Виды
Новую розетку выбирают по ряду важных технических параметров.
Тип установки
Есть два варианта:
- врезные: устанавливаются в высверленное коронкой отверстие;
- накладные: прикручиваются поверх стены саморезами.
Врезные в сочетании со скрытой проводкой (кабели прячутся в борозды и заделываются раствором) устанавливают в жилых и прочих помещениях с высокими требованиями к эстетике.
Накладные с проложенной открытым способом проводкой применяют в гаражах, дачных домиках и т.п. — их проще устанавливать.
Наличие контакта заземления
Заземление бытовых электроприборов желательно, поскольку оно защищает пользователя от электротравмы. Но реализовать его можно только в домах с системой заземления, организованной по новым стандартам (тип TN-C-S).
В старых домах с системой TN-C заземление к розеткам не подключают, соответственно, следует приобретать изделие без третьего контакта.
Даже если в доме имеется современная система заземления TN-C-S, не стоит торопиться с покупкой розетки с заземляющим контактом. Поскольку новую точку решено запитать от существующей розетки, сначала требуется убедиться, что к той подведен 3-жильный провод.
Если же она подключена 2-жильным, то даже при наличии на ней заземляющего контакта покупать розетку с заземлением нет смысла.
Диаметр гнезд
Есть два типа розеток:
- советского образца;
- евророзетки: с гнездами увеличенного диаметра.
Выбор розетки зависит от типа вилки на электроприборе. Ошибка не критична: существуют переходники для включения вилок советского образца в евророзетки и наоборот.
Тип клемм
Этим определяется качество и надежность контакта в розетке. При плохом контакте провод сильно греется, что может привести к его отгоранию или пожару.
Розетки оснащают клеммами трех типов:
- плоско пружинные. Наиболее надежная разновидность;
- винтовые с прижимной пластиной. Для фиксации провода в клемме затягивают винт, упирающийся в пластину из меди. Клеммы — плоско пружинным, в надежности уступают, но вполне приемлемы;
- винтовые без прижимной пластины. Вариант, где жилы просто прижимают винтом, — наихудший, приобретать такую розетку не рекомендуется.
Как правильно подключить провода к трехклавишному выключателю?
Для правильного подключения проводов к трехклавишному выключателю необходимо следовать определенной последовательности действий. В этом разделе представлена подробная инструкция:
- Отключите электрическую сеть, отключив соответствующую автоматическую защиту или выключив предохранители.
- Тщательно изучите инструкцию по монтажу, которая поставляется вместе с трехклавишным выключателем. Она содержит важную информацию о правильном подключении проводов.
- Расположите провода рядом с трехклавишным выключателем и убедитесь, что они полностью изолированы.
- С помощью отвертки откройте крышку на задней стороне выключателя.
- Установите блок с зажимами для проводов на соответствующее место внутри выключателя.
- Последовательно подсоедините каждый провод к соответствующему зажиму. При этом убедитесь, что провода надежно закреплены и контакты не заземлены.
- Если вы хотите подключить несколько выключателей в одной комплектации, продолжайте подсоединять оставшиеся провода в соответствии с инструкцией.
- Закройте крышку на задней стороне выключателя, убедившись, что она надежно зафиксирована.
- Подключите электрическую сеть, установив соответствующую автоматическую защиту или включив предохранители.
После выполнения всех вышеуказанных действий у вас должен получиться правильно подключенный трехклавишный выключатель. Однако, для безопасности, рекомендуется проверить его работоспособность, включив и выключив свет несколько раз. Если вы заметили какие-либо неисправности, обратитесь к электрику для помощи.
Типы тройных выключателей
Есть несколько типов таких аппаратов.
Тройной механизм с подсветкой. Его плюсом является подсветка, которая подает сигнал о том, в каком состоянии находится переключатель. То есть если огонька нет, тогда стоит проверить работоспособность устройства. Также она является прекрасным ориентиром в ночное время.
Сенсорный переключатель. Его особенность заключается в том, что для включения света достаточно одного касания к панели.
Трехклавишный выключатель с розеткой. Такое сочетание не позволяет устанавливать механизм в любом месте помещения. Для его монтажа требуется проведение дополнительной проводки для электрического гнезда.
Схема подключения
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно
аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу.
Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что
вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник,
который своими контактами и будет разрывать фазу.
Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет
цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и
вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что
распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую
путаницу.
Жилу L подключаете на
верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и
снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в
любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”,
то “L” – это приходящая фаза, а “1” –
уходящий провод на лампочку.
Подключение от розетки выключателя
Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.
Подключение выключателя от розетки без распредкоробки
Схема подключения без распределительной коробки
Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.
Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.
Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).
Подключение выключателя и розетки от одного провода
Схема подключения от одного провода
Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.
Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.
Подключение блоков с выключателем и розеткой
Теперь давайте разберем, как подключить выключатель трехклавишный с розеткой.
Подключение может быть выполнено двумя способами:
- когда выключатели подсоединяются от розетки, такое соединение называется смешанным;
- когда розетка подключается от одной розеточной группы, а выключатели от группы освещения – раздельное питание.
Подключение от смешанной группы
Если вы выполняете подключение своими руками, то проще осуществить соединение от смешанной группы освещения. Это тот случай, когда и розетки, и сеть освещения питается от одного группового автомата.
- На первом этапе нам необходимо снять напряжение со всех проводов, расположенных в распределительной коробке, в которой предстоит выполнять подключение. Это необходимо для безопасного выполнения работ.
- Следующим этапом является определение группового провода, приходящего от автомата в данную распределительную коробку. Как отыскать именно этот провод, мы описывать не будем, так как не раз уже писали об этом в наших предыдущих статьях.
- Теперь выполняем подключение розетки. Для этого из распределительной коробки прокидываем трехжильный провод к розетке. Один конец этого провода подключаем к фазному, нулевому и проводу заземления группового провода, а на втором конце выполняем подключение фазного и нулевого провода к силовым контактам, а провода заземления к соответствующим контактам розетки.
Обратите внимание! Если ваш групповой провод имеет только два проводника, то это фаза и ноль. Защитное заземление в старых распределительных линиях не использовали. Поэтому выполняем подключение только этих двух проводников
Место подключения фазного и нулевого проводника на контактах розетки не имеет значения
Поэтому выполняем подключение только этих двух проводников. Место подключения фазного и нулевого проводника на контактах розетки не имеет значения.
- Следующим этапом наша схема подключения выключателя трехклавишного с розеткой предполагает подключение выключателя. Для этого от фазного контакта розетки подключаем провод к вводу выключателя. Определить его достаточно просто. С одной стороны выключателя три места для подключения проводов, а со второй стороны — только одно. Вот туда-то мы и подключаем наш фазный провод.
- Теперь фазный провод, отходящий от выключателей, подключаем непосредственно к светильникам. Нулевой провод к светильникам берется в распределительной коробке от группового провода.
После подключения всех выводов выключателя к светильникам, наша схема готова к опробованию. Если вы все сделали как велит наша инструкция, то можете не опасаться и пользоваться своими светильниками и розетками.
Раздельное подключение выключателей и розетки
Но некоторые выбирают подключение трехклавишного выключателя с розеткой от различных групп. То есть, группа освещения от одной группы, а розетка от другой.
Такое разделение нагрузок имеет свои достоинства, но лично автор этих строк считает эти аргументы недостаточно убедительными. Ну да это дело вашего выбора.
- При раздельном питании первая часть работ ничем не отличается от описанной выше. То есть, отключаем питание в распределительной коробке, отыскиваем необходимую нам группу и подключаем розетку.
- А вот подключение выключателя хоть и не принципиально, но меняется. В этом случае мы в распределительной коробке отыскиваем групповой провод сети освещения. От фазы данного провода прокидываем проводник к вводу выключателя.
- От нуля и провода заземления данного группового провода прокидываем проводники к светильникам. На последнем этапе прокидываем фазный провод от выключателя к светильникам.
Обратите внимание! Здесь и выше мы указываем, что прокидываем фазный провод от вывода выключателя к светильнику. В реальности провод прокидывается только к распределительной коробке. Туда же подходит провод от светильника
И вы просто соединяете фазные и нулевые проводники в соответствии с нашими рекомендациями
Туда же подходит провод от светильника. И вы просто соединяете фазные и нулевые проводники в соответствии с нашими рекомендациями.
Теперь ваша розетка и выключатель, расположенные в одной коробке запитаны от разных групп как на видео. Поэтому вы должны знать, что вполне возможен такой вариант, что розетка работает, а свет не включается и наоборот. При смешанном подключении освещение при неисправности практически наверняка работать не будет.
Конструкция
Каких-то особенных отличий в конструкции этих выключателей нет. Принцип действия один и то же, что и для двух- или одноклавишных.
Рассмотрим основные элементы коммутационного аппарата.
Клавиши и рама, так называемые защитные элементы. Для их изготовления применяют специальный термостойкий пластик. Клавишами непосредственно происходит включение и отключение выключателя.
Рабочий механизм, или привод, который приводит в действие клавиши. Рама соединяется с рабочим механизмом специальными защёлками или винтами. Вся эта конструкция в собранном виде монтируется в монтажную коробку и фиксируется в ней специальными распорками.
Подключаемый трёхклавишный аппарат должен иметь четыре контакта – один, чтобы подсоединять провод питающей сети, ещё три будут обеспечивать соединение выключателя с элементами освещения. Материалом для контактов, как правило, служит медь, размер варьируется в зависимости от сечения провода и подключаемой нагрузки.
Использование такого вида выключателей более интенсивное по сравнению с другими, поэтому средний срок их службы от 8 до 10 лет. Основных причин, по которым устройство может выйти из строя, может быть две:
- Механическая — повредились крепёжные элементы, разрушился корпус.
- Электрическая — повреждение контактов.
Не пытайтесь при той или другой поломке заменить какие-то составляющие в трёхклавишном выключателе, аппарат следует поменять полностью. Лучше будет, если это сделает профессиональный электрик с соблюдением всех правил безопасности. Хотя если вы хорошо знакомы с электротехникой, имеете навыки работы с электроинструментом, понимаете, что такое «фаза» и «ноль», для вас не составит особого труда сделать это самостоятельно.
Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 13297 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:
Подключение розетки и выключателя
При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.
Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.
Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем
Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)
Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)
Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.
Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.
Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.
При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.
Фото косоплета на три жилы.
Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.
Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .
При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).
Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.
Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой
Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.
Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.
Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем
Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)
Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)
Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.
Фото косоплета на четыре жилы.
Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем
Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)
Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)
Фото косоплета на пять жил.
Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.
На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.
Как подключить розетку с выключателем | Видео пояснение
На этом все, удачного вам монтажа!
В предыдущей статье Я рассказывал как подключаются одиночные или двойные электрические розетки к электропроводке или между собой- шлейфом. Сейчас Я расскажу подробно о том, как правильно подключаются блоки, состоящие из розетки +выключатель света или из трех, четырех розеток.
Учитываете. что в одном блоке под одной крышкой совмещаются не только выключатели, электрические розетки, но и при необходимости телефонные и компьютерные.
Перед началом работ по подключению электрических розеток- необходимо отключить автоматом электропитание и и убедится в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.
Стандартная схема электрической сети дома
Перед тем как подключить розетку от выключателя света, разбираются со строением домашней электросети. Это позволяет понять возможность обустройства новой электроточки. Только после изучения существующей электрической проводки в доме электрик принимает окончательное решение о ее доработке и улучшении. В большинстве случаев она имеет классическое исполнение.
Началом электрической проводки в доме является электрощит. Он подключен к запитывающему кабелю, который идет от наружной электросети. Электрощит обычно находится в районе входной двери дома. При этом он может располагаться как в помещении, так и снаружи строения. Внутри щитка смонтирован автоматический выключатель. Именно к нему подключен наружный запитывающий кабель.
Примеры установленных рубильниковИсточник wikimedia.org
Электрические кабели от главного автоматического выключателя в щите должны быть сначала подведены к электросчетчику и только потом подключены к каждому из автоматов, число которых зависит от количества обслуживающих групп. При этом данные группы не должны взаимодействовать друг с другом. Их количество обычно зависит от того, сколько в доме нагрузок.
Одним из правил, которое обязательно соблюдается в любом доме, является разнесение электроприборов, находящихся в комнатах для жилья, и той техники, что располагается в сантехническом узле и кухонном помещении, по различным групповым связкам. Электросеть в доме разбивается на части с учетом удобства выполнения монтажных работ и характера электронагрузок. Конкретных правил ее разделения не существует. Однако электрик всегда выбирает определенную логику разбивки электрической сети и потом следует ей в течение всего времени проведения монтажа.
Электрокабели от всех выключателей-автоматов прокладывают в распределительные коробки. Их обычно в доме несколько штук. Именно в распредкоробках осуществляется подключение всех выключателей и розеток.
Пример схемы электрической сети в домеИсточник userapi.com
Распределительная коробка – это так называемый узел, где выполняют разделение (разветвление) одной электролинии на несколько штук. Ее монтаж ранее осуществляли в стене рядом с потолком. Сегодня месторасположение распредкоробки может быть самым разным. Ее устанавливают на потолке, монтируют за инсталляцией.
Рекомендуется для распределительной коробки выбирать место, которое позволит беспрепятственно проникнуть в этот узел при выполнении ремонтных или новых монтажных работ. Данная часть электроцепи представляет собой пассивный элемент. Его обычно не приходится обслуживать.
Благодаря такой конструкции электрической сети в доме удается оптимизировать ее процесс обслуживания. Данное исполнение также позволяет выполнить маскировку инженерных сетей.
Монтаж одноклавишного блока
Сначала от сети отключают питание. Перед работой проводят подготовку: на участке стены для монтажа делают разметку. В отмеченных точках коронкой высверливают отверстия, затем делают нишу. Из монтажной коробки удаляют перфорированные элементы для протягивания кабеля, затем вставляют ее в проделанное отверстие.
Розетка с одноклавишным блоком — самый простой вариант. Первым делом с устройства снимают детали, которые фиксируют декоративную накладку. Сначала вывинчивают винт из центра розетки, затем удаляют клавишу, пользуясь отверткой с тонким жалом. Если возникли затруднения, то ее меняют на нож. Пластиковую пластину под клавишей также удаляют. Затем розетку и выключатель освобождают от корпуса. Для этого боковые саморезы ослабляют, но до конца не выкручивают. Элементы немного поворачивают, потом вытаскивают из коробки.
Подключение кабеля к контактам
Перед тем как подключить розетку с выключателем, надо разобраться с количеством жил, необходимых для устройства. В нашем случае (с заземлением), чтобы соединить этот блок с сетью, потребуются четыре жилы. Три из них будут входящими: это земля, ноль и фаза. Одна — исходящая, по ней питание пойдет на осветительный прибор. Если заземление отсутствует, то достаточно трехжильного кабеля. Каждая дополнительная клавиша блока подразумевает увеличение количества проводников на одну жилу.
Если куплен готовый прибор, то розетка с выключателем уже соединена фазовым проводником
На это надо обратить внимание при самостоятельной сборке блока. Прохождение нейтрали через выключатель запрещено
Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света)
Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света).
Работа происходит по такому сценарию: подключение фазы, защиты, нейтрали и сигнальной жилы.
Подключение фазы
Фазный провод подключают к тому контакту, на котором находится перемычка. Такое решение позволяет запитать сразу оба элемента блока — розетку и выключатель. Чтобы упростить работу, лучше использовать именно четырехжильный кабель.
В этом случае легко разобраться с помощью цветовой маркировки. Фазой может стать любой проводник, кроме голубого (ноль) и желто-зеленого (заземление). Две оставшиеся жилы будут фазными: обычные цвета их — белый, коричневый, красный. Одна из них предназначается для входящего, вторая для проводника, идущего к осветительному прибору. Его называют сигнальным.
Заземление
Если пробором предусмотрен контакт либо скоба заземления, то к нему подключают желто-зеленый (сплошной желтый либо зеленый) проводник
В этом случае необходимо «намотать на ус», что такая предосторожность нужна только розетке, выключатель в заземлении не нуждается
Когда работы ведутся в частном доме, заземление необходимо обеспечить в обязательном порядке
В домах старого фонда его не принимали во внимание, поэтому там альтернатива одна — защитное зануление. При корректно выполненной операции и установке УЗО либо дифавтомата опасности не будет
Подключение ноля
В этом случае используют голубой (синий) провод. Его подключают к единственному розеточному контакту, оставшемуся свободным. Больше он никуда не идет, потому что для коммутации выключателя необходимости в нем нет.
Есть еще одно мнение о том, как подключить розетку с выключателем
Некоторые мастера считают, что не слишком важно, какой проводник идет на выключатель (ноль или фаза), ведь свет в любом случае погаснет. Заблуждение это опасно
При выключении такой лампы напряжение на ней остается
Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током
При выключении такой лампы напряжение на ней остается. Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током.
Другой отрицательный момент — энергосберегающие лампы, нередко моргающие при разомкнутом выключателе. В их схеме есть конденсатор, накапливающий напряжение, идущее от фазного провода. Когда достигается предел емкости, прибор выдает разряд на излучатель.
Сигнальный (исходящий) проводник
Этот элемент подключают в последнюю очередь. Для удобства монтажа жила должна иметь немного большую длину. Исходящий проводник прикрепляют к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное место расположения — нижняя часть совмещенного блока.
После фиксации последнего проводника операцию под названием «Как подключить розетку с выключателем» можно считать почти законченной. Последние этапы — сборка устройства, закрепление его на законном месте.
Виды и дизайн, как выбрать
При выборе важно обращать внимание на маркировку IP – степень защиты оболочки
- Первая цифра означает защиту от проникновения посторонних предметов. 0 и 1 – в быту не используются, 2 предохраняет от случайного попадания пальцем, 3 – от инструментов, кабелей диаметром до 2,5 мм, в устройство с защитой 4 нельзя просунуть проволоку или булавку. Модели с маркировкой 5 и 6 считаются пылезащищенными.
- Вторая цифра говорит о влагозащищенности. В выключателе, помеченными цифрой «0», защиты нет вообще, 1 и 2 говорят о предохранении от вертикально падающих капель, 3 и 4 свидетельствуют о возможности установки на улице под дождем, 5 и 6 могут монтироваться в месте попадания сильных струй, в том числе рядом с душем или на корабле. Реже встречаются специализированные модели с маркировкой 7 и 8 – они выдерживают погружение в воду.
При выборе стоит обратить также на основание блока.
Наиболее пожаробезопасны модели с керамической базой, толстый металл также выдерживает большое напряжение и перегрев, а вот тонкая сталь или, тем более, пластик лучше устанавливать только в случае небольших нагрузок.
По виду клемм выделяют:
- Модели с винтовыми клеммами считаются более надежными, выдерживают перегрузки, нагрев проводов, вибрацию стен.
- Выключатели с зажимными клеммами, отличаются быстрым и легким монтажом.
Цена на совмещенные блоки зависит от уровня влаго- и пылезащиты, если модели IP стоят порядка 300-400 рублей, то IP44 от 400 до 2000 рублей, IP66 – до 5000 рублей и более.
Играет роль также дизайн, используемые материалы, качество контактов, клемм, сборки.
