Как перенести розетку в квартире своими руками

Снятие розетки с подрозетника

Перед тем как начать переносить розетку в другое место, необходимо снять ее с текущего места на подрозетнике. Для этого следуйте следующим шагам:

Отключите электричество. Прежде чем приступать к работе, необходимо отключить подачу электричества в помещении. Для этого выключите соответствующий автомат в электрощите, подайте сигнал на блокировку и убедитесь, что напряжение на проводах отсутствует.
Подготовьте инструменты. Для снятия розетки вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, кусачки, прижимные плоскогубцы.
Извлеките розетку из подрозетника

Осторожно выньте розетку из пластиковой или металлической коробки, снимая ее с крепежных винтов или зажимов. Если розетка подключена с помощью зажимной пластины, разъедините провода, ослабив винты с фиксаторами на данной пластине.
Отсоедините провода от розетки

Внимательно рассоедините провода, подключенные к розетке. Обычно это провода жилы фазы (черный провод), жилы нуля (синий провод) и защитного провода (зелено-желтый провод).
Установите заглушку на провода. После отсоединения проводов от розетки установите заглушку на каждую отдельную жилу. Это позволит предотвратить возможные аварии при подаче электричества на провода.
Проверьте электрическую цепь. Перед тем как приступить к переносу розетки, убедитесь, что электрическая цепь снятой розетки обесточена. Используйте соответствующий инструмент, например, тестер, для проверки напряжения на проводах.

После проведения всех этих шагов можно считать, что розетка успешно снята с подрозетника и готова к переносу в новое место.

Способы переноса розетки

Когда возникает необходимость установки розеток на новых местах, прежде всего надо выбрать подходящий способ её выполнения. Далее рассказано о тех вариантах, которые могут иметь место.

Монтаж новой линии

В этом случае предполагается, что из распределительной коробки подводятся провода к месту установки новой розетки. В этой ситуации надёжность осуществления работ будет наибольшей. Однако при этом протяжённость проводов, которые необходимо проложить, окажется значительной.

Иногда в распределительной коробке осуществляют опрессовку проводов. Для подсоединения новых их понадобиться нарастить, но для этого её потребуется отрезать.

Применение опрессовки проводовИсточник mr-build.ru

Для соединения с новой розеткой от распределительной коробки проводят штробу. Провод при этом закрепляют с помощью алебастра или применяют для этого пластиковые хомуты. Необходимо с обоих концов предусмотреть достаточную протяжённость, которая позволит обеспечить качественное проведение работ.

Наращивание провода

Применение этого способа основана на том, что вместо прежней розетки в углублении делают распределительную коробку. Соединения к монтируемой проводят от неё. Такой способ действий позволит уменьшить объём работ по сравнению с выполнением монтажа новой линии. В дальнейшем прежняя будет закрыта. Поэтому качество подсоединения при наращивании новых проводов должно быть высоким. 

Перенос розеток на новое местоИсточник electrikmaster.ru

Использование шлейфа

В этом случае прежнее устройство сохраняет свою функциональность. К её проводам подсоединяются соединительные отводы, расположенные горизонтально. Они ведут к новой розетке, находящейся на этом же уровне. После проведения процедуры владелец получает ещё одну, работающую рядом с прежней.

Особенности переноса розетки в панельном доме показаны в видео:

Перенос розетки в панельном доме (бетонной стене) своими руками без специального инструмента.

Порядок выполнения работ по установке

Для этого потребуется осуществить следующие действия:

• На входном щитке надо полностью отключить поступление электроэнергии в квартиру. С помощью индикаторной отвёртки нужно убедиться в отсутствии напряжения на проводах.
• Выполняется демонтаж прежней розетки.
• Дальнейшие действия зависят от выбранного способа работ. При непосредственном подключении к распределительному щитку необходимо удалить провод, ведущий к старой розетке или хотя бы отсоединить его, если извлечь его невозможно. Последняя ситуация может иногда возникнуть, например, при проведении работ в панельных многоквартирных домах.
• Если точка подключения будет располагаться в старой розетке, то выполняют наращивание проводов одним выбранным способом.
• Для прокладки проводов необходимо наметить линию, вдоль которой будет выполняться штробирование. Далее с помощью перфоратора на этом месте создают углубление.
• Выполняется монтаж новой розетки. При этом нужно учитывать необходимость подключения заземляющего провода.
• Далее устанавливается защитная крышка, обеспечивающая безопасное пользование новой розеткой.

Если в старых домах применяется алюминиевая проводка, то при монтаже новых устройств мастер может столкнуться с необходимостью подключение к ней медных. Это безопасно делают при помощи клеммных соединений или аналогичных. Однако такие решения являются временной мерой при первой возможности во время капитального ремонта рекомендуется всю алюминиевую проводку заменить на медную.

Штробирование и укладка проводаИсточник electrikmaster.ru

При выполнении работ с созданием шлейфа потребуется сделать такие действия:

• Надо отключить электропитание от прежней розетки. Перед началом работ нужно проверить отсутствие напряжения. Для этого удобно использовать индикаторную отвёртку.
• Нужно подготовить место, где будет расположена новая розетка. Для неё потребуется сделать штроб.
• Необходимо отмерить кабель нужной длины для подсоединения.
• Его подключают к клеммам обеих розеток.
• Ставят защитную декоративную крышку.
• Соединительный провод нужно спрятать в сделанный для него штроб или использовать другой способ, который выберет мастер.

После завершения процедуры потребуется провести отделочные работы в помещении.

Как самостоятельно перенести розетку рассказано в видеоролике:

Как перенести розетку самостоятельно

Как подключить новую точку от щитка

Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

Далее действуют следующим образом:

• обесточивается сеть;
• предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
• с кабельных проводников счищается изоляция;
• в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
• устанавливается подрозетник;
• устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
• ниша закрывается, производится отделка поверхности.

Преимущества:

сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

Минус:

существенные затраты на монтаж.

Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.

Метод 6: Использование переходников для соединения двух разъемов

Если вы не хотите трогать электрическую проводку и не можете использовать другие методы для переноса розетки, вы можете попробовать использовать переходники для соединения двух разъемов.

Переходники представляют собой устройства, которые позволяют соединять два разъема без необходимости перемещать провода внутри стены. Это удобное решение, которое позволяет вам быстро и безопасно установить новую розетку без штробления стен.

Процесс установки розетки с использованием переходников следующий:

1. Подготовьте новую розетку и переходник.
2. Выключите электричество в помещении.
3. Откройте старую розетку и отсоедините провода от клемм.
4. Подключите провода к переходнику. Обычно переходники имеют цветовую маркировку проводов, что облегчает подключение.
5. Установите переходник на новую розетку и закрепите его.
6. Установите новую розетку в место, где вы хотите ее разместить.
7. Включите электричество и проверьте работу розетки.

Важно помнить, что использование переходников может быть временным решением, и в некоторых случаях может не соответствовать электробезопасности. Поэтому, если планируется перенос розетки на длительный срок, рекомендуется обратиться к профессионалам для выполнения данной работы

Перенос обычной розетки своими руками

А вот тут все самое интересное. Розетка в последствии должна устанавливаться поверх кафельной плитки. В этом случае мы встаем перед массой вопросов. Один из которых, что делать первым, монтировать подрозетник, а кафель сверху или кафель, а потом подрозетник. К тому же для пущей красоты нужно чтобы розетка была как можно ближе к центру плитки. Если розетка будет в глу плитки или вообще на стыке, будет не очень красиво и это будет сильно бросаться в глаза.

Было куплено две коронки. Одна по бетону, вторая по кафелю. Обе на 68мм. Меня не покидало чувство волнения, ведь я никогда раньше ничего подобного не делал. Я многое умею, сварка-болгарка, авторемонт, электроника, но ремонтом никогда не занимался и не имел представления что и как. Но ничего не поделаешь, на меня смотрела моя семья и вся надежда была только на меня.

Делаем подрозетник

Прикинул место где примерно должна быть розетка. Выставил кафель, воткнул крестики и обрисовал мелом ту плитку, что пришлась на место розетки. Потом нарисовал центр получившегося прямоугольника и просверлил отверстие на 8 для направляйки коронки. Отверстие можно неглубокое. Когда коронка зайдет на пару сантиметров, направляйку можно снять.

Делать подрозетник коронкой в бетонной несущей стене то ещё удовольствие. Попался камень и ты приехал, победит скользит по нему и толком коронка не продвигается. В такие моменты вспоминаются видосы, в которых коронка шла как по маслу вгрызаясь не то в бетон, не то в гипс. А я фигачу и фигачу, а канавка в стене меньше сантиметра. Взял пику и раздолбал середину, потом долотом прошелся по радиусу будущего подрозетника. Получилась лунка с неровными краями, которую потом просто прогнал коронкой. В итоге пол часа и подрозетник готов.

Штробим в бытовых условиях

Узнав что есть такая штука «Штроборез», я решил посмотреть сколько он стоит. Узнав цены, я понял почему эти горе-спецы работают перфоратором. Мало кто решится отдать кучку денег за штроборез и пылесос. Поняв что мне не светит попробовать поработать штроборезом, я приготовился мучиться.

Да, именно мучиться, как мучился тот чувак, что наштробил тот ужас, который вы могли видеть на фото выше. Он реально так долго все это делал, что мне показалось это занятие весьма трудоемким процессом. Взяв у дочки мел, я провел черту, где должен был пройти кабель, взял перфоратор и долото.

Долото для перфоратора

Воткнул долото, перевел перфоратор в режим отбойника, поставил острие на черту и нажал кнопку. Долото сразу углубилось в бетон. Я это встретил с удивлением. Ставлю острие на черту и снова долото ушло в бетон. Таким макаром у меня получилась узкая щель от кратера, что выдолбил тот чувак до моего подрозетника.

Получилось что-то подобное:

Первый этап создания штробы

Осталось просто расширить образовавшуюся щель чтобы в неё спокойно лег кабель. Это не сложно сделать вот таким вот образом:

Расширение штробы

То есть, просто наклоняем долото и расширяем штробу до тех пор, пока туда не влезет кабель. У меня получилась довольно глубокая и узкая штроба, в которой поместился кабель, а за счет сужения, кабель плотно в ней фиксировался и не мешал штукатурить.

Подрозетник и штроба

Специально я выделил места где делал я, не имея опыта, и где делали, казалось бы, опытные спецы. Естественно, в левом квадрате моя работа, в правом работа чуваков. Если бы я делал с нуля, то заводил бы кабель сверху, поскольку кафель укладывается снизу вверх, то можно было бы завести кабель после укладки плитки.

Установка подрозетника

Поскольку розетка должна быть на кафельной плитке, то пластиковый стакан подрозетника нужно устанавливать после укладки кафеля. Вымеряем как можно точнее центр отверстия, затем коронкой высверливаем

Тут важно следить и за тем, чтобы коронка не ушла в сторону. У меня получилось смещение где-то пол сантиметра, думал я криво замерил, но нет, замерил я все правильно, сама коронка ушла в сторону

Видимо направляющее сверло как-то съехало. Пришлось подрезать немного, но тем не менее все получилось аккуратно.

Подрозетник и часть плитки

Как видите подрозетник встал ровно посредине плитки +/- пару сантиметров. Не знаю как я измерял, но розетка сдвинулась чуть ниже центра плитки. В целом на эстетику это не повлияло. Розетка хорошо смотрится. Согласитесь смотрелось бы стремно, если бы розетка находилась с краю, в углу или вообще на стыке плиток:

Как видите мне ещё пришлось и укладку кафеля осваивать.

Варианты удлинения провода

При соединении проводов требуется обеспечить полный электрический контакт. Некачественное соединение сильно греется, что может привести к пожару. Хороший контакт обеспечивают 3 варианта подключения: клеммами, изолирующими зажимами и пайкой.

Посредством клемм

Используют приспособления двух типов:

1. пружинные клеммы. Бывают одноразовыми и многоразовыми (провода можно многократно отсоединять и вновь подсоединять). Вставленный в клемму проводник автоматически захватывается подпружиненным рычажным механизмом. Приспособление подходят для жил из любого материала;
2. клеммные колодки. Жилы в клеммах фиксируются винтовым зажимом. Нежелательны для проводов из алюминия ввиду их хрупкости.

Клеммные соединители подбирают по диаметру жил.

На соединительных изолирующих зажимах (СИЗ)

СИЗ имеет вид колпачка с пружиной внутри, фиксирующей концы соединяемых жил. Соединитель изготавливается из негорючего материала, что сводит к нулю риск возгорания в зоне контакта. Выпускаются СИЗы разных тонов, что позволяет при монтаже соблюдать цветовую маркировку: фаза, ноль и заземление помечаются разными окрасками.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Пайка

Требуется навык работы с паяльником. Зачищенные концы жил скручивают и окунают в расплавленный припой. Остывшее соединение обматывают изолентой в несколько слоев.

Не допускается принудительное охлаждение паяного соединения путем погружения в холодную воду. Температурный перепад вызовет появление микротрещин в припое, отчего электропроводимость соединения значительно сократится.

Как перенести розетку – подробный пример

Первый способ

Первым примером будет перенос розетки на новое место с полным демонтажем старой розетки и провода. Подключать новую розетку будем от той распредкоробки где подключалась старая розетка. Для этого необходимо проделать в стене штробу для укладки провода новой розетки.

Если до распределительной коробки далеко, можно установить новую в любом месте (желательно под потолком), главное чтобы места соединения проводов не были замурованы в стене и были доступны в будущем.

Старый провод совсем не обязательно вытаскивать из стены его достаточно отключить с обеих сторон и оставить «замурованным».

Пустое место, где стояла старая розетка, замазывается шпаклевкой или алебастром.

Второй способ

Второй пример является менее трудоемкий, чем первый. В этом случае подключать новую розетку будем не от распределительной коробки, а от старой розетки. Для подключения лучше взять провод сечением 2.5 мм2.

Конечно, в такую розетку не стоит включать мощную технику, такую как стиральная машина или электроплита, но для питания таких устройств как телевизор, компьютер или утюг ее вполне будет достаточно.

Как соединять провода?

Важно создать надежное соединение проводов. Лучшими способами являются опрессовка, пайка и сварка. В домашних условиях обычно применяются первый и второй

В домашних условиях обычно применяются первый и второй

Для опрессовки применяют гильзы из того же материала, что и провода (рис. а). Здесь нужны специальные клещи. Гильза, в которую вставляются провода, обжимается с двух сторон

В домашних условиях обычно применяются первый и второй. Для опрессовки применяют гильзы из того же материала, что и провода (рис. а). Здесь нужны специальные клещи. Гильза, в которую вставляются провода, обжимается с двух сторон.

Способы соединения проводов

Для сварки и пайки сначала делают скрутку (рис. б, в). Она также является отдельным способом соединения, но ее используют как временную или при токах не выше 2 А. Для мощного потребителя (электроплиты, котла и т. п.) этот способ не подходит. Разные материалы скручивать не допускается, но если это крайне необходимо, медный провод следует предварительно залудить. Обвивать один провод вокруг другого можно, если завивка сделана обоими, количество витков на каждом должно быть не менее двух.

Пайкой хорошо соединяется медный провод. Чтобы соединить алюминиевый, разогретый припой типа ТОС втирают между скрученными витками.

Сварку производят путем оплавления проводов на конце скрутки с помощью графитового электрода, изготовленного из щетки коллектора электродвигателя. Неудобством является необходимость подключения сварочного аппарата. Сейчас всюду появились компактные инверторы, значительно облегчающие процесс.

Провода из разных материалов удобно соединять с помощью болта с гайкой и шайбами (рис. г). На рисунке изображен один из простых способов создания резьбовых соединений. Среди них есть разновидности: клеммные колодки и накидные клеммы.

При винтовых соединениях провод сгибают в кольцо между контактной площадкой и гайкой (рис. ниже слева). Если его слегка расплющить, площадь контакта увеличится в несколько раз, и его сопротивление значительно уменьшится (рис. ниже справа). Это позволит пропускать электрический ток через соединения проводов для электроплиты или другой мощной нагрузки.

Загиб провода для резьбового соединения

Укорочение провода питания

Способ применяется редко, когда есть возможность переноса розетки вдоль провода питания, который подведен снизу. Для этого демонтируется старая розетка, провод аккуратно извлекается из стены, обрезается лишняя часть, устанавливается новая розетка, и производится подключение.

Наращивание питающего провода

Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке. Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно. Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.

Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!

Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.

В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.

Добавление новой розетки к старой

В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки. Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.

Соединение розеток шлейфом

Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.

Розетки для мощных потребителей

Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.

Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.

Вмонтированная в стену розетка для электроплиты

Переносим устройство на соседнюю стену

Определяясь с тем, как правильно перенести розетку, необходимо понять, какой способ будет оптимальным:

• удлинение с помощью шлейфа;
• удлинение путем добавления нового, аналогичного по сечению;
• создание параллельной выделенной линии.

Последний вариант заключается в протягивании нового провода от распредкоробки и считается наиболее надежным и безопасным. Такой перенос розетки своими руками позволяет вывести отдельную точку на любую стену квартиры, но требует значительных материальных, временных затрат. Работы проводятся последовательно:

1. Проверить, отключено ли на щитке электричество, если нет, то помещение обесточить.
2. Вскрыть распределительную коробку, от которой запитан кабель предназначенной для монтажа точки, отсоединить провод, демонтировать старое устройство, проводку.
3. Оставшуюся после демонтированной линии лунку заполнить строительным гипсом.
4. В соответствии с разработанной схемой переноса розетки в квартире проложить новую штробу. Размер новой канавки рассчитывается в зависимости от диаметра проводки с учетом слоя отделочного материала толщиной 15-20 мм. Перед тем как пробить перфоратором штробу, стену желательно разметить.
5. После того как канавка готова, проложить по ней провод.
6. На месте будущего прибора перфоратором со специальной насадкой пробить отверстие под установку монтажной коробки диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Промазать сделанное гнездо алебастром или строительным гипсом, установить коробку, подождать до высыхания раствора.
7. Для фиксации кабеля в канавке применяют дюбель-хомуты, закрепляя их через каждые 50 см.
8. При укладке жил конец необходимо завести в распределительную коробку, соединить с новым проводом путем спаивания, сверху зафиксировать изолентой. Не рекомендуется скручивать жилы, хотя это проще и быстрее, поскольку может привести к перегреванию, короткому замыканию.
9. Второй конец протянуть к новой монтажной коробке, зафиксировать. Для более надежного соединения провода с разъемами жилы можно обкрутить вокруг установочного болта.
10. Канавку с новой проводкой заполнить бетонным раствором.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания

С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

• Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
• Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
• С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Перенос выключателя с использованием штробореза

Все начинается с демонтажа старого выключателя:

• снять клавишу можно простым движением: одним пальцем прижимаем нижнюю ее часть, а другим – движением на себя тянем верх клавиши;
• с помощью плоской отвертки снимаем декоративную рамочку – аккуратно поддеваем эту вставку и тянем на себя (обычно она легко отщелкивается);
• извлекаем сердечник из стены – для этого нужно ослабить фиксирующие лапки методом откручивания винтов, расположенных по бокам.

Итак, выключатель из стены извлечен. Следующий шаг – проверка отсутствия напряжения в проводах – это можно сделать с помощью отвертки-индикатора. Если напряжение отсутствует, то отсоединяем все провода.

Обратите внимание: если освободившиеся провода имеют длину не менее 15 см, то можно их соединить с заранее подготовленным кабелем. В таком случае, роль распределительной коробки будет играть чашечка из-под выключателя, которая уже вмонтирована в стену. Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку

Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку.

Следующий шаг – подготовка отверстия для нового выключателя.  Для этой работы используют коронку по бетону, ничего сложного в процессе нет. Только учтите, что перфоратор или ударная дрель должны быть переведены в режим сверления, а использовать режим комбинированный с дроблением ни в коем случае нельзя.

Дальше приступаем к штробированию. Но сначала убедитесь в том, что по «пути следования» штробореза не встретится проводка (например, провода, ведущие к распределительной коробке или близко расположенной розетке) – это делает бесконтактным детектором напряжения. Если таковых проводов нет, то переключайте перфоратор или ударную дрель в режим дробления. Не стоит делать слишком широкую и глубокую штробу – предстоит проложить только один кабель, поэтому вполне будет достаточно канавки глубиной и шириной в 25 мм. Преимущества такой маленькой штробы в возможности полностью утопить в ней кабель без каких-либо специфических крепежных элементов и минимуме работы по оштукатуриванию канавки.

После того, как кабель проложен в штробе, она замазана алебастром, можно приступать к установке сердцевины выключателя. Монтаж совершается в том же порядке, что и демонтаж, но в обратном порядке:

• с помощью крепежных винтов крепим провода;
• закручивая боковые винты, зажимаем фиксирующие лапки и проверяем крепость фиксации сердцевины выключателя;
• устанавливаем механизм одновременно с декоративной рамкой – должен прозвучать характерный щелчок, указывающий на плотную «посадку» выключателя;
• крепим клавишу.

Обратите внимание: если устанавливаете двухклавишный выключатель, то проследите, чтобы общий контакт (фаза) был расположен вверху. Определить место расположения всех проводов легко: фаза всегда находится с одной стороны, а два провода, идущие на светильники, всегда с другой. Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым

Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами

Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым. Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами.

Старое отверстие можно закрыть двумя способами – либо приобрести специальную декоративную крышку в строительном магазине, либо воспользоваться алебастром.

Если выключатель предстоит перенести немного в сторону, то алгоритм работы будет таким же, какой описан в данном материале. Но учтите одну важную деталь – нельзя переносить выключатель далеко от распределительной коробки: специалисты не рекомендуют делать штробу длиннее 3 метров.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой. Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.