Как пробурить скважину на воду вручную

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Как устроена типичная скважина

В общих чертах выглядят все скважины схоже. К стенки пробитого в грунте отверстия по всей глубине прилегает обсадная труба, в нижней части которой находятся отверстия для заполнения шахты водой. Для откачки воды применяют электрические насосы. Сверху скважина закрыта, чтобы в неё не попадали с поверхности пыль, грязь и атмосферные осадки.

Функции обсадных труб

Для обсадной трубы нужно брать стальные или полимерные трубы одинакового диаметра и прочно соединять их между собой в единую колонну. Для соединения нарезают резьбу на концах или аккуратно сваривают, проверяя вертикали. Чтобы укрепить стенки и уменьшить на них давление окружающего грунта, их фиксируют, заливая в промежуток бетон. Это особенно актуально для шахт, глубина которых больше 30 м. Основное предназначение обсадных труб:

• предупредить осыпание колодца во время бурения;
• защитить шахту от засорения на весь срок эксплуатации;
• обеспечить забор воды из самого нижнего доступного слоя и предотвратить смешивание с водами более низкого качества из слоёв, расположенных выше.

Внутренняя труба с фильтром

Чтобы продлить срок службы скважины, пробитой своими руками на даче или загородном участке, применяется технология двойной обсадки. В этом случае внутрь обсадной трубы устанавливается труба из пластика или ПВХ меньшего диаметра с более тонким фильтром на конце. Установив её на подобающей глубине, следует зафиксировать верхний конец хомутами или струбцинами, чтобы предотвратить проседание. Шланг насоса помещается внутрь этой трубы. Впоследствии при засоре или для его профилактики рабочие части несложно вынуть и промыть внешние фильтры под давлением.

Устройство оголовка для скважины

Сверху обсадную трубу следует накрыть оголовком. По сути это просто герметичная крышка с уплотнительными резиновыми прокладками, на которой закреплены насос и водопроводная труба. Однако, это несложное устройство создаёт условия для понижения воздушного давления внутри обсадной трубы – частичный вакуум. Из-за этого уровень воды в колодце и, соответственно, его дебит увеличивается.

Дополнительные компоненты скважины

Чтобы скважина работала долго и стабильно, мало проделать в земле отверстие. Следует установить дополнительное оборудование и защитить его от воздействия неблагоприятных факторов. Резкие перепады температуры, влажность, морозы и ультрафиолетовое солнечное излучение, а также грызуны или дикие животные могут постепенно или одномоментно вывести из строя насосное оборудование, разрушить систему водоснабжения.

Поэтому в верхней части скважины монтируют кессон – герметичную камеру с люком вверху. Кессон заглубляют в землю для лучшей термоизоляции и закрепляют к обсадной трубе. Внутрь этой камеры помещают системы управления подачей воды, фильтрации, электрическое насосное оборудование. Снизу кессонная камера опирается на бетонное основание, а по сторонам и сверху её следует утеплить – пенопластом, стекловатой, как минимум – засыпать окружающее пространство песком.

Внимание!Размер кессонной камеры не должен быть слишком маленьким. Для комфортного обслуживания скважинного оборудования в ней должно хватать пространства для приборов и взрослого человека

Это обычно цилиндр высотой около двух метров и примерно метр в диаметре.

Более дешёвая альтернатива кессонной камере – адаптер. Это угловой соединитель для труб. Он предназначен для углового вывода водяной трубы, заглубленной ниже уровня промерзания. В этом случае всё электрическое и фильтрационное оборудование размещают в помещении. Недостатки такой конструкции – шум и сложность в обслуживании при износе самого адаптера или его уплотнительных прокладок. Поэтому желательно использовать стойкие к коррозии сплавы, лучшим из которых считается бронза.

При оборудовании артезианских скважин применяется пакер – резиновая манжета, армированная брезентом. Она расширяется и сжимается от перепадов давления. Такой механизм нужен для изоляции части скважины для ремонта, обслуживания или консервации. Пакер монтируют внутри собственно скважины либо в обсадной колонне на стадии первоначального монтажа. Впоследствии эта деталь остаётся внутри и не вынимается наружу.

Виды скважин

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

На участке можно обустроить несколько видов источников, которые отличаются конструкцией. При этом необходимо уточнить, на какой глубине находится вода, чтобы выбрать оптимальное место. Обычно при оформлении документов хозяевам советуют то или иное расположение. В особо трудных случаях приходится выкладывать большие средства, чтобы добраться до воды, например, если дом расположен на холме, глубина скважины автоматически увеличивается на расстояние, равное его высоте.

Виды источников, которые можно сделать своими руками:

• абиссинская скважина – самая простая конструкция;
• скважина на песок – глубина до 12 метров;
• артезианская – скважина на известняке.

Абиссинский колодец – это труба диаметром до 4 см. Может быть еще меньше – 2,5 см. Внизу находится фильтр и острый наконечник, поэтому абиссинку еще называют иглой. Выкачивать воду можно с помощью ручного насоса или насосной станции, подключенной к электричеству. В зависимости от скорости наполнения скважины в час выкачивают до 3 кубических метров жидкости.

Преимущества обустройства абиссинского колодца:

• скорость – на установку уходит несколько часов и далее можно пользоваться источником;
• нет необходимости покупать дорогие материалы и арендовать буровую технику;
• длительный срок службы 10 – 15 лет, если правильно обустроить подземную водозаборную часть.

При расстоянии до водного зеркала свыше 8 метров, нужно дополнительно обустраивать кессон для насосной станции на несколько метров ниже уровня земли, что повлечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Проблема в том, что станция не может поднять жидкость с большой глубины, а погружной насос не помещается в очень узкое отверстие обсадной трубы. Прежде чем приступить к обустройству, нужно выяснить глубину залегания водоносного слоя и определить тип грунта.

Скважина на песок

Песчаный грунт хорошо фильтрует жидкость от крупных частиц, поэтому вода в скважине отличается прозрачностью. При условии правильно выполненного фильтра. Основной проблемой является сыпучесть, поэтому стенки во время монтажа скважины часто обрушиваются. В то же время буровые установки легко справляются с мягким слоем, поэтому работа длится недолго.

Песчаные скважины можно бурить на глубину до 35 метров, но у них много недостатков:

• недостаточная природная фильтрация воды, так как песок не удаляет растворенные вещества и остатки сточных вод, а также пестициды и другие виды сельскохозяйственной химии;
• скважина может работать не дольше 20 лет, далее происходит процесс заиливания и необходим капитальный ремонт с промыванием;
• песок забивает фильтр, прочистить который можно, достав полностью обсадную трубу;
• необходимость в регулярной очистке насоса, так как его фильтрующий элемент также забивается мелкими твердыми частицами.

Тем не менее, большая часть имеющихся скважин – песчаные, так как обходятся намного дешевле артезианских.

Артезианский колодец

Водоносный известняк может находиться на глубине от 50 до 250 метров. В одном районе разница составляет до 150 – 200 метров. Существует мнение, что артезианская вода намного чище, чем песчаная. Это не совсем верно. Она немного чище, так как жидкость проходит больше слоев грунта. Главное достоинство артезианского колодца – высокая скорость наполнения и неиссякаемый запас воды. В известняковых породах жидкость находится под высоким давлением и при бурении она поднимается выше. Были случаи, когда вода сама выливалась через край горловины. Таким образом жидкость можно поднять на нужный уровень, чтобы иметь возможность установить насосную станцию или неглубокий погружной насос.

Преимущество артезианского колодца:

• нет сезонных колебаний уровня воды, что положительно сказывается на работе насосного оборудования;
• жидкость чище – ее можно использовать в сыром виде без кипячения;
• растворенные минералы оказывают положительный эффект на здоровье;
• не требуется ремонт и обслуживание при условии качественного монтажа;
• долгий срок службы – более 50 лет.

Самая глубокая артезианская скважина, пробуренная человеком, достигает глубины более 12 км. Находится она на Кольском полуострове и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Китайцы еще в 13 веке бурили вручную очень глубокие колодцы – до 1,5 км.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Как бурить скважину на песке

Перед те, как бурить скважину под воду на песке, необходимо выкопать котлован объемом примерно 3 м³. Стены его нужно выровнять и обшить листовым железом. Это предотвратит осыпание грунта внутрь скважины во время буровых работ.

Над котлованом необходимо установить треногу из металлических труб и зафиксировать ее. К основанию прикрепить лебедку с тросом. На его конец подвесить бур.

Бур используется спиралевидной конструкции, сделанный самостоятельно. К нему крепится рукоятка. Горизонтальность установки проверяется при помощи уровня. Бур необходимо прокручивать вдвоем с помощником по часовой стрелке. После заглубления бура на 70 см его необходимо извлечь, чтобы очистить от разрыхленного грунта.

Перегруженной породой бур может затянуть в грунт. Это сделает почти невозможным его извлечение, очистку и дальнейшую работу. Облегчить вращение бура, погруженного на заметную глубину, можно путем подачи воды в основной ствол.

По мере необходимости на основание бура насаживаются дополнительные куски трубы, чтобы увеличить его длину. Они крепятся при помощи муфт, болтов, гаек. Все элементы необходимо подготовить заранее.

Обсадные трубы необходимо устанавливать с того момента, как проявится неустойчивость породы. Их монтируют постепенно по мере углубления шахты. Правильно смонтированная обсадка поможет избежать таких проблем, как:

• осыпание породы со стен шахты;
• просачивание загрязненной воды из верхних слоев грунта;
• засорение скважины во время использования.

Обсадка обычно монтируется из полимерных труб. Самый нижний ее элемент необходимо снабдить щелями и/или отверстиями для просачивания воды из водоносного слоя грунта. Отдельные секции соединяются муфтами или при помощи резьбы.

Общие сведения о гидробурении

Гидрогеологи обозначают три водоносных интервала – глубиной от поверхности 12 метров, 13–50 метров и свыше 51 метра. Очевидно, что бурение скважины своими руками доступно лишь в пределах первого водоносного уровня. А с применением специальных устройств и в лёгком грунте вручную можно осилить ещё и второй уровень, но третий – доступен лишь самоходным установкам гидробурения. Чтобы бурить такой установкой, требуется пройти курс обучения и стать профессионалом.

Горизонт 0–12

На горизонтах самого верхнего уровня водозаборные сооружения выполняют, как правило, в виде «Абиссинского колодца» – название по местности в Эфиопии, ставшей родоначальником способа извлечения воды из недр. Бурение скважин под воду в верхнем слое чревато тем, что зачастую верховодка имеет бурый оттенок, поскольку включает загрязнения, привнесённые с земной поверхности. Для полива такую промводу использовать можно, но желательно пробурить скважину глубже, до чистой водички. Дебет скважины верхнего уровня не превышает 25 кубометров за сутки, у этого водозабора есть ряд преимуществ:

• конструкция несложная и сложностей с монтажом не возникает;
• применяются недорогие материалы, что обусловливает невысокую стоимость работ;
• не требуется оформление разрешения на водопользование;
• отсутствие избытка солей в водозаборе;
• пробурить скважину можно в условиях ограниченного пространства.

Недостатки этого вида водозабора уже обозначались выше: это близость поверхности со всеми её негативами. А также и то, что не всякий грунт позволит пробить его своими руками и без специального оборудования на 10 метров.

https://youtube.com/watch?v=xm83C0ba_OM

Горизонт 13–50

Для добычи с этого горизонта при определённых условиях можно пробурить скважину под воду своими руками. Это уровень средней глубины и зачастую он состоит преимущественно из песка, потому и скважины на воду этого уровня называют ещё песчаными. Водичка здесь кристально чистая, но чтобы добраться до неё с помощью самодельного оборудования, потребуется изрядно потрудиться. Посредством песчаной скважины можно обеспечить водозабор производительностью 20 кубометров за сутки. Если грунты в месте строительства водозабора позволяют выполнять пробуривание скважин на воду, то преимуществами таких конструкций являются:

• отсутствие сложностей при осуществлении проекта;
• умеренные расходы на требуемые материалы и инструмент;
• не требуется оформление разрешений надзорных учреждений;
• доступность выполнения работ по строительству скважины на воду своими руками.

К неблагоприятным моментам эксплуатации песчаных скважин можно отнести необходимость в обеспечении постоянного их дебита, хотя, в зависимости от условий пользования, это может обернуться и плюсом. В зависимости от качества добываемого ресурса может потребоваться установка фильтров для поглощения нежелательных химических соединений.

Горизонт 51–200

На такой глубине залегают артезианские воды, то есть, заключённые и среди водоупорных пород и сжатые их давлением. На этот горизонт поверхностные загрязнения проникнуть не могут. Скважины на воду с этого уровня называют артезианскими и часто под воздействием давления горных пластов они фонтанируют.

Очевидно, что бурение водяных скважин такой протяжённости осуществимо только с применением специальной техники и при соблюдении технологии производства работ, поскольку водоносный пласт находится под давлением. Тем не менее на некоторых участках приходится делать водозабор и с таких глубоких горизонтов просто потому, что в верхних слоях её нет. Важными преимуществами таких водозаборов, помимо высокого качества, являются возможность обеспечения водой сразу нескольких объектов водопользования и необязательность установки водяного насоса.

Чтобы пользоваться артезианской водой, потребуется оформить разрешение на спецводопользование и привлечь профессиональную бригаду с соответствующим оборудованием, а это стоит немалых денег. Кроме того, потребуется умягчение этой водички, потому как в её составе содержится много растворённых минералов.

Технология бурения скважин

Технологию бурения и обустройства скважины под воду необходимо знать. Понимая, как бурить скважину под воду, вероятность допущения ошибок сводится к минимуму. Будет скважина буриться самостоятельно или работу выполнит бригада, понимание процесса бурения поможет правильно выбрать способ. Они во многом зависят от глубины слоя воды и различаются не только способом прохождения грунта и удаления породы, но и требуемым оборудованием.

Шнековое бурение

Это самый простой, но вместе с тем и самый трудоемкий способ бурения, особенно если его производят вручную. Подобную технологию считают самой производительной, особенно если использовать самодельные приспособления или мини-вышки. Она представляет собой треногу, с закрепленной буровой колонной. В такой конструкции обязателен подъемный механизм, поскольку извлечь наполненный бур с захваченной породой после нескольких метров невозможно. Метод бурения вручную без применения подобных конструкций, посредством только физической силы двух человек и с рычагами для поворота колонны, нецелесообразен.

При использовании этого метода, даже при очень неглубоком залегании воды, вертикальность отверстия выдержать невозможно, а как следствие, будет повреждаться обсадная труба. Поэтому самостоятельно пробурить скважину правильно можно только с применением механизмов, позволяющих выдерживать точность бурения.

“>

Колонковое бурение

Колонковое бурение

Этот вид бурения очень похож на шнековый. Отличие в режущем наконечнике бура. При колонковом бурении он представляет из себя цилиндр с особо прочными напайками. Полая конструкция позволяет выработанной породе собираться внутри цилиндра. Удаляется порода из бура при подъеме на поверхность. Получаемая таким способом бурения скважина отличается высокой точностью диаметра. Сложностью применения этого метода самостоятельно, является необходимость равномерного приложения усилий на поступательное движение бура вниз, и одновременно на вращение. Такие условия возможны только с помощью специального и громоздкого стационарного оборудования, которое имеют бригады, занимающиеся устройством скважин.

Гидравлическое роторное бурение

При этом способе используется вода или бурильный раствор, который подается в скважину под давлением. Таким образом, удаляется выработанный грунт, и придает вращательное движение самому буру.

Такое оборудование устанавливается на автомобилях повышенной проходимости и используется в больших промышленных масштабах. Глубина бурения этим методом неограничена и применяется для артезианских скважин. Подобное оборудование возможно взять в аренду, но для устройства неглубоких скважин с неоднородными слоями нецелесообразно. Постоянный напор воды не даст определить точность попадания в водоносный слой. В основном такой тип бурения применяют при заранее известной глубине залегания и толщине слоя.

Для бурения водоносной скважины своими руками с помощью этого метода выпускаются и небольшие малогабаритные установки, и их используют для бурения на личных участках.

Ударно-канатная технология

Ударно-канатный способ

Главное достоинство этого метода – это простота и доступность оборудования и инструментов, которое возможно изготовить даже самостоятельно. Суть его заключается в последовательных ударах о грунт «стакана», грани которого заточены определенным образом. Его поднимают на нужную высоту и сбрасывают. Таким образом порода набивается в стакан, который периодически очищают, вытаскивая его на поверхность.

Данный метод очень часто не принимают на вооружения из-за его трудоемкости и необходимости прикладывать большую физическую силу, при ручном приводе механизмов. Однако, ударно-канатный метод очень универсален в плане совершенствования и использования всевозможных хитростей для облегчения непростой работы. При хорошей смекалке метод хорошо и стабильно работает, да и в сети есть возможность найти чертежи механизации и автоматизации метода народными умельцами.

При прохождении слоев грунта данным методом, четко контролируется состав породы, и слой необходимого водоносного песка не останется незамеченным. Кроме того, метод позволяет при своевременной и правильной обсадке получить ровную скважину достаточно большой глубины, и достичь более чистого слоя воды.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Создание проекта постройки

Если известно, на каком уровне находится водоносная жила, то можно сразу же приступать непосредственно к выполнению работы. Но когда такой информации нет, то необходимо выяснить, на каком уровне в определённой местности находится водоносный слой.

Поэтому каждая скважина имеет свой индивидуальный проект, на который влияют следующие параметры:

• тип грунта и его геология;
• способ бурения, который будет применяться;
• получение желаемого результата в области количества и качества добываемой воды;
• глубина водоносной жилы, но не первая, с которой столкнулся бур, а та, что будет отвечать за количество воды за определённое время.

Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

• вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
• ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
• ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
• канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.

Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:

• шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
• бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
• ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
• желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
• ударным долотом для возможной разбивки валунов.

Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Установка обсадной трубы

Обсадка устанавливается одним из двух способов:

1. Скважину проходят буром большего, чем обсадная труба, диаметром, после чего ее опускают в уже готовый ствол, постепенно наращивая и придерживая бурильным воротом. Пространство между трубой и стенками скважины заполняют гравием, глиной или бетоном. Такой способ применяется на плотных несыпучих или вязких грунтах при заглублении до 10 м.
2. Проходка выполняется буром меньшего диаметра. Параллельно с бурением обсадная труба с силой загоняется в ствол, для чего ее нижний торец снабжается режущим элементом – фрезером. Данный метод является более надежным. Но его нельзя применять на вязких грунтах.

Сегодня применяют как металлические, так и полимерные обсадки.

Монтаж обсадной трубы

В обоих случаях следует брать не обычную водопроводную трубу, а специально изготовленную для данной функции. Пластиковую обсадную трубу легко можно повредить буром или колонной изнутри. Поэтому в тех случаях, когда обсадка производится одновременно с бурением, на буровую штангу через каждые 3 – 5 м следует устанавливать пружинные центраторы.

Металлические обсадные трубы наращивают с помощью резьбовых муфт или электросварки, пластиковые – соединением в раструб или муфтами, которые сажают на клей или приваривают. В последнем случае (он является наиболее предпочтительным) применяется специальный инструмент – паяльник, который расплавляет стенки трубы и муфты, после чего они объединяются в цельное изделие.