Как привести в порядок циркуляционный насос.
Если циркуляционный насос не работает, вся система отопления остается холодной. При замене старого насоса преимущественно на новый имеет смысл привести в порядок старый и при необходимости использовать его как запасной.
Циркуляционный насос включают с началом отопительного сезона. Он обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубам. Часто насос не включается, так как отложения его заклинивают. Через отверстие пробки можно попробовать отверткой провернуть вал двигателя, при этом из отверстия может подкапывать вода, это нормально
Осторожно, вал выполнен из хрупкого материала и при сильном нажатии его можно повредить
Сменный насос как предупредительная мера.
Необходимо предусмотреть, чтобы для нового насоса не менялись соединения. Это затруднит повторную замену насоса. Поэтому в качестве предупредительной меры разумно снова отремонтировать старый насос, чтобы при необходимости в распоряжении имелся запасной агрегат. Как правило, достаточно снять отложения с вала и ротора, если только не вышли из строя обмотка двигателя или конденсатор. Следует также уплотнить резьбовые соединения корпуса насоса и залить его смесью воды и уксусной эссенции в равных долях. Часто уже через 24 часа ротор вращается. Из-за остаточных отложений насос, вновь введенный в эксплуатацию, снова быстро заклинивает. Поэтому его следует разобрать и тщательно очистить. Для этого следует разобрать резьбовое соединение между двигателем и насосом. Вокруг опорной шайбы находятся небольшие пазы, в которые можно вставить тонкую отвертку, чтобы снять шайбу и ротор с рабочим колесом. Чем поверхность более гладкая, тем меньше вероятности образования на ней новых отложений. Обработкой тонким шлифовальным кругом из нетканого материала или веерным и кожаным кругом можно добиться хорошего результата.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: • Шестигранный ключ • Отвертка • Деревянный скребок • Полировальный круг • Полировальная паста
Первая помощь может быть оказана обычной отверткой
Прокладка из велосипедной камеры прекрасно послужит уплотнителем болтового соединения
Наполнение системы раствором уксусной кислоты размягчит известковые образования
Перед снятием болтового соединения опорожнить насос
При ослаблении опорной шайбы не повредите уплотнитель
Полировальные инструменты, закрепленные в патроне дрели облегчат вам работу
Внутренние стенки корпуса насоса также необходимо отполировать
Подключение циркуляционного насоса к электропитанию
Прибор работает от электросети 220 вольт. Перед включением нужно проверить напряжение сети. Допустимо отклонения показателя: от +6 до -10%. При сильных колебаниях понадобится стабилизатор.
Существует три способа подключения к электросети:
- Через дифференциальный автомат.Для подключения нужны только провода и контакты.
- С термостатом. Этот способ выбирают, чтобы автоматически останавливать теплоноситель при охлаждении до определённой температуры. Термостат крепится к трубопроводу подачи жидкости и разрывает цепь электропитания, если температура теплоносителя становится ниже заданного параметра.
С источником бесперебойного питания (ИБП). Используется, как правило, в системах с твёрдотопливным котлом, чтобы предотвратить взрыв при избыточном давлении в баке. Сначала подключают провода ИБП к аккумулятору, затем к циркуляционному прибору. Подойдёт и при частом отключении электричества. Для этого нужны стабилизаторы, к которым подключают аккумуляторы. Насосное оборудование не тратит много электроэнергии, а с ИБП может работать 1-3 дня.
Есть ещё один способ подключения — к щиту управления котлом или к его автоматике. Схема подсоединения сложная и требует специальных знаний. Эту работу выполняют электрики. Они знают, как правильно установить циркуляционный насос в этом случае.
Источники шумов
Хотя посторонние звуки раздаются чаще всего из радиаторов, источниками посторонних звуков могут быть не только батареи. Вероятные места возникновения шумов:
- трубы подводки;
- стояки отопления;
- кронштейны и другие крепления;
- циркуляционные насосы;
- отопительные котлы.
Трубы, идущие от стояков к батареям, стучат и щелкают, если они соприкасаются с другими металлическими деталями или с поверхностью стены. При неправильном радиусе изгиба трубы в ней появляются шумы из-за высокого давления в системе.
Стояки за годы эксплуатации накапливают на внутренней поверхности отложения, уменьшающие эффективный диаметр трубопровода. Это тоже вызывает шум в трубах.
Кронштейны крепления батарей и труб должны всего лишь поддерживать конструкции. Притягивающее усилие создает дополнительную деформацию элементов, отсюда и появляются щелчки.
В домах повышенной этажности для увеличения давления в контуре используют циркуляционные насосы. Вибрация из-за ошибочной установки электродвигателя насоса передается по трубам в квартиры. Чрезмерное давление вследствие неправильной регулировки работы насоса провоцирует шумы.
Функционирование отопительных котлов в централизованных котельных не доставляет неприятностей в виде шумов. Индивидуальные котлы, расположенные в квартирах, в некоторых случаях издают звуки вибрации кипящей воды или встроенных насосов.
Причины свиста в газовом котле по моделям
Разные модели котлов подвержены специфическим поломкам. Рассмотрим некоторые из моделей и распространенные неисправности, которые в них возникают.
- NAVIEN. Распространенная проблема в этих моделях – слабый насос. Решается она покупкой и установкой специального стабилизатора. Другая причина шумов – забитые детали. Требуется очистка.
- Мимакс. Бывает недостаточно воды, закачиваемой насосом. Либо дефицит воздуха в помещении. В последнем случае достаточно открыть форточку на время работы котла и проблема уйдет.
- Baxi. Здесь может быть три причины: некорректно отрегулирован газовый клапан, неправильное давление газа (норма – 13 мбар), или засоры в газовом редукторе/горелке.
- АОГВ. Могут возникать резонансы в горелке или вентилятор работает неправильно. Иногда проблема решается чисткой электромагнитного клапана и смазкой детали.
Параметры правильного выбора оборудования
Все старания по процессу установки сведутся до нуля, если неверно выбрать оборудование. Чтобы не прогадать, нужно заранее проверить все стороны определенной системы для отопления и сделать расчеты которые для этого необходимы.
Основные варианты насосов
По особенностям конструкции все приборы разделяют на 2 категории: с мокрым и сухим ротором. Для частных строений подходит вариант «мокрого» типа. Он миниатюрный, практически безвучный и имеет удобное для обслуживания и ремонта модульное строение.
Но не выделяется большой производительностью: самый большой КПД самых новых моделей может достигать 52-54%.
Агрегаты с сухим ротором производительны, нетребовательны к качеству носителя тепла, могут работать под большим напором и не просят строго горизонтального размещения на трубе. Но они намного шумнее, а их работа сопровождается вибрацией. Большинство моделей ставятся на сам фундамент или железную опорную раму.
Для установки консольных, моноблочных или «In-line» моделей нужно индивидуальное помещение – теплогенерирующая установка. Их лучше всего использовать, когда нужен расход более 100 м?/ч, другими словами для обслуживания групп загородных домов или высотных домов.
Небольшой обзор технических свойств
Во время выбора насоса обязательно необходимо изучить характеристики в техническом плане и сравнить их с требованиями системы обогрева.
Важными считаются подобные характеристики, как:
- напор, который покроет потери гидравлики в контуре;
- продуктивность – водный объем или подача за конкретный интервал времени;
- температура работы носителя тепла, max и min – у самых новых моделей примерно +2 ?С… +110 ?С;
- мощность – с учетом гидравлических потерь механическая мощность доминирует над полезной.
Актуальны и конструкционные детали, к примеру, входной/выходной диаметр патрубков. Для отопительных систем средние параметры – 25 мм и 32 мм.
Примером агрегата для оснащения отопительной сети жилья площадью 100 м? считается насос Grundfos UPS с трубным соединением 32 мм, работоспособностью 62 л/с и весом 3,65 кг. Миниатюрный и малошумный чугунный прибор не слышно и за тонкой перегородкой, а его мощности достаточно для перевозки жидкости на 2 этаж.
Насосы со встроеной электроникой разрешают быстро переводить оборудование в намного удобный режим в зависимости от смены температуры или давления в сети. Устройства автоматические снабжены цифровыми мониторами, которые представляют максимум информации по работе насоса: температуру, сопротивление, давление и т.д.
Требования к процессу установки насоса циркуляционного
Есть ряд норм, на законодательном уровне регулирующих установку насоса циркуляционного в систему обогрева. Часть правил изложена в СНиП 2.04.05 «Теплоснабжение…». К примеру, там говорится о приоритете циркуляции принудительного типа в отопительных сетях.
Почти что все требования обоснованы рабочей эффективностью системы в общем и циркуляционного прибора в особенности. К примеру, вал устройства с мокрым ротором нужно ставить на трубе только горизонтально по уровню, чтобы изнутри не появилось воздушных пробок и детали насоса не обнашивались раньше срока.
Фильтр от грязи и механических частиц необходим во всяком случае даже при установке монолитных моделей. Профильтрованный тепловой носитель принесёт намного меньше ущерба деталям насоса, чем жидкость с песком и взвесями.
Непромывной фильтр устанавливают пробкой вниз в направлении движения воды, чтобы уменьшить сопротивление и сделать легче обслуживание системы.
Определенные правила диктуют изготовители. К примеру, старые модели конкретных марок было принято ставить только на обратке, так как они не выдерживали больших температур.
Нынче насосы приобрели более многофункциональный характер и их разрешено устанавливать в любом подходящем месте, но с соблюдением показателей мощности.
Куда ставить
Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.
Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления
Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве
Остальное неважно
По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.
Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.
Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет
Принудительная циркуляция
Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).
Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.
Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией
Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.
Естественная циркуляция
Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.
Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией
Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.
Особенности монтажа
Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».
Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.
Что делать, когда в трубах стучит, звенит и булькает
Стук в батареях или трубах, связанный с наличием частиц окалины или ржавчины, можно устранить только путём демонтирования и промывания труб проточной водой. Если батареи или трубы стучат с равным интервалом, то это, скорее всего, связано с температурными расширениями металла. В этом случае причину стука может устранить только слесарь, который проверит правильность монтажа и при необходимости исправит монтаж проблемного участка системы.
Сложнее всего установить причину гула в трубах, т.к. область протечки может находиться в любой из квартир вдоль стояка. Придётся искать течь у соседей или спускаться с фонариком в подвал, искать пробоину. Легче найти область утечки воды с помощью тепловизора – прибора, который показывает участки высокой температуры, даже скрытые под плиткой или стенами.
Диагностика неисправностей
По тому, как работает насос, звук, вибрации или изменение в напоре, давлении на выходе, необходимо точно определить неисправность и устранить причину.
| Признак неисправности | Вероятная причина | Ремонт |
| Насос после включения издает звуки, но вал не вращается | Окисление вала, вследствие длительного простоя | С торца вала на корпусе двигателя открутить защитный колпачок и с помощью шлицевой отвертки вручную прокрутить вал двигателя. |
| Блокирование посторонним предметом | Разобрать блок насоса с крыльчаткой и очистить, проверить состояние фильтра грубой очистки установленного перед насосом | |
| Проблемы электропитания | Проверить номинал напряжения в сети, при необходимости исправить проблему. | |
| После подачи напряжения насос не запускается и не издает никаких звуков | Нет фактического напряжения в линии питания | Проверить линию питания и состояние защитных автоматов |
| Сработал плавкий предохранитель в блоке управления | Заменить предохранитель | |
| Насос отключается после непродолжительной работы | Известковый налет в стакане статора | Выполнить чистку стакана статора и ротора двигателя |
| Сильный посторонний шум при работе насоса | Сухой ход, наличие воздуха в трубах | Воздух выпустить. Дренировать ракушку насоса и заполнить водой. |
| Кавитация | Увеличить давление в подающем трубопроводе. | |
| Вибрация насоса | Износ опорных подшипников | Замена подшипников |
| Снижение напора и подачи в сравнении с паспортными данными | Нарушение в электропитании насоса, смена фаз, вследствие чего снижается мощность насоса или меняется направление вращения крыльчатки | Для трехфазных двигателей проверяется качество всех фаз. Для однофазного питания проверить конденсатор, при необходимости заменить |
| Большое гидросопротивление циркуляционного контура | Проверить фильтры, увеличить сечение труб, проверить состояние запорной арматуры. | |
| Срабатывание внешней защиты на линии питания насоса | Проблемы с электрической частью насоса | Проверить состояние клемм на предмет короткого замыкания, проверить конденсатор и блок регулировки. Проверить обмотки статора. Их сопротивление не должно быть ниже паспортного. |
Лучшие ответы
ПОСМОТРИ ПО ПАСПОРТУ КАКУЮ ЖИДКОСТЬ НАДО ЗАЛИВАТЬ
Похоже он работает на сухую или нет в нем протока воды.
Проверяйте систему похоже у вас просто плохо идет вода в новую ветку или совсем не идет . А фильтр вы чистили может в нем дело . Или на новой ветке трубы маленького диаметра . И еще проверьте вы его правильно поставили там есть стрелка направление воды
❝Собственно в чем может быть проблема? ❞Если были финансовые разногласия при расчете с исполнителем, то надо их разрешить и у вас после все заработает правильно.
Похоже, что ротор насоса не крутится. На торцевой части насоса есть пробка со шлицем под отвертку. Выверните эту пробку и постучите по оси ротора металлическим предметом (например той же отверткой)… у меня в прошлом году была аналогичная ситуация и после нескольких легких ударов отверткой насос заработал и работает до сих пор.
Подключение к электросети
Чтобы обеспечить работу перекачивающего устройства, требуется обычная бытовая электрическая сеть с напряжением 220В. Хорошо, если такая сеть будет иметь стационарное заземление. В этом случае подключение производится по следующем алгоритму:
- к букве N на приборе присоединяется провод с нулём;
- к букве L монтируется фаза;
- на клему со значком земли крепится провод заземления.
Этот рисунок даст полное представление о том, как подключить электрическую часть нужного оборудования.
Подача тока на насос должна производится через выключатель-автомат. Это убережёт пользователя и другое оборудование при возникновении аварий.
Почему гудит газовый котел – причины и методы решения
Пользователи, как правило, отдают предпочтение бесшумным газовым котлам. Если агрегат исправен, то он не должен производить слишком громкие шумы. Но бывает, что котел издает нехарактерный гул. Тогда возникает вопрос, почему гудит газовый котел. Если он новый, то в большинстве случаев неполадки здесь не фигурируют, просто некоторые новые элементы увеличиваются и сужаются под воздействием перепада температур. Необходимо время, чтобы они приобрели рабочую форму и встали на свои места.
Самыми распространенными причинами, почему сильно гудит газовый котел, являются:
- неполадки в работе вентилятора;
- большое количество кислорода в теплоносителе;
- осадочные отложения на деталях;
- снижение давления газа.
Иногда причиной, почему гудит двухконтурный газовый котел, являются сбои в работе вентилятора. К этому приводит недостаток смазки, загрязненность лопастей. В этом случае необходимо очистить вентилятор и смазать подшипник маслом. При необходимости сломанную деталь заменяют на новую.
Гудение газового котла может быть монотонным или периодическим с потрескиванием. Ровный шум возникает даже у новых агрегатов. В этом случае обычно шумят котлы, у которых циркуляция теплоносителя осуществляется естественным путем. Причиной становится чрезмерное количество воздуха в теплоносителе. Дело в том, что при нагреве в воде образуется множество воздушных пузырьков, которые производят шум. Это и является ответом на частый вопрос потребителей, почему при нагреве гудит газовый котел. Такой шум не означает наличие неполадок в газовом агрегате, но доставляет определенный дискомфорт.
Решить проблему можно переоборудованием системы на закрытую. Изменить тип системы можно за счет установки клапанов и заменой расширительного бака на мембранный. Также полезно будет подключить погодозависимую автоматику. Такие меры помогут продлить срок службы агрегата.
Еще одной нередкой причиной, почему сильно гудит газовый котел, является скопление известкового осадка. При нагреве теплоносителя более 60ºC начинает активно вырабатываться накипь, которая со временем забивает трубы теплообменника. В этом случае теплообмен между контуром и теплоносителем ухудшается, и КПД агрегата существенно снижается. Под действием циркулирующей воды куски накипи откалываются, и поддаются движению, при этом они бьются о металлические стенки теплообменника и создают шум постукиваний.
Проблему решают с помощью очистки теплообменника. Однако промывку можно делать только обычным контурам. Если засорится битермический теплообменник, то его останется только выбросить и приобрести новый. К тому же такие контуры быстрее засоряются, чем классические раздельные аналоги.
После установки в газовый котел очищенного теплообменника он перестанет шуметь.
В некоторых случаях шум в газовом котле вызывает снижение давления газа. Из-за этого циркуляция воды в системе снижается, и появляются воздушные пробки. В результате агрегат перегревается, пытаясь набрать требуемую температуру, и начинает гудеть.
Устранить шум можно, решив проблему низкого давления газа. Причиной снижения могут быть:
- низкое давление в магистрали;
- загрязнение газопровода;
- наличие утечки (сопровождается характерным запахом газа);
- неисправность газового счетчика.
Если «корень проблемы» в утечке или низком давлении в централизованной магистрали, то здесь смогут помочь только представители газовой службы.
Если забился газопровод, то его требуется прочистить. При возникновении поломок в газовом счетчике топливо через него будет проходить с трудом. Симптомом неполадок в счетчике является шум и треск, исходящий от него. После замены измерительного устройства на новое давление войдет в норму, и шум прекратиться.
Обратите внимание! Необходимо знать оптимальные показания давление газа и периодически его измерять. Значение должно быть в пределах 1,5-2 атмосферы. Существуют и другие причины, почему гудит или шумит газовый котел:
Существуют и другие причины, почему гудит или шумит газовый котел:
- Неправильно настроен байпас или газовый клапан, что приводит к воющим звукам.
- Если мощность газового устройства превысила необходимую, это часто приводит к вибрации и дребезжащему звуку.
- При недостатке теплоносителя в системе газовый котел также будет издавать шум вибрации.
- Если появились звуки дребезжащего металла, то это может быть связано с ошибками монтажа агрегата.
Что делать, чтобы шума не появилось
Предотвратить возникновение посторонних звуков в системе отопления можно ещё на стадии проекта:
Современные циркулярные насосы очень мощные. Продуктивности самого простого бесшумного агрегата хватит для поддержания комфортной температуры в малоэтажном здании.
Грамотный монтаж, проведённый по инструкции завода-изготовителя, существенно улучшит работу насоса
Важно помнить, что ротор модели мокрого типа устанавливается только горизонтально. Погрешность приведёт к шумам и скорому износу деталей
Фильтр грубой очистки, установленный перед насосом, не допустит попадания песка и мелкого мусора. При неуверенности в параметрах функционирования системы, стоит выбрать модель с возможностью изменения режима работы.
Допустимая температура нагрева теплоносителя 65 °С. Циркулярный насос монтируется на трубе, доставляющей к котлу остывшую воду.
