Автономное водоснабжение: составляющие, предварительные расчеты, схемы и этапы монтажа

Автономная система водоснабжения: установка колодезного водопровода в частный дом

Владельцы загородных коттеджей предпочитают запитывать свой дом водой из колодца, и вот почему:

стоимость рыть колодца в разы дешевле бурения хорошей скважины;
вырыть хорошей колодец доступно каждому, обладающему хоть какими-то навыками физического труда и понимающему суть процедуры;
правильно устроенный колодец — это гарантия стабильного водообеспечения на долгие годы, скважина уже через несколько лет нуждается в прочистке или вовсе теряет свои функциональные характеристики (затягивается, вода застаивается, требуется регулярная прокачка);
на рытье колодца, ввиду его относительно малой глубины, не требуется официальное разрешение.

Конечно, из-за близкого залегания колодезная вода несколько уступает скважинной, и в ней может содержаться достаточно много различных примесей. Но она вполне пригодна для полива и других технических нужд. Если же вы хотите ее использовать для питья, то вам потребуется установить систему фильтров со сменными картриджами и периодически проводить дезинфекцию колодца.

Монтаж и запуск гидрофора

Как мы уже упомянули, расстояние от уровня воды до отметки установки насосной станции не может превышать высоты всасывания, в большинстве случаев это 8 метров. Гидрофор должен устанавливаться строго горизонтально. Под ножки нужно подложить резиновые прокладки, чтобы избежать шума от вибрации. К оборудованию необходимо подвести электрический кабель, соответствующий мощности установки. Включать электропитание, не подготовив оборудование к эксплуатации, нельзя.

В качестве всасывающей трубы подойдёт довольно жёсткая водопроводная полиэтиленовая труба для наружной прокладки диаметром 25-32 мм. Мягкий шланг применять не следует, его может защемить. Всасывающая труба должна быть погружена в воду не менее, чем на 30 см ниже уровня зеркала воды. На нижнем конце необходимо закрепить обратный клапан с приёмной сеткой и фильтром. Можно использовать стандартный сеточный фильтр.

Горизонтальные участки всасывающей трубы должны иметь уклон в сторону водозабора. Крепят трубу таким образом, чтобы нагрузка от неё не передавалась на гидрофор. То есть необходимо иметь по высоте ещё одну или несколько точек крепления. Для подсоединения всасывающей трубы используют стандартный пластиковый закручивающийся фитинг, при необходимости латунный переходник. Соединение герметизируют сантехническим льном либо фум-лентой. Перед гидрофором устанавливают сетчатый фильтр.

Подающий трубопровод уже является частью водопроводной системы. Если гидрофор расположен на улице, вход в дом можно выполнить материалом, аналогичным тому, который был использован для всасывающей трубы. При расположении оборудования в доме можно сразу вести разводку трубами, используемыми в разводке по дому: металлопластом, сшитым полиэтиленом, экопластиком и т. д. Кран и фильтр устанавливают на входе в систему.

Перед запуском и заполнением гидрофора необходимо убедиться, что внутреннее давление гидроаккумулятора соответствует указанному в инструкции. Накачать его можно автомобильным насосом, давление проверить также автомобильным насосом. Насос и труба предварительно заполняется водой вручную через заливную пробку, расположенную на насосе. Нужно убедиться, что вода заполнила систему полностью, подождав, когда выйдет весь воздух. Только после этого можно включать электропитание.

Давление воды устанавливается вращением двух регулировочных болтов или винтов в соответствии с руководством. Первый параметр — давление, при котором насос включится, устанавливается значение 1,7 -1,8 бар. Второй — давление выключения, рекомендуется 2,8 – 3,1 бар.

Смонтировать гидрофор самостоятельно не сложно, никакого специального оборудования не понадобится. При расположении оборудования в доме лучше разместить его в отдельном техническом помещении либо шкафу, хотя уровень шума и невысок.

Организация водопровода

Правильная организация системы водоснабжения загородного дома включает в себя такие этапы:

составление проекта – в нем необходимо рассчитать необходимую производительность, определить точки потребления и составить схему водопровода;
бурение скважины;
прокладка водопроводных труб;
подключение насоса и монтаж дополнительного оборудования.

Бурение

Прежде чем начинать бурение, нужно правильно определить место для расположения источника. На это влияет несколько факторов – как геологические, так и эксплуатационные. Подробно о правилах выбора места, можно прочитать в статье “Как определить место для бурения скважины”.

Для бурения, существует несколько технологий:

ударно-канатный метод;
шнековый метод;
гидробурение;
роторный способ;
забивное бурение.

Способ как сделать скважину на даче своими руками, выбирается исходя из типа источника, выбранного места и геологических условий. Подробно обо всех существующих способах написано в статье «Как правильно пробурить скважину на воду».

Устройство скважины

Источник для воды, это не просто отверстие в земле. На самом деле, это сложная конструкция, которая состоит из таких элементов:

обсадная труба – защищает источник от обрушения грунта и служит основной магистралью для подачи воды, подробнее о видах обсадных колонн, можно прочитать в статье «Трубы для скважины»;
кессон – представляет собой пластиковую или металлическую емкость, которая устанавливается в верхней части обсадной трубы. Он защищает источник от промерзания и служит местом для установки необходимого оборудования;
оголовок – крышка для обсадной трубы, к нему подвешивается насос, а также она защищает трубу от попадания грязи;
насос – устанавливается в обсадную трубу и закачивает воду в систему водопровода. Модель подбирается исходя из габаритов обсадной колонны, о них можно узнать из статьи «Размеры скважины».

Устройство скважины для частного дома

Один из важных этапов при обустройстве источника – это качество воды. Поэтому сразу же после бурения, нужно сдать пробу на анализ в лабораторию. А на основе результатов, подбирается система очистки воды из скважины для частного дома. Это очень важный момент организации водопровода, т.к. для каждого типа источников, характерны свои загрязнения.

Прокладка водопровода

Если планируется круглогодичное использование скважины, трубы нужно укладывать в траншеи с глубиной, ниже уровня промерзания. При этом не лишним будет их дополнительное утепление.

Систему уличного водопровода можно сделать из таких материалов:

металл;
металлопластик;
полиэтилен;
полипропилен.

Естественно, что лучше выбирать пластиковые трубы – они не поддаются коррозии, а на внутренних стенках не образуются отложения. Кроме того, монтировать их гораздо легче, чем металлические.

В дом водопровод проводится через фундамент – это защищает его от промерзания. А к обсадной трубе она подключается либо через кессон, либо с использованием скважинного адаптера.

Также, вместе с трубой прокладывается и электрический кабель для подключения насоса. Он должен быть запакован в специальную гофру, чтобы не было контакта с землей.

Ввод водопровода в кессон

Основные элементы конструкции станции

Самые главные составные части любой насосной станции – это накопитель и сам насос. Причем накопители могут быть всего двух типов – бак и аккумулятор. А насосы трех типов – со встроенным эжектором, с выносным эжектором и без эжектора.

Типовая конструкция насосной станции

Кроме того, в конструкции станции есть и связующее звено, регулирующее работу насоса и процесс наполнения бака – управляющий элемент, в основе которого лежит либо поплавковый клапан, либо датчик давления.

При этом все вышеописанные разновидности накопителей, насосов и регуляторов влияют не только на конструкцию станции, но и на сам принцип работы устройства для перекачки воды. И далее по тексту мы отследим влияние этих узлов на устройство и принцип работы станций.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень. Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C. Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Водоснабжение скважиной

Скважины «на песке» называется так из-за того, что в процессе устройства копают верхние слои песчаного грунта, идущие вслед за слоем суглинки, служащей отменным фильтром для грунтовых вод. Глубина такой скважины достигает 50 метров. Если при бурении источника на 15 метров попадают на русло подводной реки – это считается большой удачей. Ведь теперь фильтры и трубы не забьются песком из-за того, что этот слой состоит исключительно из гальки.

Бурение проходит следующими способами:

Ручным способом можно пробурить скважину глубиной до 10 метров;
Ударно-канатное бурение;
Механизированный способ забивания скважины;
Ударно-вращательное бурение;
Гидродинамический способ.

Схема и отличие двух видов скважин

После бурения скважины в нее опускают трубу из металла или пластика, которая плотно прилегает к грунту и не дает ему осыпаться. Далее, проводится обустройство водоснабжения на основе песчаной скважины. Срок службы таких источников составляет около 10-ти лет.

Осуществить водоснабжение частного дома при помощи артезианской скважины будет намного сложнее, чем в предыдущих случаях. Однако такой источник прослужит до 50 лет. К тому же артезианская скважина не зависит от климатических условий и всегда имеет стабильно высокий дебет. Любые природные и технологические загрязнения не проникают в артезианскую воду, так как слой водоупорной глины является надежным естественным фильтром. Такой источник можно пробурить в любом участке загородного дома, в отличии от песчаной скважины. Выбирая в качестве источника водоснабжения в частном доме артезианскую скважину, необходимо обеспечить свободный проезд буровой машине к оголовнику.

Общие требования к площади под бурение артезианской скважины:

Наличие свободной территории под бурение размером 4×12 м;
Обеспечение свободной высоты в 10 метров (отсутствие веток деревьев и электропроводов);
Отсутствие в ближайших 50-100 метров канализационных стоков, свалок, туалетов;
Ворота во дворе должны быть не менее трех метров в ширину.

Несколько главных преимуществ водоснабжения загородного дома при помощи артезианской скважины: высокий дебет – от 500 до 1000 литров в час, бесперебойная подача воды высокого качества, длительная эксплуатация источника. Из недостатков можно выделить высокую стоимость бурения. Но тут все зависит от времени года (зимой бурение дешевле) и глубины выбранного оборудования.

Объем накопительного бака

При расчете объема накопительной емкости учитывают два фактора:

Расход воды в доме или на участке: потребление воды у всех разное, поэтому рекомендовать что-либо однозначно в данном случае нельзя. Для приблизительного расчета можно воспользоваться среднестатистическими данными. Так, в доме со всеми удобствами (кроме кухонной мойки, туалета и ванной учитывают посудомоечная и стиральная машины) за сутки на одного человека расходуется примерно 170 – 200 л воды. При более скромном режиме – только для умывания, питья и приготовления пищи (например, в дачном домике) – потребности сокращаются до 60 – 80 л/сут на человека.
«График работы» и производительность источника водоснабжения: как бы мы ни считали свои потребности, хоть двести, хоть триста литров на человека – многое зависит от того, сколько воды поступает из источника. Нет никакого резона тащить на чердак кубовую емкость, если за сутки в нее можно накачать не более 500 л. Без большого бака можно обойтись и в том случае, если перебои с водоснабжением имеют кратковременный характер и существенная доля потребностей в воде покрывается напрямую, без «услуг» накопителя.

Часто бак-накопитель путают с гидроаккумулятором насосных станций (НС). Это не совсем правильно. Оба устройства выполняют схожую функцию, но объем гидроаккумулятора НС, имеющего внутри резиновую грушу или мембрану, составляет не более 100 л (чаще всего 25 – 50 л).
Он нужен только для того, чтобы предотвратить частые включения насоса, и не может компенсировать длительные перебои с водой.

Способы водоснабжения частного дома

Схема подключения к центральному водопроводу

Существует два варианта водоснабжения в частном доме: центральное и автономное. При центральном вода поступает по водопроводу из общей сети, а при автономном источников несколько.

Центральное

За качество и состав поступающей в жилое помещение воды отвечает водоснабжающее предприятие, с которой владелец дома заключает договор. Из преимуществ такого варианта можно отметить:

соответствие воды санитарным нормам;
контроль качества очистки;
отсутствие насоса.

Из недостатков отмечают высокую стоимость за услуги организации и перебои, связанные с авариями.

Автономное

Источники автономного водоснабжения

Центральное водоснабжение доступно далеко не в каждом посёлке или пригороде. Поэтому многие владельцы частных домов вынуждены продумывать автономную систему обеспечения. Она может отходить от артезианской и поверхностной скважины, колодца, поверхностных вод из рядом расположенного водоема. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

Артезианская скважина отличается возможностью регулировки напора, недорогой стоимостью подъема жидкости, отсутствием химических загрязнений. Из недостатков можно отметить необходимость фильтрации и очищения от солей металлов, а также высокие затраты на постройку системы.

Колодец обходится дешевле скважины и также отличается возможностью регулировки напора. Однако такая вода нуждается в глубокой фильтрации и очистке, может содержать вредные вещества, требуя обеззараживания.

Вода, взятая из местного озера, реки, пруда, хоть и не стоит больших денег для организации подачи, но в силу загрязнения требует тщательной очистки, обеззараживания и фильтрации. В итоге средств на её подготовку к использованию уходит не меньше, чем при любом другом типе водоснабжения.

Какое у вас в доме водоснабжение?

Центральное 12.17%

Скважина/колодец 83.88%

Накопительная емкость 3.95%

Проголосовало: 304

Параметры давления в гидроаккумуляторе

При настройке параметров водопровода необходимо найти «золотую середину» между максимальным давлением, позволяющем функционированию сантехники и минимальным для щадящего режима эксплуатации трубопровода и его элементов:

Для полноценной работы сантехники в системе должно поддерживаться давление в пределах 1,4-2,6 атмосферы.
Для уменьшения нагрузки на мембрану гидроаккумулятора производители рекомендуют выставлять давление не ниже 2 атмосфер.
Регулировка давления происходит в каждом случае индивидуально, в зависимости от используемой аппаратуры, количества сантехники, длины водопровода и так далее.

К примеру, для одноэтажного загородного дома небольших размеров вполне достаточно 1,5 атмосферы. Для коттеджа в несколько этажей — естественно, этот показатель должен быть увеличен. Но он не должен превышать максимально допустимое давление, указанное в технических паспортах сантехники — иначе она выйдет из строя.

Помимо этого, высокое давление создает лишнюю нагрузку на соединения в системе, что повышает риск их разгерметизации и появления течи.

Правильная эксплуатация оборудования

Насосные станции предназначены для долговременной автономной эксплуатации в непрерывном режиме. Они могут использоваться для целей бытового водоснабжения и пожаротушения. Отличными характеристиками и высокой надежностью отличаются современные модели марки Джамбо. Они требуют минимального технического обслуживания. В процессе их нормальной работы необходимо:

периодически производить наружный осмотр на отсутствие пропусков и посторонних звуков;
не реже одного раза в год промывать фильтр грубой очистки;
в случае длительного перерыва на зимний период освободить все полости от воды и хранить демонтированное оборудование в отапливаемом помещении;
при первом пуске после расконсервации проверить правильность всех подключений и убедиться в плавности работы насоса.

Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева

Эта комбинация стала появляться у домовладельцев, не удовлетворенных работой контура ГВС газового теплогенератора. И неудивительно, ведь агрегат средней мощности способен выдавать 10—13 л горячей воды в минуту, чего недостаточно для одновременного обеспечения двух потребителей – мойки в кухне и душевой кабины.

Другое дело, что купленный бойлер косвенного нагрева подключается к двухконтурному котлу извращенным способом, изображенным на схеме. Имитацию протока создает дополнительный циркуляционный насос, включаемый и останавливаемый по сигналу термостата.

Подобная схема работает некорректно и вот почему:

Отопительный агрегат выдает из контура ГВС воду с максимальной температурой 60 °С. Проходя через змеевик бойлера, она никогда не сможет нагреть его содержимое (а это 150—200 литров) до такой же температуры.
Из теплообменника бойлера во второй контур котла поступает горячая вода 50—55 °С вместо холодной. Она моментально нагревается горелкой, отключающейся по сигналу температурного датчика. Но из-за протока включение происходит снова спустя несколько секунд – возникает «тактование» (режим пуск – стоп), снижающее ресурс теплогенератора.
Бойлер нагревается значительно дольше положенного времени – от 40 мин до 2 ч в зависимости от мощности. В течение данного периода отопление отключено – агрегат занят контуром ГВС (выше об этом сказано в видеоролике). Дом остывает.
В накопительном баке размножается вредная бактерия, живущая в теплой воде, — легионелла. Удаляется еженедельным прогревом бойлера до максимальной температуры, чего добиться нереально.

Правильная схема обвязки косвенного бойлера с источником тепла

Чтобы бойлер косвенного нагрева загружался за 20—25 минут, подключите его по правильной схеме к главному контуру отопления газового котла. Патрубки ГВС попросту заглушите – на ресурс теплогенератора это никак не повлияет. Больше информации по теме даст эксперт в своем видеосюжете:

Конструкция гидроаккумулятора и его преимущества перед водонапорным баком

Гидроаккумулятор представляет собой герметичную емкость, рассчитанную на работу под повышенным давлением. Его внутреннее пространство разделено на две части резиновой мембраной, прочно прикрепленной краями к стенкам аппарата. С одной стороны от нее подается вода, с другой – через ниппель закачан воздух до давления 1,5 атмосферы.

Принцип действия такого устройства основан на его периодическом заполнении и освобождении от жидкости. Ее давление меняется постепенно за счет воздушной подушки, работающей в качестве сжимающейся и разжимающейся пружины. Такая конструкция позволяет длительное время расходовать воду без включения насоса.

Совет! Объем емкости подбирается, исходя из предполагаемого расхода жидкости. Для средней семьи подходят аппараты на 25-40 литров. При большом водопотреблении потребуется 100 и более литров. Для дачи, используемой в качестве места воскресного отдыха, хватит и 15 литров.

Насосные станции с гидроаккумулятором вытеснили устаревшие схемы, использовавшие в качестве накопителя напорные баки. Их приходилось устанавливать на большой высоте, а опорожнялись они самотеком. Современный вариант имеет целый ряд существенных преимуществ:

компактные размеры;
простой монтаж;
возможность поддержания большого напора;
отсутствие риска перелива в случае неисправности датчика заполнения.

При выборе оборудования лучше выбирать модели, способные работать без бака.

Конструктивные особенности современной насосной станции для бытовых нужд

Система водоснабжения здания со схемой насосной станции, входящей в нее в качестве составной части, включает в себя нескольких основных элементов.

Колодец или скважину, в которой происходит первичное накопление и отстаивание жидкости. Для круглогодичного использования ее следует утеплить.
Всасывающий трубопровод, оборудованный обратным клапаном. Обычно на нем устанавливается в колодце или непосредственно перед насосной станцией фильтр грубой очистки от механических примесей.
Саму насосную станцию, обеспечивающую объект водой с необходимым расходом и давлением.
Напорный трубопровод с фильтром тонкой очистки, ведущий ко всем водоразборным устройствам.

Устройство насосной станции для домашнего водопровода предельно просто и функционально. В ее состав входят следующие механизмы.

Водяной центробежный насос с приводом от электрического двигателя. При его включении создается разрежение в приемном патрубке и избыточное давление в напорном. В результате происходит всасывание жидкости из колодца и нагнетание ее в коллектор водоснабжения дома.
Манометр, позволяющий на месте следить за тем, как работает насос.
Мембранный гидроаккумулятор, отвечающий за постоянное наличие в системе необходимого запаса воды с рабочим давлением.
Реле давления, дающее управляющие сигналы на пуск и выключение электродвигателя.
Гибкий шланг, связывающий насос с гидроаккумулятором.
Запорная арматура для возможности отключения трубопроводов на время ревизии, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важно! Устройство насоса центробежного типа не допускает включать его на длительное время без заполнения жидкостью. Это может привести к перегреву отдельных деталей и выходу из строя всего агрегата

Для исключения создания подобных ситуаций предусматривается датчик сухого хода, отключающий двигатель при отсутствии воды.

Датчик сухого хода DPR-6

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком — схема

Практикуют два способа подключения накопительной емкости к водопроводной системе – с верхним и нижним положением.

С верхним расположением

Бак устанавливается на втором этаже дома или в чердачном помещении. По тому же принципу работают водонапорные башни в деревнях и небольших поселках. Такой вариант имеет следующие преимущества:

Вода поступает к точкам водоразбора самотеком без применения насоса, при этом система водоснабжения является энергонезависимой (может работать без электричества)
Емкость легко устанавливать и обслуживать.

Следует сделать оговорку: хотя вода и поступает самотеком, ожидать сильного напора не приходится. Как известно, перепад высот в 10 м создает напор в 1 атм. Таким образом, если разместить бак-накопитель на чердаке двухэтажного дома с потолками высотой 3 м, то давление воды в кране на первом этаже составит приблизительно 0,6 атм., и это без поправки на гидравлическое сопротивление трубопровода. На втором этаже напор будет вполовину меньше.

Накопительная схема водоснабжения с двумя баками

Душ Шарко при такой системе водоснабжения устанавливать бессмысленно, но для дачного домика она вполне сгодится.

Существенный недостаток данной схемы состоит в том, что накопительная емкость занимает полезное пространство. Ведь чердак можно было бы превратить в мансарду или использовать для хранения каких-нибудь вещей или сезонного оборудования. В качестве альтернативного решения можно предложить установку бака на специальной эстакаде вне дома, но это чисто летний вариант.

Для пользования водой зимой придется сооружать электрообогрев и утепление не только самого бака, но и ведущих к нему и от него трубопроводов.

С нижним расположением

При данной схеме накопительный бак закапывают в землю. На полуметровом слое почвы, которым присыпана емкость, можно выращивать цветы или овощи, так что ни один квадратный метр не пропадет даром.

При этом размеры бака ничем не ограничиваются.

Очевидно, данный вариант также не является безупречным. Прежде всего в схему водоснабжения придется вводить насосную станцию, без которой вода в кран или стиральную машину не попадет.

Второй момент: расположенную под землей емкость трудно ремонтировать и чистить. И последнее: чтобы минимизировать воздействие сил морозного пучения грунт над баком придется утеплять.

Накопительный резервуар, вкопанный в землю

Особенности подземной установки:

Пластмассовый бак должен иметь круглую форму или ребра жесткости, в противном случае вокруг него необходимо будет соорудить бетонную оболочку.
В верхней части необходимо предусмотреть отверстия для ревизии и чистки.

Бак следует устанавливать с уклоном до 15 градусов, так чтобы осадочные массы скапливались с одной стороны как раз под люком.

Виды и способы водоснабжения частного дома

С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:

Централизованное водоснабжение дома

По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.

Подключение дома к центральному водоснабжению

Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:

обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;

получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);

получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;

проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;

выполнить тестирование системы.

Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.

Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.

Автономное водоснабжение дома

Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.

Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:

доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;

подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.

Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.

Использование емкости (бака для воды)

Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.

Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.

Самотечная система водоснабжения – схема подачи воды из накопительного бака

В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.

Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.

Использование автоматической системы подачи воды

Схема автоматического водоснабжения частного дома

Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.

Именно о ней и поговорим более подробно.

Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:

1. Вода из открытых источников

Важно! Вода из большинства открытых источников не пригодна к употреблению. Ее можно использовать только для полива или других технических нужд.

Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Установка бытовой насосной станции.

Установка современных насосных станций считается самым оптимальным средством для автономного водоснабжения. У таких станций есть два недостатка – шумность и работа от электричества. Эти недостатки очень легко и просто решаются:

Бытовая насосная станция устанавливается вне дома в хорошо утепленном помещении, либо в цокольном этаже.
Для непрерывной работы, в случае отключения центрального электричества, приобретается источник бесперебойного питания, либо генератор (бензиновая электростанция).

Схема и монтаж данной системы.

Выбирать насосную станцию необходимо из расчета водопотребления, т.е. учитывается производительность гидроаккумулятора и напор.
Если в доме не предусмотрено подвальное помещение, то станция устанавливается в отдельном помещении вне дома. Для этого устраивается отдельное утепленное помещение, подводится электричество. Станцию можно устанавливать в кессонах, но необходимо следить, чтобы в кессоне было достаточно сухо.
На конец трубы, которая будет опущена в колодец или скважину, обязательно устанавливается обратный клапан.
Электроснабжение насосной станции монтируют согласно правилам электромонтажа в сырых и влажных помещениях.
Насосная станция не требует дополнительных баков. Достаточно провести разводку по дому к водоразборным точкам и подключить их к водоводу, ведущему от станции.
Для обвязки точек водоразбора и монтажа подающей трубы лучше всего применять современные трубы – полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен, медь или трубы из нержавейки; и латунную запорную арматуру импортного производства.
Подача воды осуществляется автоматически, при открытии крана.

Схема водоснабжения с насосной станцией, установленной в цокольном этаже.

Устройство насосной станции:

Самовсасывающий насос
Гидроаккумулятор (аквааккумулятор, гидропневмобак)
Манометр и автоматическое реле давления
Трубная обвязка
Автоматика управления
Реле сухого хода.

Бытовая насосная станция.

Источники воды, обеспечивающие автономное водоснабжение

1. Колодец

Очень многие не относятся с должным вниманием к тому, что дом не подключен к центральному водоснабжению, и ограничиваются только рытьем колодца поблизости. Конечно, как альтернативный источник воды колодец будет не лишним, но как полноценный вид автономного водоснабжения его рассматривать не стоит

В первую очередь, качество колодезной воды, то есть грунтовой, не идет ни в какое сравнением с качеством вод подземных. Различного вида загрязнения в виде химических веществ и биологической составляющей (бактерий и т.п.) не позволяют полноценно использовать колодезную воду в качестве питьевой.

Рисунок 1: Обычный колодец

Даже ограничивая водопотребление минимальными объемами в 30 – 50 литров/человека в сутки, представляется непростым делом организация принятия ванны или душа в виду ограниченности мощности колодца. Что уж тут говорить о фонтанах, прудах, бассейне, поливке огорода, мойке автомобиля и других привычных многим благ, без которых не мыслится содержание современного дома за городом. Как считают специалисты, семья из 4 человек потребляет в среднем до 1500 литров каждый день, и это не учитывая орошение или полив, где вода расходуется также в значительных объемах.

Рисунок 2: Схема колодца для автоматической подачи воды

2. Скважина

Как более приемлемый вариант, автономная система водоснабжения может в качестве водного источника использовать пробуренную скважину. В самой Московской области и смежных с ней областях скважины бурятся на пески или на известняк, это зависит от глубины залегания вод. На песок бурятся относительно неглубокие скважины, производительность которых не высока, всегда есть риск забивания песком, и они не отличаются долговечностью, нежели артезианские. (См. также: Современные системы автономного отопления)

Этот вид скважин бурят более глубоко, а их производительность составляет примерно 3 кубических метра в час. Подобный расход воды способен полностью удовлетворить самые разнообразные хозяйственно-питьевые потребности, в том числе и организацию полива, водоснабжение бассейна и прочие процессы, требующие большого водопотребления. К большим преимуществам артезианской скважины можно отнести ее повышенную надежность и большой срок службы.

Рисунок 3: Бурение скважины

Как работает система автономного водоснабжения