Установка глубинного насоса в скважину своими руками

Порядок подключения поверхностного насоса

Последовательность сборки насосной системы к подготовленной скважине на воду такова:

Установка подающего шланга. К погружаемой в воду части шланга при помощи муфты закрепляется обратный клапан и сетчатый фильтр.
Подсоединение шланга водоподачи к насосу. Выполняется с помощью штуцера.
Подсоединение напорного шланга к насосу. Осуществляется через штуцер.

Если насосная система требовалась для полива огорода, то на этом сборка завершена. Остается опустить всасывающий шланг в скважину так, чтобы погрузить его как минимум на 300 мм под воду. Затем наполнить насос, подающий шланг и прилегающий к насосу сектор водоотводящего шланга водой – в верхней части корпуса прибора имеется заливная горловина, закрытая крышкой. Готово, прибором можно пользоваться.

При монтаже поверхностного насоса в комплекс насосной станции помимо озвученных выше операций необходимы следующие работы:

Монтаж пятивыводного адаптера. Его следует прикрутить к насосу на выходе воды, затем закрепить на адаптере реле давления и манометр. Соответственно, выводной шланг крепится к адаптеру через штуцер.
Подключение гидроаккумулятора. Соединяется гибким шлангом с насосом через пятивыводной адаптер.
Подключение электропитания насоса через реле. Штатный питающий кабель насоса разрезается, заходящий в насосный агрегат участок кабеля подключается к клеммам реле давления. Провода питающего от электросети кабеля подключаются также к соответствующим клеммам на реле, поскольку этому прибору предстоит управлять работой насоса.

Нормальное рабочее давление в насосной станции не превысит 3 атмосфер, поскольку при достижении этого значения, либо установленного пользователем значения по давлению реле отключит насос.

Для размещения наружного насоса допустима установка кессона, позволяющего практически стационарно расположить насосный агрегат ниже уровня зимнего промерзания грунта и пользоваться автономным водоснабжением круглогодично. Заглубленный на 2 м кессон, заметим, позволит приблизить насосную станцию к динамическому уровню воды в скважине, если последний находится недостаточно близко (свыше 8 м) от поверхности (местоположению насоса).

Также возможно оборудование водоснабжающего колодца поверхностным насосом через скважинный адаптер, позволяющий вывести насосную станцию в отапливаемое (непромерзающее) помещение без закладки кессона. Однако здесь требуется тщательный расчет оптимальной мощности насосной станции, способной поднимать и вести воду на максимальную дистанцию (практически на полные 32 м (см. выше)).

При потребности наращивания мощности наружного насоса – к примеру, при залегании зеркала воды в скважине ниже 7 метров — рациональным решением будет дополнение насосного агрегата выносным эжектором. Этот смеситель позволит снизить нагрузку на насос и одновременно нарастить мощность насосной станции.

Какой насос подходит для скважины

Выбор насосного оборудования начинают с определения типа модели. Все насосные установки делятся на поверхностные и погружные: первые устанавливаются в непосредственной близости к источнику воды, а вторые во время работы должны быть полностью погружены в жидкость. Поверхностные модели удобны в обслуживании и стоимость их несколько ниже, однако большинство таких агрегатов рассчитано на глубину всасывания в пределах 7-9 метров. Кроме обычных поверхностных насосных станций производятся установки эжекторного типа, которые способны поднимать воду с глубины до 25-40 метров. Их конструкция требует погружения в скважину не одной, а двух труб — всасывающей и напорной.

Для глубинных скважин более подходящим вариантом считаются погружные модели

При выборе электронасоса необходимо обращать внимание на принцип работы оборудования. Не рекомендуется опускать в шахту вибрационные устройства

Установка такого насоса в скважину приведет к размыванию и заиливанию источника.

В тех случаях, когда в воде присутствует значительное количество абразивных примесей, следует остановить свой выбор на винтовых или шнековых насосах. Они не отличаются высокой производительностью, однако устойчивы к воздействию песка, глины и извести. Если же вода содержит не более 0,15% твердых частиц, лучше всего приобрести центробежный агрегат. Устройство центробежного скважинного насоса позволяет осуществлять подачу больших объемов жидкости на высоту напора до 100 и более метров.

Многие производители выпускают модели, специально предназначенные для эксплуатации в глубинных скважинах. Они отличаются меньшими размерами корпуса, имеют защиту от перегревания двигателя, зачастую дополнительно комплектуются электрокабелем и тросом, длина которых соответствует максимальной глубине погружения.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до 8 метров

Важным параметром при выборе модели является диаметр корпуса. Он должен быть на 15-20 мм меньше, чем внутренние размеры обсадной трубы. В противном случае оборудование может работать со сбоями и выйдет из строя намного раньше срока, заявленного производителем

Следует также обращать внимание на особенности электропитания агрегата. Для бытового снабжения вполне достаточно мощности однофазных установок

Каким должен быть хороший насос

Для подъема воды из скважины используют . Чтобы выбрать агрегат, необходимо знать параметры, которым он должен соответствовать:

Производительность ЦН не может превышать дебит скважины. В противном случае глубинный насос останется без воды и выйдет из строя.
Напор должен быть на 2,5-3 кг/см² выше, чем потери в трубопроводе. Каждые 10 м вертикального участка соответствуют 1 кг/см², а горизонтального — 0,1 кг/см².
Расход насоса призван компенсировать удельное водопотребление в доме. Оптимальной величиной является 1,5-2 м³/ч.
Диаметр насоса должен обеспечивать достаточный зазор между корпусом и стенкой обсадной конструкции для притока воды и предотвращения ударов во время пуска.

Виды насосного оборудования для скважины

Доставку воды из скважины могут обеспечивать разные насосы, в том числе поверхностные. Другое дело, что каждый из них будет оптимален в определенных условиях с учетом требований к водоснабжению. Что касается уже упомянутых поверхностных моделей, то они выгодны возможностью прямого доступа к функциональным элементам и двигателю с целью техобслуживания или регуляции рабочих параметров. Они не погружаются непосредственно в скважины, но осуществляют забор при помощи вспомогательного оборудования. Недостатком моделей такого типа является небольшая высота подъема воды – не более 10 м.

Специально для скважин предназначены погружные агрегаты, которые имеют свои подвиды. В частности, различают центробежные и вибрационные модели. Типовая установка центробежного насоса в скважину предусматривает организацию ступенчатого водозабора, обеспечиваемого колесным всасывающим механизмом. Каждое колесо включает два параллельных обода, поперек фиксируемых лопастями. Извлечение и распределение воды осуществляется за счет давления, которое может поддерживаться гидроаккумулятором.

Вибрационные насосы включают в конструкцию вибратор и электромагнитное устройство. Данная комбинация провоцирует создание высокочастотных колебаний, которые проходят через специальную мембрану. Собственно, благодаря этой работе реализуется сжатие и всасывание воды с последующим подъемом.

Материалы для монтажа

Чтобы провести монтаж насоса в скважину, потребуется сам насосный агрегат. Кстати, его диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы, приблизительно на 10-12 см. Это даст возможность прибору легко войти в ствол скважины.

Подвешивается прибор на тросе, который будет выдерживать все весовые нагрузки. А они состоят из массы самого насоса, веса шланга или трубы и воды, которая закачена в систему водопровода. Сюда можно добавить вес питающего кабеля. То есть, нагрузка, в принципе, приличная.

Трос из нержавейки 3 мм

Специалисты рекомендуют для подвеса использовать трос диаметром 2-3 мм, который изготавливается из нержавеющей стали. Его длина складывается из глубины скважины, плюс по одному метру на соединение (петли) с насосом и оголовком. Обязательно на петлях используются по два зажима, также изготовленных из нержавейки.

Теперь труба для скважинного насоса. Ее диаметр выбирают по диаметру выходного патрубка, из которого вода будет подаваться из насосного прибора. Как показывает практика, для стандартных скважинных насосов требуется пластиковая труба с внутренним диаметром 32 мм. То есть, такого размера достаточно, что бы, к примеру, откачать воду из скважины глубиною 85 м с водным дебитом 1,5 м³/час. А это, скажем прямо, приличный объем воды для небольшого загородного коттеджа.

Необходимо отметить, что подачу воды из скважины можно производить и по шлангам. Их обычно используют в том случае, если гидротехническое сооружение будет на зиму консервироваться, то есть насос будет из него удален и заскладирован в сухом помещении. Просто проделывать эти манипуляции с трубой очень сложно, а иногда просто невозможно.

ПНД труба в бухте

Теперь переходим к кабелю для погружных насосов.

Во-первых, здесь должны использоваться силовые кабели.
Во-вторых, они должны быть влагозащищенными. Причины понятны.
В-третьих, под каждый насос в зависимости от его мощности подбирается необходимое сечение питающего провода. Многие производители поставляют насосы в комплекте с кабелями, но есть и такие, которые такую поставку не производят. Поэтому кабель придется приобретать отдельно. Как показывает практика, достаточное сечение для скважинных насосов: 1,5-2,5 мм². На фото ниже показана зависимость мощности электродвигателя насоса, сечения кабеля и его необходимой длины.

Как выбрать длину питающего кабеля

Правильное соединение кабеля насоса и удлиняющего участка – специальная термоусаживаемая муфта. Другие способы лучше не применять, потому что всегда есть вероятность, что соединение окажется негерметичным.

Вся водозаборная конструкция подвешивается на оголовок. То есть, это самый несущий элемент во всей насосной установке. Поэтому его изготавливают из металла (чугуна или стали). Правда, сегодня для небольших скважин производители стали предлагать пластмассовые изделия, которые выдерживают приличные весовые нагрузки. Но крюк оголовка все равно изготавливается из стального прута. Необходимо отметить, что в оголовке специально делаются два отверстия: один для водопроводной трубы или шланга, второй для питающего кабеля.

Оголовки для скважины: металлические и пластмассовые

Какой должная быть глубина скважины для опускания насоса?

Монтаж погружного насоса в скважину должен осуществляться таким образом, чтобы двигатель имел возможность охлаждаться подобающим образом. Для достижения хорошего эффекта рекомендуется опускать агрегат на глубину 30-40 см ниже уровня жидкости. Однако профессионалы утверждают, что наиболее оптимально погружать глубинный насос на 2-3 метра. При этом очень часто глубины скважины может достигать 100 и более метров.

Бурение скважины лучше предоставить в руки опытных специалистов, так как они наверняка различают между динамическим и статическим уровнем воды, о чем не подозревают многие. После бурения проводится замер от земли до поверхности воды, а полученный результат называется статическим уровнем. Далее установленный насос откачивает воду и опять замеряется глубина до зеркала воды в её спокойном состоянии, в результате чего становится известным динамический уровень.

Схема установки насоса в скважину

Замер уровня воды в скважине производится после установки колонны газовых труб, которая погружается ниже динамического уровня. Сопротивление изоляции обмотки мотора с опущенным электропроводом необходимо определить мегомметром, после чего уже можно присоединять станцию к аппарату и проводить оценку правильности проделанных действий.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос – оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы

Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства. Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых

Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Это интересно: Керамическая черепица российского производства

Этапы монтажа

Подготовка подвесной системы.

Начинают монтаж со сборки: на входном патрубке устанавливают обратный клапан, препятствующий оттоку воды из системы при выключении двигателя, далее при необходимости монтируют чашеобразный фильтр для предотвращения попадания в рабочую часть установки абразивных примесей.

Собранный агрегат соединяют с подающим шлангом при помощи переходника. Для обеспечения герметичности рекомендуется использовать подмотку. Крепежный шнур протягивается через предусмотренные в корпусе проушины и надежно закрепляется. Если электрический кабель не предусмотрен в конструкции, его также потребуется подсоединить к устройству

При этом очень важно обеспечить надежную защиту от проникновения влаги: соединение изолируется термоусадочной трубкой, а поверх нее — гидроизолирующей муфтой

Опускание устройства в шахту

После подготовки подвесной системы можно переходить к опусканию агрегата в скважину. Выполняют его медленно и предельно аккуратно, стараясь, чтобы корпус не соприкасался со стенками обсадной трубы. Для предохранения устройства и стенок шахты от повреждений можно надеть на корпус защитное кольцо. Держаться необходимо только за крепежный трос, при этом следить, чтобы шланг и электрокабель были не слишком натянуты.

Между стенками обсадной трубы и насосом остается мало пространства

Поэтому лучше отпускать погружной насос в скважину очень осторожно. Глубина погружения зависит от заполнения скважины и рекомендаций производителя

Перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию. Как правило, оптимальное расстояние до дна должно составлять не менее 1 м, при более низком расположении увеличивается вероятность попадания внутрь устройства абразивных частичек. Рекомендованное расстояние от верхней части корпуса до зеркала воды — не меньше 50 см. После достижения насосной установкой рекомендованной глубины трос закрепляют на раме

Глубина погружения зависит от заполнения скважины и рекомендаций производителя. Перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию. Как правило, оптимальное расстояние до дна должно составлять не менее 1 м, при более низком расположении увеличивается вероятность попадания внутрь устройства абразивных частичек. Рекомендованное расстояние от верхней части корпуса до зеркала воды — не меньше 50 см. После достижения насосной установкой рекомендованной глубины трос закрепляют на раме.

Подключение скважинного насоса

Перед тем, как подключить насосное оборудование, от дома к скважине копают траншею, глубина которой будет больше глубины промерзания. В траншею закладывается подающая труба и электрокабель. Если нет возможности завести коммуникации на такой же глубине в дом, находящийся выше уровня промерзания выход следует хорошо утеплить.

Схема подключения скважинного насоса такая же, как и у поверхностных моделей: к подающей трубе подсоединяют гидроаккумулятор с блоком автоматики и фильтры для очистки воды, кабель подсоединяют к бытовой электросети.

Правильно выполненная установка насоса в скважину своими руками обеспечит длительную эксплуатацию оборудования и бесперебойную подачу воды в водопроводную систему дома. При необходимости замены или профилактического обслуживания насос легко поднять на поверхность и снова опустить в шахту.

Для установки необходимо

В первую очередь необходимо приобрести специальный скважинный насос. Производительность его выбирается исходя из будущих потребностей по объему расходования воды в процессе пользования

Дополнительно нужно будет обратить внимание на наличие в скважинном насосе обратного клапана. В случае его отсутствия понадобится дополнительная его установка

Дополнительно для установки скважинного насоса понадобится ПНД труба. Длина трубы должна быть больше глубины самой скважины, чтобы потом не получилось так, что трубы не хватает и нужно будет думать, что тогда делать дальше.

Обязательно страховочный трос соответствующей толщины. Он понадобится для того, что подвесить непосредственно сам скважинный насос. А также с помощью скважинного насоса можно будет извлечь насос обратно из скважины для профилактических, например работ.

А для обеспечения скважинного насоса электричеством отдельно приобретается кабель, длина которого будет достаточна для вывода из самой скважины и подключения в электрическую цепь.

Также понадобится автоматика для того, что бы обеспечить систему водоснабжения необходимым рабочим давлением. Автоматика включает в себя встроенный обратный клапан и реле протока. С ее помощью от пользователя не понадобится никаких дополнительных действий. Будет только необходимо открыть кран и все.

Дополнительно необходимо будет еще приобрести все необходимые соединительные элементы и переходники. Чтобы не получилось так, что из-за одного отсутствующего фитинга пришлось заново ехать в магазин.

Только имея все вышеперечисленное можно приступать к сборке всех элементов.

Для установки необходимо

Дополнительно нужно будет обратить внимание на наличие в скважинном насосе обратного клапана. В случае его отсутствия понадобится дополнительная его установка. Дополнительно для установки скважинного насоса понадобится ПНД труба

Длина трубы должна быть больше глубины самой скважины, чтобы потом не получилось так, что трубы не хватает и нужно будет думать, что тогда делать дальше

Только имея все вышеперечисленное можно приступать к сборке всех элементов.

Тонкости монтажа погружного насоса

Приступать к установке насоса можно только после проверки состояния трубы. Все дальнейшие действия зависят от выбранной модели и параметров насоса. Специалисты советуют выбирать гибкие погружные насосы. Они подходят для регулирования глубины погружения насоса в скважину. Гибкие погружные насосы отличаются наличием шнура или троса для крепежа к трубе

Важно, чтобы материал выдерживал нагрузку оборудования при монтаже. Также проводятся расчеты разрывной нагрузки.

Определено, что разрывная нагрузка – это пятикратное значение от веса погружного насоса. При разрыве трос сможет удержать насос, что позволит избежать непредвиденных ситуаций.

При соединении шнура и оборудования придерживайтесь правила расположения узла на расстоянии на 15 см от входного отверстия. За счет этого в процессе работы устройство не будет захватывать шнур. В трубе должен быть клапан. Он способствует обратный выход воды из системы. Когда вы выполнили все подготовительные работы, переходит к процессу установки погружного насоса в скважину.

При опускании проверьте, чтобы шнур, подвес и труба были соединены с помощью изоленты. Между обмотками допускается расстояние не меньше 80 см. Поскольку погружные насосы плохо работают в условиях засоренных жидкостей, в скважине не должно быть песка, примесей, ила. При спуске погружного оборудования убедитесь в аккуратности выполнения работы

Важно, чтобы погружной насос не соприкасался со стенками трубы. При ударах могут остаться дефекты на оборудовании

Также не забывайте о защите агрегата. Воспользуйтесь резиновым уплотнителем, который монтируют на кольцо.

Определить, правильно ли вы выполнили установку насосного оборудования, позволит рабочее состояние агрегата. В идеале оно должно работать достаточно тихо, поскольку устанавливается на глубине. Вода должна перекачиваться быстро и эффективно в соответствии с заявленными техническими параметрами.

В случае с установкой погружного насосного оборудования не используют резьбовые элементы. Можно исключить варианты коррозии, из-за которой трубы часто деформируются и не способы выполнять свою функцию. Для монтажа применяют только крепежи на поверхности. В случае замены погружного оборудования это будет отличным преимуществом.

И все-таки колодец

Взвесив все обстоятельства, решено – копаем колодец своими руками. Заранее нужно заготовить кольца, их количество зависит от глубины шурфа.

Процесс рытья колодца происходит при участии не менее двух человек, один из которых занимается выемкой грунта, второй – извлечением его на поверхность при помощи веревки и ведра.

Важно! Прежде всего, нужно знать правила безопасности при выполнении этих работ:

Человек, находящийся в шахте колодца, должен надеть защитную каску, чтобы обрыв груза или упавший в шахту инструмент не нанес работающему там серьезных травм;
Канаты, веревки, кольца – все, что служит для подъема или опускания в шахту должно быть тщательно проверено перед каждым спуском.
Копающий ствол шахты работник должен быть оснащен страховкой, а при глубине шурфа более 6 метров – двумя, рабочей и дополнительной.
В толще грунта могут встречаться газовые карманы, поэтому нужно время от времени зажигать свечу. Ровное пламя свидетельствует о достаточном количестве кислорода. При неустойчивом мигающем пламени свечи шахту нужно проветривать. Для этого применяется кусок брезентовой ткани, который привязывают на веревки и несколько раз поднимают – опускают, чтобы проветрить шахту. Улучшение газообмена производится также с применением вентилятора.

Технологи рытья шахты колодца

Процесс выглядит следующим образом:

в выбранном месте роется приямок на глубину приблизительно равную высоте кольца;
в него нужно опустить первое кольцо;
дальнейший процесс продолжается выемкой грунта с одновременным подкапыванием опорного основанием кольца. В результате кольцо проседает под собственным весом;

Внимание! Если движение бетонной обсадки остановилось, значит, получился перекос при осадке. Чтобы выровнять колонну, нужно наложить поверх кольца деревянный щит и нагрузить просевшую сторону камнями или мешками с песком

Это нужно делать, пока оседание колонны не возобновится.

когда верхний торец кольца сравняется с поверхностью грунта, на него нужно установить следующее и подогнуть имеющиеся на кольце скобы;
выемку грунта лучше производить, используя треногу с блоком. Ее можно изготовить из подручных материалов, но обязательным элементом является тормоз, способный остановить емкость с грунтом в случае его падения в шахту;
признаком приближения к водоносному слою является увлажнение грунта и изменение его состава в сторону увеличения количества песка;
вскрытие водоноса определяется по струйному поступлению воды в шахту;
устройство фильтра состоит в размещении на дне колодца слоя речного песка, затем его нужно засыпать гравием в смеси мелкой и средней фракций слоем примерно 15 – 20 см. Верхний слой фильтра должен состоять из камней размером более 5 см таким же слоем.
необходимым элементом колодца является глинистый замок в верхней части бетонной колонны. Для этого роют яму конической формы в ее верхней части. Для устройства замка лучше использовать хорошо размоченную водоупорную глину в консистенции густой сметаны с толщиной слоя не менее 25 см. Диаметр глинистого замка должен быть не менее 1,5 метра от стенок колодца. Такое устройство позволяет не допустить прямое попадание воды в колодец при сильных дождях или паводках.

Рис.2. Схема устройства глиняного замка в верхней части бетонной колонны колодца

Для защиты устья водозаборного устройства на уровне грунта устраивается навес с воротом для поднятия емкости с водой, крышкой для защиты от мусора и несанкционированного падения в шахту. Следует заметить, что капитальное верхнее строение колодца лучше сделать спустя приблизительно год поле начала его эксплуатации, когда уплотнится грунт и окончательно усядется на место бетонная колонна.

По окончанию рытья колодца нужно устроить гидроизоляцию бетонных стенок, применяя для этого гидрозащитный цементный раствор. Категорически не рекомендуется применение растворов на основе или с применением битума, такой материал способен испортить воду не только в данном колодце, но и во всех водозаборах в окрестности.

Важно! Заделке подлежат не только швы между кольцами, но и различные трещины и сколы на поверхности колец. Рис.3

Примеры исполнения защитных устройств на устье колодца

Рис.3. Примеры исполнения защитных устройств на устье колодца