Как достать агрегат из обсадной трубы
Процедура подъема агрегата зависит от глубины скважины. Если насос подвешен на отметке 20-30 м, то весь его обвязки небольшой. Достать конструкцию способны 2 человека. При глубине погружения до 100 м задача усложняется из-за возросшего веса труб и проводов обвязки. Потребуется 4-5 человек или подъемное устройство.
Перед началом работы оборудование отключается от электропитания и магистрали водопровода. В процессе подъема могут возникнуть затруднения:
- Провисший кабель. Такая ситуация возникает в случае не закрепления электрического провода в общую связку. Нельзя допустить слабину и провисание кабеля, иначе он перехлестнет агрегат и заклинит. При небольшом провисании, следует трубой протолкнуть насос вниз и выбрать слабину.
- Агрегат уперся в препятствие. В процессе подъема прибор натолкнулся на участок, где обсадная труба имеет выступ или разрыв стыка. Специалисты советуют пройти это место, плавно вращая насос.
- Подъему мешает упавший предмет. Чтобы подтвердить догадку, необходимо опустить агрегат вниз, а потом снова поднять. Если он свободно опускается, то его проходу вверх что-то мешает. Прибор надежно фиксируется, а дальнейшие действия поручаются специалистам, имеющим специальное оборудование.
- Заиливание. Значительное скопление ила и песка на дне скважины может затянуть оборудование. Доставать его придется «враскачку» — двигая то в одну, то в другую сторону. Если конструкция не поддается, то опускают шланг и размывают ил напором воды.
Насос застрял в обсадной трубе
Принцип работы
Учитывая тот факт, что все системы водоснабжения автономного скважинного типа подвержены влиянию различных факторов окружающей среды, оказывающих на них негативное воздействие, они нуждаются в постоянном надзоре.
Загрязнение и естественный износ: вот две основных проблемы, которые возникают при эксплуатации систем водоснабжения подобного рода:
- Вполне правомерно возникает ряд вопросов, связанных с их текущей эксплуатацией: как часто должны проводиться те или иные профилактические мероприятия? С какой периодичностью надлежит менять определенные детали? Когда вообще следует ремонтировать ?
- Для ответа на поставленные вопросы нужно прежде представить всю систему водоснабжения, состоящую, собственно, из скважины как таковой, являющейся источником воды и совокупности технических средств, призванных обеспечить бесперебойную доставку воды от источника до конечного потребителя.
- В их состав входят: насос, оборудование фильтрации, трубы. Все это необходимо периодически осматривать с целью своевременного выявления разного рода проблем и устранения возникающих неполадок на ранних стадиях.
- Характеристики местности и зоны водопритока привносят свои особенности в процесс эксплуатации оборудования, определяя частоту проведения всех ремонтно-профилактических мероприятий.
Как подобрать скважинный насос.
Насос выбирают, опираясь на следующие критерии:
1.ключевыми факторами, влияющими на выбор, являются уровень жидкости с глубиной скважины. Паспорт к насосу содержит сведения о максимально возможной глубине установки.
2.объем перекачиваемой жидкости за минуту: 15 – 200 л. Параметр определяют по числу членов семьи, из расчета суточной нормы на одного человека 210 литров. Для четырех человек хватает мощности сорока литров в течение минуты.
3.показатель дебета, то есть объем воды, который можно перекачать. Дебет равен времени, за которое можно выкачать всю воду из скважины и снова наполнить.
4.на выбор оборудования влияет мощность напора. К глубине скважины прибавляют тридцать, этой цифре равен водный столб для скважины.
5.значение диаметра следует учитывать, выбирая оборудование необходимой мощности.
Этапы монтажа
Подготовка подвесной системы.
Начинают монтаж со сборки: на входном патрубке устанавливают обратный клапан, препятствующий оттоку воды из системы при выключении двигателя, далее при необходимости монтируют чашеобразный фильтр для предотвращения попадания в рабочую часть установки абразивных примесей.
Собранный агрегат соединяют с подающим шлангом при помощи переходника. Для обеспечения герметичности рекомендуется использовать подмотку. Крепежный шнур протягивается через предусмотренные в корпусе проушины и надежно закрепляется. Если электрический кабель не предусмотрен в конструкции, его также потребуется подсоединить к устройству
При этом очень важно обеспечить надежную защиту от проникновения влаги: соединение изолируется термоусадочной трубкой, а поверх нее — гидроизолирующей муфтой
Опускание устройства в шахту
После подготовки подвесной системы можно переходить к опусканию агрегата в скважину. Выполняют его медленно и предельно аккуратно, стараясь, чтобы корпус не соприкасался со стенками обсадной трубы. Для предохранения устройства и стенок шахты от повреждений можно надеть на корпус защитное кольцо. Держаться необходимо только за крепежный трос, при этом следить, чтобы шланг и электрокабель были не слишком натянуты.
Между стенками обсадной трубы и насосом остается мало пространства
Поэтому лучше отпускать погружной насос в скважину очень осторожно. Глубина погружения зависит от заполнения скважины и рекомендаций производителя
Перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию. Как правило, оптимальное расстояние до дна должно составлять не менее 1 м, при более низком расположении увеличивается вероятность попадания внутрь устройства абразивных частичек. Рекомендованное расстояние от верхней части корпуса до зеркала воды — не меньше 50 см. После достижения насосной установкой рекомендованной глубины трос закрепляют на раме
Глубина погружения зависит от заполнения скважины и рекомендаций производителя. Перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию. Как правило, оптимальное расстояние до дна должно составлять не менее 1 м, при более низком расположении увеличивается вероятность попадания внутрь устройства абразивных частичек. Рекомендованное расстояние от верхней части корпуса до зеркала воды — не меньше 50 см. После достижения насосной установкой рекомендованной глубины трос закрепляют на раме.
Подключение скважинного насоса
Перед тем, как подключить насосное оборудование, от дома к скважине копают траншею, глубина которой будет больше глубины промерзания. В траншею закладывается подающая труба и электрокабель. Если нет возможности завести коммуникации на такой же глубине в дом, находящийся выше уровня промерзания выход следует хорошо утеплить.
Схема подключения скважинного насоса такая же, как и у поверхностных моделей: к подающей трубе подсоединяют гидроаккумулятор с блоком автоматики и фильтры для очистки воды, кабель подсоединяют к бытовой электросети.
Правильно выполненная установка насоса в скважину своими руками обеспечит длительную эксплуатацию оборудования и бесперебойную подачу воды в водопроводную систему дома. При необходимости замены или профилактического обслуживания насос легко поднять на поверхность и снова опустить в шахту.
Разновидности устройств
Зная, как работает и устроен дренажный насос с поплавковым выключателем, а также иные разновидности устройства, будет проще понять суть работы с ним, особенности применения, подключения и обслуживания.
Устройства делят на погружные и поверхностные.
Погружной
Наиболее популярным является дренажный насос именно погружного типа. У него довольно простая схема подключения. Хотя иногда, чтобы подключить устройство, приходится обращаться к специалистам.
Во время работы погружные насосы находятся в воде. Даже под ней. Их используют для поднятия жидкостей на солидную высоту, что достигается хорошей мощностью. Основными достоинствами погружных агрегатов называют компактные размеры и тихую работу. Погружать их можно на глубину около 50 метров.
Но девайс не лишён недостаток. Погружные агрегаты сложно ремонтировать. Вскрыть корпус — целая проблема. Чтобы устранить поломку, сначала нужно вытащить насос из воды, на что уходит много сил и времени. Иногда с такой задачей справляются лишь мастера.
В плане принципа работы, погружной во многом схож с наружным насосом. Но отличие есть. Погружной агрегат самостоятельно осуществляет всасывание воды. А в наружных это делается с помощью шлангов.
Чтобы всасывать жидкость, на дне погружного насоса находятся отверстия. А за ними располагаются фильтры сетчатого типа. Это позволяет защитить агрегат от попадания внутрь крупного мусора, камней и пр.
Чаще всего схема включает в себя поплавок, и подключить такой дренажный насос не особо сложно. Но бывают и устройства без поплавка, поверхностные.
Плюсом погружного типа является отсутствие необходимости во включении. В работу устройство вступает автоматически, реагируя на изменения положения поплавка. Последний следит за уровнем воды.
Погружные насосы дополнительно делят на вертикальные и горизонтальные. В первом случае предельная глубина погружения 7 метров. А горизонтальные могут углубляться на 100 метров и более.
Удобство эксплуатации заключается в том, что отсутствует необходимость в системе охлаждения. Насос находится в воде, плюс прокачивает через себя жидкость. Это позволяет не только выполнять работу, но и отводить лишнее тепло.
У погружного насоса есть подтип. Он называется полупогружным. Отличие в том, что рабочий механизм погружается в воду, но двигатель остаётся на поверхности. Но с водой, где есть крупный мусор, полупогружной насос не справится.
Поверхностный
Вторая разновидность — это поверхностные. Применяются для организации работы колодца или скважины. Корпус устройства в жидкую среду не погружается.
Вода поступает за счёт длинного подключённого шланга. Такая помпа применяется в ситуациях, где вода располагается на небольшой глубине. Наиболее частая сфера использования — это борьба с грунтовыми водами.
Считается, что основным преимуществом агрегата выступает простота монтажа и снятия. Заниматься периодическим техобслуживанием также легко
Но важно, чтобы рабочие элементы вовремя смазывались. Это позволит увеличить срок службы, а также предотвратить поломки
Но есть у устройства и свои недостатки:
- уступает по функциональности погружному насосу;
- потребляет много энергии;
- нельзя откачивать жидкость на большой глубине;
- быстро нагревается;
- шумит во время работы;
- меньший срок службы.
Хотя стоит отметить, что по показателям энергопотребления между погружным и поверхностным дренажным насосом можно поставить знак равенства.
Установка насоса
После покупки нового или восстановления работоспособности старого агрегата проводится монтаж насоса в скважину. Если поломка была вызвана попаданием в гидравлическую часть абразива или ила, тогда есть необходимость провести бурение скважины на большую глубину, чтобы исключить в дальнейшем поломку агрегата по такой причине.
Перед опусканием насоса определяют расстояние от горловины скважины до зеркала воды. Замер проводится при помощи так называемого колокольчика. Это может быть старая металлическая кружка или другой пустотелый предмет с дном, к которому привязывается длинная веревка. Полученный колокольчик опускается в ствол скважины. Когда он достигнет поверхности воды, раздастся характерный звук, похожий на удар колокола.
Длина опущенной в обсадную трубу веревки будет равна расстоянию до зеркала воды. Насос должен находиться на глубине не более 5 м от уровня жидкости. Этим владелец защитит свой агрегат от возможного попадания воды в двигатель через сальниковый ввод. При этом расстояние от всасывающей полости до дна скважины должно быть не менее 3-5 м, что в достаточной степени обезопасит агрегат от попадания ила или песка.
Работы по установке насоса выполняются в порядке обратном извлечению. После того как агрегат займет свое место в скважине, шланг (труба) от оголовка к резервуару насосной станции не подсоединяется, а выводится наружу. Собрав электросхему, нужно провести пробный пуск.
При нормальной работе насос должен прокачать скважину в течение 30-40 минут. Все это время ведется визуальный контроль за качеством извлекаемой воды. Если прозрачность воды нормальная, а осадок не появился, тогда прокачку заканчивают и приступают к окончательному монтажу узла станции. При необходимости настраивают реле давления и пускозащитную аппаратуру.
Для того чтобы насос работал безаварийно, необходимо постоянно следить за состоянием скважины и периодически проводить ее прокачку. При появлении в воде осадка в виде иловых отложений скважину необходимо «продуть», но эти работы может выполнить качественно только специализированная организация.
Менять или ремонтировать?
Водяной насос можно разобрать и
отремонтировать, но большинство автовладельцев предпочитают полную замену.
Причин этому несколько:
- Не всегда удается найти нужную деталь
для конкретной водяной помпы. Зачастую ее приходится покупать под заказ, либо стоимость
ее будет необоснованно высокой. - Разборка и сборка элемента требует
больше усилий. Если работа выполняется в сервисе, цена ремонта увеличится.
Новая помпа
Новая водяная помпа
Сопоставив стоимость и время
выполнения работ, можно сделать вывод, что быстрее и дешевле заменить водяной
насос. Исключение составляет замена прокладки.
Неисправности, встречающиеся наиболее часто
Следует выделить ряд самых распространенных поломок, с которыми сталкиваются пользователи скважинных насосов.Необходимость в ремонте чаще всего возникает в следующих случаях:
| Неисправность | Возможная причина |
| Насос не качает воду из скважины | Изначально некачественное, дешевое насосное оборудование. В данной ситуации сломаться может абсолютно все что угодно. Подобные поломки могут послужить причиной выхода из строя других компонентов системы водообеспечения. |
| Не работает насос в скважине | Здесь может просто выйти из строя трос. Лучше применять трос нержавеющий для скважинного насоса. Тогда он прослужит гораздо дольше. |
| Работа с перебоями и слышны посторонние шумы | Должна быть сделана защита от сухого хода скважинного насоса. Надо вовремя делать смазку. Без выполнения этого может происходить и возникновение эрозии в рабочих частях насоса, в частности у винтов или колес. |
| Гидроудар | Может возникнуть в связи с тем, что обратный клапан для скважинного насоса не работает. Тогда потребуется его замена. |
| Перестал работать насос в скважине | Поломка обратного клапана насоса. |
| Выход из строя мембранного аккумулятора | Неисправности в проводке. |
Действия по возобновлению работоспособности системы зачастую могут ограничиться ремонтом, однако часто следует быть готовым к замене целого насоса.
Причины выхода из строя скважинных насосов
Самой главной причиной поломок является нарушение правил их эксплуатации. Многие владельцы скважинного оборудования игнорируют требования, предъявляемые к его установке, описанные в инструкции по эксплуатации и монтажу.Ниже приведен перечень основных причин поломок, вызванных недостаточной внимательностью или халатностью их владельцев:
Использование насосного оборудования, мощность которого превышает требуемую
Бытует мнение, что чем больше мощность скважного насоса, тем – лучше, объем подачи будет выше, однако, на деле это не совсем так: повышенная мощность влечет за собой увеличенное количество всасываемого песка и, как следствие, досрочный выход из строя крыльчатки.
Наличие скачков напряжения в сети электропитания. Все насосы, даже самые дорогие и качественные, очень чувствительны к перепадам напряжения
В случае, если они постоянны, это может сыграть фатальную роль. Частые включения/отключения тоже не добавят долговечности насосу.
Повышенная засоренность всасываемой воды песком или другими включениями.
Непрерывная эксплуатация оборудования в течение долгого времени может привести к достаточно быстрому естественному его износу.
Работа «всухую». Такая ситуация появляется если насос установлен неправильно – выше динамического водяного уровня скважины. При таком режиме может возникнуть гидроудар.
Итак, оборудование сломалось.Ниже приводятся 3 основных причины необходимости его ремонта:
- Проблемы с электродвигателем. В дешевых моделях это может быть связано с невысоким качеством их изготовления и недостатками конструкции.
Не стоит пренебрегать и ролью материалов, из которых изготовлен агрегат. Возможно наличие скрытых дефектов. Если все вышеперечисленное имеет место или износ деталей велик, предпочтительна замена всего насоса. - Отсутствие защиты от перегрузок. Насос приходит в негодность вследствие длительной работы под большой нагрузкой, «всухую», а так же при частых перепадах напряжения в электрической сети. В таком случае можно ограничиться ремонтом, в частности – заменой двигателя.
- Некорректная работа насосного оборудования вследствие неправильного подбора и/или нарушений в процессе монтажа. В данном случае следует обратиться к владельцам насосов с рекомендацией внимательнее читать инструкцию.
Безусловно, можно установить более мощный насос в скважину, объем подаваемой воды увеличится, но при этом есть большая опасность скорого истощения водоносного слоя, что повлечет за собой подсос песка и, в конечном итоге, работу «всухую».
От эксплуатации в таких режимах крыльчатка выходит из строя очень быстро
Здесь уже реально встает вопрос либо о замене насоса, либо о его капитальном ремонте.
Поэтому крайне важно устанавливать насосное оборудование в точности соответствующее параметрам скважины. Если это невозможно – важно предусмотреть установку специального оборудования, обеспечивающего снижение производительности монтируемой модели насоса.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
- При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
- Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки
Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Почему ломается помпа на автомобиле
Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления
Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.
Причин выхода из строя всего три:
Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).
Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).
Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.
Признаки неисправности
Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.
Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.
Свист
Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.
Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.
Течёт антифриз
Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.
Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.
Есть люфт
На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.
При замене теплообменника потекла помпа
Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» – например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.
Самостоятельное подключение
Как подключить скважину к насосу? Сделать это можно при помощи профессионалов или же самостоятельно. Услуга мастеров будет стоить не так уж и дешево, поэтому все чаще предпочтение отдается установке своими силами. Сделать это не так уж сложно, если предварительно изучить порядок действий.
Рассмотрим самую простую схему насоса, которая поможет как в подключении, так и при эксплуатации.
На выходной патрубок устанавливается особый переходник для труб. Чаще всего он продается сразу с агрегатом. Если нет, придется докупить его. На данный переходник прикручивается муфта.
Монтаж поверхностного насоса
Монтаж поверхностного насоса в скважину осуществляется либо в помещении, либо непосредственно над ней. Подключение поверхностного насоса к скважине начинается с того, что в земле следует выкопать место для прибора ниже уровня промерзания почвы – кессон.
Начинаем подключение поверхностного насоса:
- к всасывающей части прикрепляем необходимый нам шланг;
- в месте окончания шланга следует закрепить специальный клапан. Он препятствует обратному сливу воды в момент отключения прибора;
- фильтрующий элемент прикрепляется на обратный клапан. Он чистит воду от грязи и частичек песка;
- шланг погружается в отверстие на нужную глубину.
Установку насоса в скважину своими руками осуществить совсем несложно при наличии инструмента.
Схема подключения поверхностного прибора представлена на рисунке:
Схема 1
Монтаж погружного насоса
Для установки глубинного насоса в скважину, необходимо четко следовать инструкции. Погружной насос для скважин устанавливается прямо в отверстие. Причем должен быть выдержан определенный зазор между прибором и шахтой, иначе он попросту сгорит. В инструкции можно узнать минимальное расстояние между стенками. Как подключить погружной насос?
Инструкция по установке погружного насоса в скважину выглядит следующим образом:
- на патрубок насоса монтируется обратный клапан. Он препятствует сливу воды трубой, когда прибор прекращает работу;
- к всасывающей части прикрепляется особый клапан, фильтрующий воду;
- на обратный клапан прикрепляется шланг, по которому вода будет подниматься вверх;
- провод электропитания к глубинному насосу крепят к нагнетательному шлангу при помощи особых клипс или стяжек из полимерного материала;
- в кронштейны верхней части корпуса прибора вводят шпагат. Именно на нем он будет висеть в скважине;
- как опустить насос в скважину? Делать это нужно аккуратно и исключительно при помощи каната.
Установить глубинный насос — не такая уж и сложная задача, с которой можно справиться и самостоятельно.
Схема подключения агрегата погружного типа представлена на рисунке.
Схема подключения 2
После погружения на нужную глубину, канат необходимо зафиксировать специальными кронштейнами. На какую глубину нужно опускать насос? Обычно прибор фиксируют в метре от дна. Глубина монтажа глубинного насоса зависит и от свойств почвы и уровня грунтовых вод.
Типичные ошибки при подключении
При монтаже крайне важно избежать ошибок, которые впоследствии обязательно скажутся в будущем. Наиболее типичные из них при монтаже насоса в скважину следующие:
- неверное определение высоты подвеса агрегата;
- малое сечение питающего электрокабеля;
- пренебрежение установкой защиты от нестабительности напряжения;
- недостаточный диаметр трубы для подачи воды;
- отсутствие в системе обратного клапана;
- неверный подбор либо отсутствие КИП и управляющей автоматики.
Вот и все. Теперь вы знаете, как правильно установить насос в скважину. Как видим, делать самому это несложно, главное, вникнуть во все нюансы. Еще один совет – не экономьте на насосной станции. Лучше один раз потратиться и купить качественный прибор, чем потом постоянно чинить дешевый. И еще – перед тем как установить насос в скважину, просмотрите видеоролики, где подробно рассказывается обо всех нюансах.
