Как самостоятельно установить столбы под забор без использования бетона

Порядок укрепления ранее поставленного забора

Для укрепления столба можно подсыпать щебня и сделать подпорки Восстановление ранее возведённого ограждения осуществляется несколькими способами. Самым распространённым методом считается уплотнение грунта вокруг опор или подсыпание гравия. Если забор требует масштабных работ, проводится связка ленточным фундаментом.

При отсутствии необходимости использовать радикальные методы достаточно убрать покосившиеся столбы. Ямы проливают водой и послойно заполняют щебнем крупной фракции с последующим уплотнением. В сельских поселениях используют укосины для выпрямления опор, однако этот вариант нарушает эстетическую привлекательность. Во избежание ремонта забора необходимо на этапе монтажа придерживаться технологии.

Установка сборной конструкции

Современные технологии позволили разработать сборную конструкцию опор. Она удобна в монтаже и отличается высокой устойчивостью. Данная система состоит из двух составляющих: столб и специальная опора, которая вбивается в грунт. Обе части крепятся к друг другу при помощи болтов. Нижняя имеет удобную форму: конец отлит в форме винта. Такая конструкция позволяет быстро и без усилия вбивать ее в землю. Весь процесс напоминает вкручивание шурупа, при этом, входя в грунт, она уплотняет его вокруг себя. Такой способ крепления свай может удержать тяжеловесные полотна забора.

Бетонирование не всегда решает проблему строительства ограждения. Перед работой следует проверить состав грунта для того, чтобы избежать печальных последствий. Имея на участке влажные и глинистые почвы, следует рассмотреть другие альтернативные способы установки свай для забора.

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

• типа грунта на участке строительства;
• глубины залегания подземных вод;
• типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

• высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
• опоры изготовлены из дерева;
• грунт подвижный (песок или супесь);
• грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Обработать и залакировать верхнюю часть столба

Также не стоит забывать, что вода воздействует не только на нижнюю часть столба, но и на верхнюю. Вместо контакта с влажным грунтом, она намокает во время дождя или снегопада. Сперва верхнюю часть столба, как и нижнюю, обрабатывают антисептическими растворами. Затем ее покрывают лаком или краской. Битумные растворы, используемые для нижней части столба, как правило, не применяются для верхней из-за плохого внешнего вида.

Обратите внимание! Как и в случае с нижней частью, необходимо следить, чтобы во время нанесения краски или лака на древесину не попала вода. Полученное покрытие препятствует не только попаданию влаги из вне, но и ее испарению изнутри

Материалы опорных столбов

При выборе материала, из которого будут сделаны столбы для забора, необходимо учитывать следующие особенности. Опора должна быть прочной на столько, чтобы выдержать нагрузку секций ограждения, сильные ветра, возможные удары. Для ее изготовления используют металл, бетон, кирпич или дерево.

Металлические опоры

Самый универсальный материал – металл. Чаще всего столбы имеют полую структуру. Они отличаются долговечностью, устойчивостью и прочностью.

Их применяют для установки практически любых заборов из профнастила, металлических сеток, деревянного штакетника или пластиковых панелей.

Дерево

Менее долговечны деревянные столбы. Срок их эксплуатации даже при специальной обработке составляет не более 20-30 лет, а использование во влажной климатической зоне сокращает его в два раза.

Стоимость данного материала высока. Чаще всего его используют для постройки небольшого временного забора. Но, не смотря на серьезные недостатки при эксплуатации такого ограждения, оно смотрится эстетично и богато.

Кирпич, бетон

Столбы из кирпича и бетона монтируются в основном для тяжелых секций. Их особенность, как и металлических опор, высокий уровень долговечности. Часто кирпичная кладка выбирается в первую очередь для придания привлекательности конструкции.

Данный материал является одним из самых дорогостоящих. Такой забор станет «лицом» богатых угодий. Опоры из бетона стоят на порядок дешевле и отличаются большим сроком эксплуатации.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Технология установки столбов методом бутования

Монтаж методом бутования проводится в три этапа, для которого достаточно одной пары рук. Перед началом работ подготовьте инструменты:

• буровая установка (механическая или электрическая);
• распорки;
• строительный уровень;
• щебёнка мелкой фракции.

Пошаговая инструкция:

1. Замеры и расчёты. Необходимо определиться с размерами забора и расстоянием между столбиками. Сделайте схему ограждения и просчитайте, сколько нужно опор и материалов для каждой секции.
2. Разметка земельного участка. На этом этапе понадобятся колышки, леска или верёвка. Нить натяните по периметру ограждаемой площади и закрепите клинья в точках монтажа столбов.
3. Сделайте яму глубиной 1,5 метра, шириной и длиной на 20 см больше размеров опоры.
4. Установите столбы в отверстие.
5. Укрепите опору распорками вертикально.
6. Наполните лунку щебёнкой, перемешенной с песком.
7. Каждые 20 см утрамбовывайте основу.
8. Проверьте точность установки строительным уровнем.

Бетонное ограждение на болоте

Чтобы забор участка выглядел как монолит, некоторые сооружают ленточный фундамент из бетона. Тогда почвенные воды будут действовать на всю сплошную конструкцию.

Схема устройства опоры на болоте

Схема монтажа бетонного ограждения

Обустройство винтовых свай

Самым подходящим вариантом на болотистом месте, илистом и зыбком грунте, где находятся залежи торфа, является установка винтовых свай.

На такой заболоченный участок рекомендуется ставить специальные винтовые сваи. Они обладают повышенной устойчивостью, не поддаются деформации, как при забивке. Их можно устанавливать своими силами без привлечения спецтехники.

Схема основных габаритов винтовой опоры

Конструкция недешевая, но качество ее того стоит, так как обеспечивает повышенную надежность и долговечность при эксплуатации на болоте.

Винтовые сваи бывают двух видов:

1. Первый тип винтовой сваи изготавливается из металлической трубы. На заостренный конец ее приваривается широкая лопасть. Затем вся конструкция обрабатывается антикоррозийным составом.
2. Второй тип напоминает крупный шуруп или саморез.

Их не надо забивать благодаря приваренному на кончике винту. Свая, подобно шурупу, легко вкручивается в грунт. Такова технология установки винтовых свай.

Лопасти способствуют хорошему сцеплению с любым типом почвы: и болотистым, и торфяным. Они не позволят вытолкнуть опору наверх.

Во время погружения трубы почва нисколько не повреждается, лишь уплотняется. Следовательно, увеличивается несущая способность грунта. Винтовая резьба способствует увеличению площади для опоры труб.

Чертеж конусовидной части

Винтовые сваи хорошо вкручиваются не только в заболоченной местности, но и там, где вечная мерзлота.

Саморезы должны иметь такую длину, чтобы часть с резьбой оказалась ниже замерзающего пласта земли. Монтаж выполняют в такой последовательности:

Чем больше витков у винта, тем прочнее свая будет держаться в почве. На болотистом зыбком месте ввинчивают сваю на глубину 2–3 м, естественно, после уточнения необходимой глубины залегания подземных вод.

В некоторых случаях понадобится дополнительное укрепление винтовых опор с использованием бетонной смеси. Выполняется такая операция стандартным образом:

• прокапывают траншею между сваями;
• чтобы обеспечить устойчивость, сваривают их между собой с помощью арматуры;
• насыпают в траншею щебень с песком и утрамбовывают;
• заливают яму бетонной смесью.

Схема устройства свайно-ленточного фундамента

Бетонирование нижней части опор

Строительство опоры выглядит таким образом:

Схема заливки с «пятой»

Затем заполняют столбы бетонным раствором, дают бетону набрать прочность в течение 28 дней и начинают монтаж забора.

Если необходимо, засыпкой щебня заменяют почву, обладающую свойством впитывания и удерживания влаги.

Схема вариантов установки

Фундамент ТИСЭ

Схематичное изображение основания

При этом внизу лунки получается расширение. Затем в яму опускают арматурный каркас или опалубку из рубероида или полимерной трубы.

Схема конструкции свай

Столбчатая опора

Возведение такой основы для столба начинают с определения диаметра лунки. Дальнейшие работы выполняют, следуя пошаговой инструкции:

Особенности монтажа разных типов опор

При замешивании раствора получают бетон марки M250.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

• особенности почвы на месте установки;
• глубина расположения грунтовых вод;
• тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

• уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
• строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
• в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
• у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Забивание опор

Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай. Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:

• кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
• специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.

При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Преимущества

К преимуществам забивания опор относят:

• Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
• Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
• Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.

Недостатки

Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:

• Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
• Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
• Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.

Что нужно сделать перед установкой забора

Перед тем как закупать материалы и составлять план, предстоит провести ряд процедур:

1. Определить границы участка. Забор должен проходить по границе вашей собственности. Если выйти на 100 мм, можно ждать гостей в виде представителей пожарной охраны или земельного комитета. Они могут наложить штраф, а соседи — устроить скандал. Чтобы избежать подобного, вызовите геодезиста, который проведет съемку и точно определит границы участка. Заодно пригласите соседей на процедуру.
2. Пообщаться с соседями. Обсудите смежный забор, который является общей границей. Можно разделить расходы на его возведение, но все договоренности лучше закреплять письменно. Проговорите, какие материалы будете использовать — выбирайте нетоксичные и безопасные.
3. Изучить документацию, которая касается строительных, пожарных и санитарных норм. Один из главных документов — «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».

Этот документ указывает оптимальную высоту забора между соседними дачными участками — от 1,2 до 1,8 м. Допускается использование сетчатого материала, но от забора не должна падать тень на соседский участок. Глухие ограждения ставятся со стороны улицы или дороги.

При строительстве забора своими руками на участке учитывайте также рекомендации товарищества или садоводства — в зависимости от того, к какой категории относится участок. В уставе могут давать уточнения относительно материала и высоты ограды. Разузнайте все требования заранее. Если хотите отклониться от правил и рекомендаций, согласуйте свои действия с владельцами соседних территорий и с товариществом.

Негласное правило — опоры забора ставят внутри участка или по границе. Лицевая сторона смотрит на улицу/дорогу.

Противопожарные нормативы устанавливают, какое расстояние должно быть от ограды до капитальных сооружений или растительности

Во внимание берут материалы, из которых изготовлены строения и заборы. Например, деревянный забор необходимо ставить на расстоянии восьми метров от дома с деревянными перекрытиями

Как же делать забор и не запутаться во всех рекомендациях? Грамотно составленный план поможет установить ограждение с учетом правил. Вы также сможете рассчитать количество материала и определиться с его цветом.

Делаем проект забора в программе

Разработать план можно в программе Ландшафтный Дизайн 3D. Вы не только сделаете подробную схему с забором, но и сможете прогуляться по созданной территории и посмотреть, как все выглядит в трехмерном измерении – все ли гармонично.

Что предлагает Ландшафтный Дизайн 3D:

• материалы отделки на любой вкус — дерево, камень, кирпич и др.;
• коллекцию предметов мебели — для сада и зоны отдыха;
• различные сорта растений — деревьев, кустарников и цветов;
• возможность делать точные замеры между объектами, в частности от забора.

Можно менять цвет и высоту всего ограждения или его отдельных элементов — столбов и горизонтальных секций. Переключаясь в 3D-режим, поменяется внешний вид забора и насколько выбранный цвет и материал сочетается с остальными объектами на территории.

Рассмотрим на примере, как построить забор на даче своими руками в Ландшафтном Дизайне 3D. Первым делом мы нарисовали участок нужной площади, поставили дом и другие объекты. Теперь предстоит огородить территорию. На выбор программа предлагает четыре основных материала — профнастил, сетку-рабицу, дерево и кирпич. Мы выбрали профнастил. По умолчанию он красного цвета, но вы можете изменить на другой вариант. Не забыли также наметить калитку и ворота.

Теперь можно настроить высоту забора и расстояние между столбами. Все изменения производятся во вкладке «Свойства» → «Настройки».

Мы активно двигали бегунки и поняли, что красный профнастил здесь не смотрится. Решили выбрать штакетник. Для этого просто увеличили зазор между секциями. Чтобы выбрать подходящий цвет, окрасили части забора разными цветами.

Коричневый цвет сливался бы с домом, поэтому мы остановились на сером заборе. Окрасили этим цветом все оставшиеся секции.

Ландшафтный Дизайн 3D позволяет просматривать участок с разных сторон, поэтому мы можем увидеть, как смотрится забор сбоку и сзади дома.

Посмотрите, какие еще заборы можно сделать в программе. На скрине ниже территорию огораживает открытый забор со столбами из кирпича. Решетки с наконечниками и кованые ворота с калиткой хорошо гармонируют между собой.

Глухие ограждения полностью закрывают земельный участок от посторонних. На скриншотах ниже заборы из профнастила, дерева и комбинированный вариант из дерева и кирпича.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Оценок 0

Порядок укрепления ранее поставленного забора

Для укрепления столба можно подсыпать щебня и сделать подпорки

Восстановление ранее возведённого ограждения осуществляется несколькими способами. Самым распространённым методом считается уплотнение грунта вокруг опор или подсыпание гравия. Если забор требует масштабных работ, проводится связка ленточным фундаментом.

При отсутствии необходимости использовать радикальные методы достаточно убрать покосившиеся столбы. Ямы проливают водой и послойно заполняют щебнем крупной фракции с последующим уплотнением. В сельских поселениях используют укосины для выпрямления опор, однако этот вариант нарушает эстетическую привлекательность. Во избежание ремонта забора необходимо на этапе монтажа придерживаться технологии.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

• любой бур;
• распорки;
• уровень строительный;
• щебёнка, песок;
• трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

1. Выкопать яму.
2. Установить опору.
3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

• кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
• инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
• копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Расчёт важных параметров для установки собственными руками

Чтобы сосчитать кол-во приобретаемых материалов, следует определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так дальше. Метод расчёта следующий:

1. Померяйте общую длину ограждения при помощи рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании собственных желаний. Как говорит практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м не имеет смысла экономически. Лучшая высота, она позволяет экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба разделяется на 3 части).
2. Установите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если предполагается выстроить 2-метровое заграждение, то минимум 1 м опоры должен пребывать в земля, тогда её полная длина будет составлять 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Важно правильно выбрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в границах от 2 до трех метров. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко понижает прочность строения

Точный выбор изготавливается в индивидуальном порядке

Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко понижает прочность строения. Точный выбор изготавливается в индивидуальном порядке.

Непрерывная изгородь с идеальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 части, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При подобной длине пролёта забор можно начинать строить из кирпича или сетки-рабицы на железных столбах. Профнастил или остальной сплошной материал устанавливать очень нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст хороший интервал — 2,56 м. Это приемлемый вариант для многих заборов, как древесных, так и железных.
3. Если разделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого выйдет 2,12 м. Прочность подобного забора будет на высоте, хотя вырастет цена строительства. Однако тут можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Пример разбивки на 5 пролётов

Если подобрать хороший шаг 2,5 м, то на строительство ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки наряду с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. В итоге потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

Заполнение ямы бетоном

Яма заполняется бетоном до верха

Края скважины лучше прикрыть рубероидом

Фиксация стойки подпорками

С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба

Приготовление бетонной смеси

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Забивка

Процесс забивки

Самым простым и практически не приносящим затрат способом можно считать монтаж столбиков путем забивания их в землю. Ставить конструкции таким способом, можно как с помощью простой кувалды, так и используя специальное устройство, используемое для забивания свай и столбов – «бабку».

Сложность использования этого метода в том, чтобы суметь выставить будущую опору под прямым углом и постоянно следить за его уровнем. «Бабка» представляет собой отрезок металлической трубы длиной 1 м, с одной стороны утяжеленной до 15−20 кг. Конструкция позволяет увеличить точность наносимых ударов. Нужно обладать немалой физической силой, чтобы использовать этот метод.