Из-за подверженности металла проявления коррозии придется задумываться о применении растворов для обработки крепежных элементов
Фиброцементный – из достоинств: хорошие свойства теплоизоляции и шумоизоляции, не деформируется и не подвержен гниению. Из минусов: необходима гидроизоляция, к тому же панели достаточно тяжелые и работать с ними будет не совсем легко
Если вы решили обшить свое жилье из бруса деревянным сайдингом, то должны быть готовы к тому, что и этот материал потребует применения различных пропиток. Именно они будут защищать панели от гниения, огня и влаги. Несмотря на это материал легко устанавливать своими руками, он экологичен и очень хорошо выглядит

ПОКРАСКА

Обязательно шлифуем сруб перед покраской, потому что на нешлифованных или плохо шлифованных (после болгарки, например) бревнах будут видны дефекты, и краска их не скроет. Перед покраской, мы очень тщательно очищаем сруб от пыли, опилок, компрессором сдуваем остатки пыли с поверхности сруба.

Чтобы подчеркнуть красоту текстуры дерева красить желательно полупрозрачными красками или лаками.

Чтобы покраска получилась качественной и долговечной, нужно строго соблюдать технологию покраски, так как её нарушение приводит к шелушению краски на стенах, так же важно следовать рекомендации производителя материала. Красим мы деревянный сруб чаще всего кистью, так как краска глубже проникает в поверхность стен, особенно в местах наличия различных дефектов и покрытие получается более качественным. Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта

Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз

Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта. Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз

Красим мы деревянный сруб чаще всего кистью, так как краска глубже проникает в поверхность стен, особенно в местах наличия различных дефектов и покрытие получается более качественным. Кистью можно красить и по слою, нанесенному с помощью краскопульта. Кистями окрашиваем на два раза, а окрашивание краскопультом производится до четырех раз.

Для покраски сруба снаружи и внутри дома используется разная краска.

В работе используем только качественные и экологичные составы, Tikkurila, Osmo и др.

Итог нашей работы будет радовать вас многие годы.

Шаг второй: обработка и стратификация семян

Есть эффективный способ ускорить этот процесс, а попутно — повысить иммунитет семян перед болезнями и вредителями.

Алгоритм обязательной обработки семян

Берем алюминиевую емкость, изготовленную из тонкого металла.
Выкладываем в нее плоды хвойных деревьев.
Ставим емкость на батарею, чтобы шишки подсушились и раскрылись.
Спустя 14-20 дней, когда плоды раскроются, вынимаем семена и удаляем с них крылатки.
Промываем семечки под краном для того, чтобы смыть с их поверхности остатки эфирного масла.
Вновь просушиваем посадочный материал на батарее.
Сухие семена обрабатываем слабым раствором марганцовки.
Стерилизуем банку.
Выкладываем семена в простерилизованную емкость и плотно закрываем капроновой крышкой.
Убираем емкость с семенами в холодильную камеру на 60 дней, чтобы воссоздать условия зимы для скорейшего прорастания посадочного материала.

Мнения экспертов

Обрабатывать бревенчатый сруб следует в следующем порядке:

Важный и первый этап обработки сруба заключается в очищении венцов. Их поверхность следует тщательно ошкурить, освободить от мусора, пыли, т.к. они могут препятствовать проникновению защитного состава в структуру деревянного материала Затем произвести обработку бревен эффективным, качественным антисептическим составом, способный защитить материал от образования биологических агентов и насекомых. Наносить средство на деревянную поверхность следует не менее 3-х раз, давая каждому предыдущему слою тщательно высохнуть. Следующий этап обработки производится с использованием огнезащитных составов. Их наносить нужно на стены сруба внутри и снаружи в несколько слоев. В зависимости от применяемого состава деревянная поверхность станет невозгораемой (приобретая 1 группу огнестойкости), либо трудновозгораемой (приобретая 2 группу огнестойкости), т.е. материал может загореться, но поддерживаться и распространяться огонь не сможет. В случае пожара обработанный антипиренами деревянный сруб почернеет, обуглится защитный слой огнезащитной пропитки на поверхности бревен, но он не сгорит. Такой деревянный материал восстановить проще, нежели полностью сгоревшую конструкцию. Затем бревенчатую конструкцию необходимо обработать водоотталкивающими составами. Деревянный материал хорошо впитывает в себя влагу и удерживает ее. а от излишней влаги бревна начинают деформироваться, на их поверхности образуются трещины и главное появляются большие шансы на образование и дальнейшее опасное развитие гнилостных процессов

Особое внимание вовремя обработки нужно уделить торцам, через их открытые продольные волокна влага впитывается легче и в больших количествах. Наносить водоотталкивающий состав на торцевую часть бревна следует не менее 4-х раз. Следующий этап обработки заключается в нанесение грунтовочного состава

Это, по сути, финишная защита материала от биологических неприятностей. Грунтовочный состав хорошо проникает вовнутрь деревянного материала и устраняет все имеющиеся в структуре трещинки. Ее основное предназначение состоит в обеспечении хорошего сцепления лакокрасочных материалов с древесиной. Заключительным этапом обработки деревянного сруба является преображение его внешнего вида. Для этого существуют специальные краски, лаки и т.д. Часто используются составы с отбеливающим эффектом, для устранения потемнений древесины

Следующий этап обработки заключается в нанесение грунтовочного состава. Это, по сути, финишная защита материала от биологических неприятностей. Грунтовочный состав хорошо проникает вовнутрь деревянного материала и устраняет все имеющиеся в структуре трещинки. Ее основное предназначение состоит в обеспечении хорошего сцепления лакокрасочных материалов с древесиной. Заключительным этапом обработки деревянного сруба является преображение его внешнего вида. Для этого существуют специальные краски, лаки и т.д. Часто используются составы с отбеливающим эффектом, для устранения потемнений древесины.

Применение

Можно ли красить полы?

Можно. Причем, если речь не идет о парной или моечной, вы вообще ничем не ограничены в выборе. Но даже парная и моечная не исключение — если использовать специализированные красители или пропитки.

Пол в парной — зона наименьшего нагрева, причем это распространяется даже в большей степени на сауну, потому что там приток воздуха обычно делается через низ входной двери, и холодный воздух стелется по полу, охлаждая его. В русской бане все герметизируется по максимуму, но там и в рабочей зоне температура невысока, так что полы имеют невысокую температуру в обоих случаях.

Мы уже писали о том, можно ли красить полы в бане краской. Однако считаем возможным повториться, что все варианты сводятся к масляным пропиткам (финны не боятся, что будет скользко), а также акрилатным составам (см. выше продукцию «Тиккурилы»).

В самом деле, если хотите красить пол в парной и моечной, используйте наиболее экологически безвредные составы — те, что растворяются водой. Например, акриловые краски для бани, упоминавшиеся выше.

Стены

С этим вообще проблем быть не должно, потому что для пола еще надо как-то подбирать состав с наибольшей износостойкостью, а для стен годятся любые составы — краски, лаки, пропитки, любого состава (желательно безвредного).

Обзор вариантов можно почитать в этой статье.

Чем покрасить печи, котлы, баки?

В общем-то, правильно, что все оборудование, связанное с нагревом воды, нуждается в защите от коррозии, и помочь в этом могут определенные лакокрасочные материалы. Нужно только разобраться в том, что именно годится для этих целей.

Для печи из металла

Температура в печи зависит от температуры сгорания дров. Дрова же бывают разных пород древесины, разной влажности. Плюс еще важный момент — доступ воздуха: чем его больше, тем выше температура пламени.

Предположим, что температура горения, которая варьируется где-то от 500 до 1000 градусов «в идеале» (то есть сухие дрова из ясеня, к примеру, с достаточным доступом кислорода), в реале составляет 600-800 градусов (если не топить тополем). В этом случае стоит ориентироваться на краску с термостойкостью от 650 градусов.

В общем, либо замеряйте температуру печи термометром, либо как-то ориентируйтесь по цвету каления металла (есть таблицы, где оттенок красного переводится в градусы, но на глаз, конечно, определить оттенок сложно).

В дополнение — полезное видео, в котором с точностью инструкции рассказывается о том, какой и сколько краски понадобится в работе:

Для котла

Выбор краски для котла в бане зависит от того, какой у вас вид топлива используется для его нагрева. Уголь сгорает при более высокой температуре, чем дерево. В идеале — при 2000 градусах, в реале — при 1000. Поэтому котел стоит красить той краской, которая выдерживает до 1000 градусов.

Для бака горячей воды

Бак с горячей водой не нагревается выше температуры кипения воды. Поэтому краска для бака горячей воды в бане может быть точно такой же, какую используют для окраски радиаторов. Хотя, если останется что-то от покраски печи — можно употребить и ее.

Заключение

Применение краски в строительстве лишь в редких случаях ограничивается декоративными задачами. Более того, влагостойкость и предотвращение мелких механических повреждений давно стали базовыми свойствами, наличие которых считается обязательным.

Но вместе с этим появляются и другие требования. Например, лучшая пропитка для дерева для наружных работ – это не только средство улучшения облика стен и защитный барьер от микроорганизмов. Древесина внутри должна также защищаться от возгорания, то есть потребуются и огнеупорные качества. Что касается дополнительных качеств для наружных покрытий, то среди них можно выделить предотвращение процессов коробления и растрескивания материла.

Какую краску выбрать для наружного окрашивания бани

Зачем нужна покраска деревянной бани снаружи?

Как выполняется покраска сруба

Особенности

Порядок и правила обработки