Как правильно утеплить брусовый дом снаружи

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

• технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
• при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
• для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
• в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

1. Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
2. Поверхность стены размечают под установку направляющих.
3. Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
4. При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
5. К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
6. Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
7. Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

1. На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
2. По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
3. Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
4. На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

• Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
• Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

• использовать паропропускающий теплоизолятор;
• или обустроить вентиляционный воздушный слой;
• или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Для какого утепления подходит пенополиуритан

После строительства деревянного брусового дома не имеет утеплителя, поэтому его приходиться конопатить и думать, как утеплить пол, стены и потолок. Утепление пенополиуретаном решает сразу все эти вопросы. Обработав его пенным утеплителем, мы закрываем жилище как теплым герметичным одеялом. Пенополиуритан не нужно стыковать, поэтому швов не будет. При этом, обработку можно проводить снаружи и внутри.

Внутреннее утепление

При обработке деревянного пола можно получить не только утепление, но и звукоизоляцию между этажами. Монтаж его прост. Стелиться пол и пеной заполняют часть между лагами брусового дома. Сохнет утеплитель быстро, а действовать начинает сразу. При высыхании пена не только герметизирует половые доски, но и делает прочнее. Он не скрипит и не трескается со временем. Потолок утепляют точно так же как и пол. На обрешетку, смонтированную сверху, задувается пена. Этим же утеплителем обрабатываются стены внутри.

Технология утепления изнутри

Выполнять такую работу нужно только убедившись, что поле внешнего утепления стены промерзают. Ведь в отличие от других видов утеплителя проводить внутреннее пенополиуретаном сложнее. Исключения составляют только что построенные деревянные дома без окон и дверей. Подробно о технологии утепления пенополиуретаном можно увидеть на бесплатных видео от профессионалов на различных сайтах там же есть многочисленные фото. Мы же подробно расскажем обо всех этапах внутреннего утепления жидким утеплителем:

1. Первым этапом необходимо очистить помещение от всех бытовых предметов. Оконные и дверные проемы заклеиваются скотчем с газетами. Пол устилается защитным материалом. Попав на предмет, пена застынет и оттереть ее будет практически невозможно.
2. Очистка стен от прежней обшивки и т.д. до каркаса и отделки.
3. Обрешетка стен или потолка. На этом этапе нужно монтировать обрешетку на стены. Расстояние шага 60 см. Брус при этом используют 40х40 или 50х50 мм.
4. Напыление утеплителя. На этом этапе пенополиуретан разбрызгиваю между обрешеткой. Затем ему дают просохнуть от 9-12 часов.
5. Убирают излишки пены и выравнивают под обрешетку.

Как это делают специалисты показано на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=3bP6ksK9MNY&hd=1

Наружное утепление

Монтировать пенополиуретан рекомендуется при температуре выше +20 С, без осадков. При низкой температуре расход пены увеличивается, так как ее вспенивание происходит хуже.

Утеплять жидким материалом лучше всего снаружи, так как при распылении он может попасть в дыхательные пути, глаза и другие части. На воздухе этого избежать проще. Но защитную одежду и маску все равно рекомендуется одеть.

Основные этапы монтажа пенополиуретана снаружи

Подготовительные работы включают в себя очистку поверхности от пыли и грязи. Второй этап это обрешетка. Его можно исключить, если фасад деревянного дома в дальнейшем будет штукатуриться. Обрешетку делают точно так же как изнутри. Обработка фасада водой при помощи широкой кисти. Распыление утеплителя

Особо нужно обратить внимание на углы и переходы. После высыхание снаружи убирают неровности, можно срезать верхний слой ровно по рейке

Почему нельзя нанести самостоятельно

Для распыления жидкого пароизолятора используют специальное оборудование. Стоит оно дорого и проще нанять специалистов. При работе оператор под давлением около 140 бар через пистолет наносит пену на поверхность брусового дома. Смешение жидкости и газа (полизоционата и полиола) происходит на выходе. В аппарате они располагаются в различных емкостях. Установка высокого давления стоит от 150 т. рублей и судя по отзывам не самый лучший.

Но можно сэкономить, выполнив все подготовительные работы самостоятельно. В крупных городах подобное оборудование можно взять в аренду в специализированных прокатах.

Несколько советов по монтажу теплоизоляции

1. Перед монтажом необходимо все деревянные элементы пропитать специальным составом, защищающим дерево от повреждения грибком и микроорганизмами. Этим же составом надо перед началом работ покрыть всю поверхность стен.
2. При монтаже древесной обрешетки надо укладывать ее в одном направлении с сайдингом.
3. Для монтажа самого первого нижнего бруса надо при помощи уровня найти самую выступающую точку стены и на этом уровне монтировать первый брус.
4. Когда выполняют разметку, применяют отвес и строительный уровень.
5. Выравнивать стены перед укладкой теплоизоляции не надо, так как если монтаж обрешетки будет выполнен правильно, она скроет все имеющиеся деформации.

Если точно выполнять вышеописанную инструкцию по монтажу утеплителя, то теплоизоляция брусового дома под сайдинг будет прочной, надежной и долговечной и позволит правильно установить сайдинг.

Характеристики пеноплекса:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая устойчивость к воздействию влаги;
• Стойкость к сжатию и высоким нагрузкам;
• Длительный срок эксплуатации;
• Экологическая чистота;
• Безопасность;
• Небольшой вес;
• Высокие теплоизоляционные свойства.

Практически все характеристики материала схожи с характеристиками пенопласта, но у него есть неоспоримое достоинство – стойкость к сжатиям. Благодаря своей структуре, состоящей из ячеек крохотного размера, материал не меняет свою форму и размеры даже при высоких нагрузках. Также он имеет свойство самостоятельно затухать при пожаре. Однако стоит внимательно изучать паспорт перед началом работ, в нем указаны температурные режимы, в которых нужно использовать пеноплекс для отделки дома, поскольку слишком жаркая погода может привести к его деформации.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Как утеплить дом — пошаговая инструкция

Особенностью дома из бруса является его гигроскопичность — способность впитывать в себя влагу

Кроме того, важно правильно состыковать брус в углах, чтобы снизить теплопотери. В пасмурные дни брус поглощает воду и деформируется в незначительной степени

Чтобы вывести ее излишки из древесины, между стеной и облицовочным слоем оставляют вентиляционный зазор

Он способствует ее выведению наружу

Чтобы вывести ее излишки из древесины, между стеной и облицовочным слоем оставляют вентиляционный зазор. Он способствует ее выведению наружу.

На утеплитель накладываются отделочные материалы. Вентиляционный зазор между утеплителем и обшивкой должен быть 1 см.Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Монтаж планок — первый этап утепления деревянного дома. Дистанционные планки устанавливаются из досок толщиной 20 мм. Следующий этап — монтаж пароизоляции.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции производят с помощью фольги, рубероида, мембраны, полиэтиленовой пленки, пленки из полипропилена. Если пленка из полипропилена, то укладывать ее необходимо шероховатой стороной к утеплителю. Благодаря этому она будет собирать влагу и удалять ее через вентиляционный зазор. Мембрана и обычная полиэтиленовая пленка укладывается к утеплителю гладкой стороной.

Устанавливать пароизоляцию в доме из бруса прямо на стены запрещается, потому что нарушится циркуляция пара. На стены набиваются рейки, расстояние между которыми 1м. Укладывают пленку внахлест на 10-15см, начиная снизу стены. Крепят ее строительным степлером. 

Установка каркаса обрешетки

Обрешетка изготавливается из вертикально расположенных реек или брусков. Шаг между рейками должен быть чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он располагался в каркасе достаточно плотно. Толщина брусков соответствует толщине теплоизоляционного материала. Ее размер варьируется от 5 до 10 см. Бруски крепятся к фасаду на скользящие опоры.

Укладка утеплителя

Утеплитель вставляется в каркас и крепится тарельчатыми дюбелями. Минвату крепят на анкеры.Плиты утеплителя укладывают плотно друг к другу. Если между ними образовалась щель, то, чтобы ее скрыть, отрезают часть материала и вставляют в них. Если зазоры маленькие, то можно использовать монтажную пену, чтобы их заделать.

Установка ветрозащиты

Ветрозащитная мембрана укладывается поверх утеплителя горизонтальными полотнами снизу-вверх и монтируется внахлест на 10-15см, чтобы обеспечить герметичность материала. Крепится она строительным степлером. Стыки герметизируются монтажной лентой. Поверх ветрозащитной мембраны монтируются контррейки толщиной 2-3см, образуя вентиляционный зазор.

 Мембрана защищает утеплитель от атмосферных осадков, ветра, конденсата, низких температур. Она обладает высокой паропроницаемостью. Поэтому через нее в воздушный зазор  из утеплителя выходят водяные пары. 

Финишная облицовка стен

Сверху утепляющих материалов и ветрозащитной мембраны монтируется наружняя отделка деревянного дома. Это может быть сайдинг, вагонка, панели, фальшбрус, камень, кирпич. У каждой отделки своя технология укладки. 

Конструктив утепления

Цветовая гамма металлосайдинга под бревно

Цветовая гамма металлосайдинга поистине велика. Прежде всего, хочется отметить разнообразие деревянных фактур, которые являются стандартными для блок хауса под брус.

Тем не менее, у вас есть прекрасная возможность заказать любой цвет из широкой цветовой гаммы, известного строительного каталога RAL.

В завершение, хотелось бы отметить, что сайдинг поставляется оклеенный специальной пленкой, которая сохранит его от повреждений при перевозке и позволит не беспокоиться о сохранности поверхности до момента монтажа.

Сайдинг стал одним из наиболее популярных материалов для отделки фасадов. Причин тому масса: он сравнительно недорог, неприхотлив, долговечен и легок. Кроме того, этот материал отлично выглядит.

Монтаж сайдинга бревно стал популярным. — задача выполнимая и посильная. Для работы потребуется минимальный набор инструмента, четкое выполнение рекомендаций, аккуратность и внимательность. Также для лучшего понимания сути процесса понадобятся некоторые сведения общего характера.

Монтаж сайдинга Бревно стал популярным.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Выбор пенополистирола на рынке строительных материалов

Схема утепления дома пенопластом своими руками.

Современный строительный рынок изобилует пенополистирольными плитами разных размеров. Их отличает толщина, размеры, плотность и возможности эксплуатации. При покупке пенополистирола определенного вида учитывают климатические условия в районе строительства дома

Не следует экономить на таком важном материале, как утеплитель

Несмотря на обилие видов плит из пенополистирола на рынке строительных материалов, имеющих различные черты и качественные характеристики, экструдированный пеноплекс пользуется спросом в наибольшей степени, чем вспененный. Главные достоинства пенополистирола:

• маленький вес;
• низкий показатель теплопроводности;
• высокий показатель влагоустойчивости;
• морозоустойчивость;
• высокая прочность;
• легкость монтажа.

Схема конструкции для средней климатической зоны.

Проще всего отыскать подходящий материал обычным способом в магазине строительных материалов. Идеально подойдет высококачественный пенополистирол для утепления. У продавца выясняют все интересующие вопросы, пока не будет найдено подходящее решение.

За счет утепления домов пенополистиролом понижаются издержки на используемые энергоресурсы в холодное время года. Во время жаркой погоды термоизолятор препятствует сильному нагреванию всех стен дома, в котором сохраняется прохладный воздух.

Очень часто в качестве отделочного материала используют пеноплекс 35, главная особенность которого связана с закрытой структурой, позволяющей сохранять температуру внутри помещения постоянной. Все это позволяет не допускать воздействие различных наружных раздражителей, то есть воды, кислот, солевых смесей и газов.

Использование пеноплекса 35 для утепления домов является очень действенным. Экструзионный пенополистирол производят на основе обычного пенопласта. Во время его укладки плиты не должны касаться стен вплотную, поскольку материал не является устойчивым к воздействию разного рода растворителей с отвердителями. Другие характеристики пенополистирола, позволяют использовать его в самых различных ситуациях, а стоимость пеноплекса 35 и аналогичных плит является оправданной.

Зачем утепление дому из бруса?

Возведение брусовых домов в России имеет многовековую историю. Эти строения по праву считались самыми теплыми и уютными. Еще 30-40 лет такие дома возводились только из натурального бруса в виде круглых или полукруглых бревен. Толщина бруса доходила до 30 см, а учитывая, что сухая древесина обладает отличными теплоизоляционными параметрами, становится понятно, почему брусовые строения не утеплялись.

Основные теплопотери дома из бруса

Сегодня для возведения дома из бруса применяется материал 150х150. Такие дома являются экологичными и комфортабельными, но вот их теплосохраняющие свойства оставляют желать лучшего. Исправить ситуацию и сделать дом теплым поможет грамотное утепление снаружи и внутри.