Отделка и обустройство оконных проёмов каркасного дома

Параметры оконных проемов: обоснование стандартов

Проемы для окон выполняют несколько функций. Через них поступает в помещение свежий воздух и солнечный свет. Человек, находясь в комнате, не чувствует себя как в замкнутом пространстве, окно соединяет его с внешним миром.

При этом оконные конструкции должны обеспечивать хорошую звуко- и теплоизоляцию, чтобы пребывание в жилом доме было комфортным и уютным

Немаловажное значение имеет и внешний вид здания, в т.ч. самого оконного блока

Наиболее гармонично выглядят фасады жилых построек с площадью остекления 40-50%.

Размеры оконного проема, планируемого по строительному проекту в каркасном жилом доме, определяются согласно ГОСТу 11214-86 и другим нормативным документам. Эти параметры зависят от разных факторов, например:

• Габаритов самого здания;
• Площади помещения, в котором планируется монтаж окна;
• Строительного материала, из которого возведены стены дома;
• Предназначения помещения;
• Региона расположения здания, климатических условий;
• Технических характеристик оконного блока (материала изготовления рамы, количества и толщины используемых стекол).

Нормативные акты, определяющие параметры проемов и остекления для разных типов строительных конструкций, значительно упрощают проектирование как многоквартирных жилых домов, так и загородных коттеджей. Проектировщикам не требуется делать дополнительные расчеты.

При этом стандартами определены допустимые отклонения от установленных размеров. Например, по ГОСТу 11214-86 ширина оконного блока может находиться в пределах 87-267 см, высота 116-206 см.

На практике, многие частные застройщики не соблюдают эти требования, т.к. нельзя их обязать к этому. Но каждый должен знать, как правильно сделать расчет оптимальных размеров проема и остекления, чтобы не только здание имело привлекательный внешний вид, но и в помещении было комфортно и уютно.

Особенности подготовки

Если проем в стене под дверь не будет обработан надлежащим образом, появятся затруднения во время установки конструкции. Полезные рекомендации позволят начать подготовительный процесс:

Если дверь уже выбрана, то ниша под нее должна быть на несколько сантиментов больше

Это позволит двери беспрепятственно функционировать; Если пространство получилось чуть больше, чем требуется, можно использовать доборы; Сооружая дверную коробку самостоятельно, учитывайте, что она также должна быть шире двери Если такой нюанс предусмотрен, то время подготовки важно отталкиваться от размера короба; Части проема должны пройти тщательную обработку. Никаких сыпучих или мягких участков; После установки полотна, зазоры между коробом и стенами тщательно запениваются Эти места позже закроются наличниками; Важный аспект во время старта работ — демонтаж старой двери

Действия проводятся аккуратно, осторожно, чтобы не повредить стены. Спешка приведет к тому, что потом придется тратить время на заделку неровностей; Глубина, ширина и высота прохода должна быть одинакова по всему периметру

Эти показатели проверяются строительным уровнем. Расхождения закрываются гипсокартонными элементами; Неподготовленный проем в стене под дверь принесет ряд неприятностей в будущем

Важно подумать и о напольном покрытии. Не должно быть контракта между помещениями, которые разделяет проем

Дверная коробка позволит скрыть стыки; Если стена перпендикулярная, то потребуется переделка. Иначе после монтажа двери придется вносить коррективы, которые потребуют много времени и затрат. В этой ситуации одна сторона наращивается, а другая срезается; Нельзя проводить установку на голые кирпичи или блоки. Они должны быть хорошо заштукатурены; После подготовки проема необходимо дать время для усадки и схватывания строительного материала.

Основные тонкости установки окон

Монтаж окон своими руками – задача не из легких

Важно знать основные этапы и тонкости установки

Глубина установки

Глубина установки окна в каркасном доме зависит от нескольких факторов, включая конструкцию стен, тип используемых материалов, климатические условия и требования к энергоэффективности. Однако обычно окна устанавливают на глубину, равную толщине наружной стены.

Если использованы теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата или пенопласт, глубина установки может быть увеличена. Это позволяет избежать тепловых мостов и повысить энергоэффективность дома.

Замеры

Замеры окон в каркасном доме имеют некоторые особенности. Это связано с тем, что в проеме нет четверти. Вот основные этапы проведения замеров:

• Делаем измерения высоты и ширины оконного проема;
• Ширину нужно измерять как снизу, так и сверху. При этом чтобы получить точные значения нужно брать меньший показатель (в случае, если показатели отличаются);
• От полученных данных отнимаем примерно 2-4 см. Это требуется для того, чтобы сделать шов, который будет заполняться монтажной пеной;
• От полученной высоты также нужно отнять примерно 1,5-2 см, чтобы можно было сделать шов для пены, а также еще 2,5 см, чтобы компенсировать высоту подставочного шва..

замер проема окна

Как подобрать вид оконного проема

Есть разные виды оконных проемов. Обычно выбирают традиционные прямоугольные виды окон. Можно выбрать различные размеры окна. Но также есть и другие виды проемов:

1. Арочные окна: Они имеют дуговую форму сверху, что придает им дополнительный характер и эстетику.
2. Трапециевидные окна: Они имеют форму трапеции и могут использоваться для создания уникальных дизайнов в здании.
3. Окна с распашными створками: Эти окна открываются внутрь или наружу с помощью петель и могут быть выполнены в различных стилях, таких как французские окна.
4. Окна с раздвижными створками: Они имеют створки, которые скользят в стороны вместо того, чтобы открываться внутрь или наружу.
5. Окна с глухими створками: Такие окна не открываются и используются исключительно для пропуска света.
6. Окна витражи: Они состоят из стеклянных панелей и предназначены для максимальной передачи света.
7. Панорамные окна: Эти окна обычно имеют большие стеклянные панели и обеспечивают широкий обзор на окружающий ландшафт.

Как выбрать ПВХ изделие

Если для каркасного дома вы решили выбрать ПВХ окна, то стоит ориентироваться на форму, размер и особенности самого проема. Самый популярный вариант – это прямоугольные одностворчатые окна, которые могут открываться. Это самый легкий и недорогой вариант исполнения окна. Но можно выбрать и другие варианты конструкций. Вот варианты параметров:

• Одностворчатые – высота 40-145 см, ширина 40-90 см.
• Двустворчатые – высота 57-145см, а ширины – 90-150 см.
• Трехстворчатые – высота 120-150см высотой и 180-210 см шириной.

Можно также выбрать для каркасного дома и панорамные окна. Но установить их самостоятельно почти невозможно. Требуются тщательные расчеты, создание проекта установки.

Стеклопакеты обязательно должны быть высокого качества. Лучше всего выбрать армированный вид профиля. Он практичен, отличается высоким уровнем жесткости и качеством.

Чтобы окна отлично справлялись с низкими температурами, нужно выбирать окна с несколькими воздушными камерами. Лучше всего, чтобы их было более 3.

профиль пластикового окна

Опорные подкладки

Опорные подкладки используются в качестве опоры на подоконник подставочного профиля. Изготовлены они могут быть как из пластика, так и из древесины, пропитанной антисептиком.

При установке трехстворчатого окнанадо позаботиться о том, чтобы точек опоры былона одну больше, нежели количество створок. Две из них должны быть расположены под вертикальными импостами, а две оставшиеся по краям рамы. Для окна с двумя створками точек опоры должно быть, соответственно,три.

Установка клиньев должна проводиться таким образом, чтобы они не прерывали пенного контура и стояли вдоль окна. Если есть выступающая часть, то ее можно подрезать по окончании установки. В любом случае, клинья не должны вылезать за пределы пенного контура, то есть спустя несколько часов после запенивания их не должно быть видно. В противном случае в этом месте появится так называемый мостик холода.

Помните, что нижние клинья должны остаться в конструкции, а вот боковые в конце работы можно удалить и пройти образовавшиеся дырки монтажной пеной.

Боковые опоры для окна

Отделка проёмов осуществляют двумя способами:

1. При помощи ригеля (финская технология)
2. При помощи хедера (канадская технология)

Оба способа пользуются спросом, но в России больше применяют финскую технологию. Но мы расскажем об обоих способах.

Устройство ригеля

Использование ригеля — это финский способ обустройства оконных проёмов.

Ригели – это большие опорные балки, на которые опираются и все другие элементы каркасного дома.

Ригелем является доска, стоящая на ребре и встроенная в верхнюю часть каркаса. Данная доска равноценно раздаёт нагрузку от балок перекрытия к проёмам окон и дверей.

Ригель состоит из разных частей. При возведении каркасных домов не применяют доски больше шести метров, а стены дома могут быть даже более шести метров. Такое устройство стыкуется со стойкой для окон и это делает конструкцию надёжней.

Когда строительство каркасного дома производится своими руками , нужно избегать такой ситуации, когда ригель соединяется со стойкой в том месте, где уже есть соединение верхней обвязки. Такое соединение будет неустойчивым, и конструкция будет некрепкой, поэтому установленное пластиковое окно может выпасть из проёма.

Профессиональные строители рекомендуют устанавливать в каркасных домах не пластиковые окна, а деревянные. Но отделка деревянной рамы не является лёгким делом. Сделать ригель своими руками нетрудно.

В каркасных домах, возводимых по канадской технологии, устанавливают хидер.

Устройство хидера

Стойки для окон устанавливают сверху и снизу оконного проёма, расстояние между ними такое же, как и для каркаса.

Там где в стенах отсутствуют окна и двери, нагрузка от верхней обвязки равноценно передается через стойки на фундамент строения.

Между основной и дополнительной стойкой оставляют большое расстояние в том случае, если в стенах присутствуют проёмы. Опорная балка может быть как верхней, так и нижней, но используют только одну из них.

Хидер состоит из сдвоенного или строенного бруса с высотой от ста до ста тридцати сантиметров. Точные размеры зависят от размеров окна и поперечной балки (лаги перекрытия). Всю нагрузку на себя принимает хидер и равномерно разносит её по стойкам и на фундамент.

Хидер и ригель выполняют одну и ту же функцию, поэтому сделать их самим как один, так и другой не составит труда.

Желаем вам удачи и успехов в работе!

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметикРисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор.Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХРисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный растворРисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупомРисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

Требования к оконным блокам из ПВХ профилей по ГОСТ

Стандартные размеры оконных и дверных проемов по ГОСТ

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

• швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
• уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
• двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

https://youtube.com/watch?v=KTQBrCm0WSA

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Советы и рекомендации по обустройству проёмов в каркасном доме

На что стоит обратить внимание при обустройстве отверстий:

1. Расстояние между стойками должно соответствовать ширине плит теплоизоляционного материала;
2. Большим количеством стоек увлекаться не надо. Минимальный шаг между ними должен равняться 60 см. Если же их будет слишком много, это априори приведёт к появлению большого количества так называемых мостиков холода;
3. Для фиксации различных углов и стоек в каркасном доме можно пользоваться самыми обыкновенными саморезами (обычно монтируются при помощи шуруповёрта). Оптимальная длина саморезов – 75 мм, большие брать не стоит, так как они могут повредить пирог стены. Для простых стоечных конструкций будет достаточно от 4 до 6 обыкновенных саморезов, если брать угловые конструкции стоек, то здесь будет достаточно 10 штук. Для большей надёжности фиксации лучше всего скреплять саморезы “на косую”. Зачем использовать такой способ фиксации? Просто в этом случае можно будет обойтись без металлического профиля и пластин, что, во-первых, упростит задачу по закреплению, во-вторых, сэкономит денежные средства (металлический профиль сегодня стоит дорого).

   Устройство углов в каркасном доме

Площадь оконного блока

Чтобы помещения достаточно освещались в дневное время суток без использования дополнительного осветительного оборудования, необходимо правильно спроектировать оконный проем в жилом каркасном доме. По типовым проектам схема обустройства оконных проемов предусматривает минимум 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.

Но необходимо учитывать, что максимальные пропорции для расчета размеров оконных проемов предусмотрены для помещений, расположенных с солнечной стороны, если их не загораживают дополнительные постройки и деревья. При этом, чем больше планируется площадь остекления без переплетов, т.е. сплошная, тем толще необходимо использовать стекло.

Рассмотренные выше параметры используют только для жилых домов, возводимых в определенных географических широтах: от 45º северной широты – Симферополь, Краснодар, до 60º северной широты – С-Петербург, Вологда. Для прочих регионов при выполнении расчетов необходимо использовать дополнительный коэффициент:

• К = 0,75 – для зданий, расположенных южнее 45-ой параллели;
• К = 1,2 – для зданий, расположенных севернее 60-ой параллели.

Так как в северных регионах параметры проемов для оконных конструкций согласно нормативным актам должны быть больше, чем в южных широтах, возникает вопрос о решении теплосбережения. Данная проблема решается за счет увеличения в стеклопакетах количества стекл в пакете и воздушных камер в оконном профиле.

При этом необходимо учитывать, что конструкция 2-х камерного окна включает 2 воздушные камеры и 3 стекла, 3-х камерного – 3 камеры и 4 стекла. А каждое стекло повышает угол преломления солнечного луча, что отрицательно сказывается на проникновении света в комнату.

Рассмотренные параметры предусмотрены для обустройства жилых и рабочих помещений. Их не обязательно использовать для организации освещения санузлов, кладовых помещений или террас и веранд. Здесь оконные конструкции могут быть значительно меньше или больше, а в кладовке или туалете могут вообще отсутствовать.

окна из алюминия

Сейчас очень часто приобретают не только древесные и окна ПВХ, но и конструкции, выполненные из алюминия. Данные окна достаточно надежные, долговечные, надежные и выделяются хорошим красивым видом. Они особенно хорошо реагируют на наружные плохие условия погоды. Эксплуатационный период каких составляет не меньше 80 лет, это более чем у древесных и ПВХ окон. Они довольно просты в отделке и ухаживании и не ржавеют. Алюминий не выделяет вредоносных веществ, благодаря этому для человека никакой опасности не представляет. Это будет оптимальным вариантом создания окон необычных форм и соответствующих размеров.

К минусам окон из алюминия можно отнести большую проводимость тепла, благодаря этому помещение станет нуждаться в добавочном обогреве. Более того, при оконной установке собственными руками, необходимо будет смотреть, дабы алюминий не контактировал и не соприкасался с прочими металлами (это способно привести к электролитической реакции). Также металлические конструкции окон существенно превышают собственных аналогов в цене, благодаря этому монтаж и установка окон в доме из сэндвич-панелей ведется не часто.

Подбор окон для дома по каркасной технологии

Подбор окон зависит от типа Вашего дома. Для древесных домов из сэндвич-панелей прекрасно подойдут окна из дерева. Сам по себе каркасный дом собой представляет помещение большого размера со слабой системой вентиляции, благодаря этому оконные конструкции ПВХ сделают ваш дом более душным. Разумеется, можно регулярно держать данные окна на микро-проветривании, однако помимо холода из данного ничего не выйдет. Подбор металлических конструкции для дома по каркасной технологии   нерационален. Так как их цена очень высокая, а тепловые качества и свойства невысокого уровня.

Установка окон в каркасный дом собственными руками

Монтаж и оконную установку вы можете реализовать собственными руками, это не тяжелая работа, однако она попросит особенной аккуратности. При оконной установке вам потребуются такие инструменты: молоток, ножовка, отвертка, уровень строительный, дрель, шуруповерт, лобзик, самосверлящие шурупы, уплотнитель (минвата или монтажная вата), отвес, и подкладки из дерева.

Установка окон выполняется в 2 ключевых этапа. Первый – это монтаж коробки, второй – застекление. Для древесных домов из сэндвич-панелей, подбирают древесные чердачные окна. Материал, который применяется для их изготовления, чистый в экологическом плане и цена подобных систем окон значительно меньше, чем пластиковых. К хорошим качествам данных систем окон можно отнести удобство ремонта, установки и замену окон, что не сказать о конструкциях из пластика. К недостаткам данных окон можно отнести изменение формы при долговечной эксплуатации, возможность возникновения грибка и всяческого рода трещин. Срок применения данных окон не превышает и 20 лет. Однако, вы можете расширить эксплуатационный срок, правильно установив их.

Подробная инструкция установки

Первым делом во время установки необходимо почистить проем окна от разного мусора. Дальше, очищенную поверхность отделываем антисептиком, и после полного засыхания устанавливаем блок. Бруски из дерева закрепляем при помощи гвоздей. Потом начнем устанавливать коробку. Сделав все перечисленные выше процедуры, приступим к остеклению.

Процесс остекления выполняем так. На поверхность фальца наносим герметик на основе силикона, который держит наше стекло. Строго и ровно на него ложим наше стекло и немножко придавливаем. Раму которая уже готова закрепляем к коробе с помощью специализированных петель, потом все створки закрываем.

Дабы не дозволять ошибок при подсчете и подборе размера конструкций окон, их в большинстве случаев заказывают в компаниях занимающихся строительством.

Принципиальный момент: размер вашей коробки обязан быть меньше вашего проема окна на 2 см!

Такие установленные размеры коробки дают возможность ровно и качественно выставить блок, а еще одинаково и правильно заполнить все пустоты пеной для монтажа.

Хидер – конструктивные особенности

Хидер (от англ. header – шапка) – это локальная конструкция, располагаемая конкретно над дверным или оконным проемом. Представляет она собой доску или их набор из нескольких штук, установленных на ребро по всей ширине верхней части оконного проема. С торцевых сторон они привязываются к имеющимся полноценным стойкам стенового каркаса.

Однако этого мало. Рядом с полноценными стойками со стороны проема устанавливаются еще две стойки, которые упираются верхними торцами в хидерную конструкцию. В результате получается упрочненный элемент, способствующий равномерному распределению нагрузки на фундамент. Снизу оконные проемы при использовании хидеров подпираются двумя-тремя короткими опорами, как и в случае с ригельной системой.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п

Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых – очень маленький угол наклона. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно

В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Установка окон – пошаговая инструкция

В общем виде последовательность действий по остеклению оконных проемов в каркасном доме выглядит следующим образом: подготовка окон, выставление и фиксация их в проеме, формирование монтажного шва. На каждом этапе работы есть свои особенности и секреты.

Подготовка конструкций остекления

Перед установкой в проем окна расстекляют – снимают открывающиеся створки с петель, выставляют стеклопакеты из глухих рам. Для этого по периметру рамы вынимают фиксирующие штапики. На подготовительном этапе к оконным блокам крепят анкерные пластины. При этом используют строительные шурупы диаметром от 5 мм, длиной от 40 мм. Их фиксируют по углам рамы (на расстоянии 15 см от края) и по центру, чтобы конструкция не болталась в проеме.

Обратите внимание! Если блок предусматривает наличие вертикального импоста, то расстояние от него до крепежа должно быть не меньше 120 мм

Установка оконного блока в проеме

При установке рамного блока в проеме важно правильно определить глубину монтажа, выровнять конструкцию по осям и зафиксировать. Традиционно за глубину установки принимают 1/3 или 1/4 толщины наружной стены

Это позволяет эффективно замкнуть тепловой контур, избежать проблем с образованием конденсата и промерзанием окна

Традиционно за глубину установки принимают 1/3 или 1/4 толщины наружной стены. Это позволяет эффективно замкнуть тепловой контур, избежать проблем с образованием конденсата и промерзанием окна.

Выравнивание конструкции в проеме выполняют с помощью монтажных клиньев – специальных пластиковых или сделанных из небольших брусков. Положение рамы проверяют строительным уровнем. Чаще всего выравнивание начинают по горизонтальной оси, а продолжают по вертикальной.

После выставления в проеме оконный блок фиксируют оцинкованными саморезами диаметром не менее 6 мм.

Формирование монтажного шва

Монтажный шов по периметру окна выполняет функцию тепло-, гидроизоляции и дополнительно фиксирует конструкцию в проеме. Он состоит из трех слоев:

• наружного – гидроизоляция со стороны улицы;
• среднего – монтажная пена;
• внутреннего – пароизоляционная пленка.

В качестве наружного слоя могут выступать: ПСУЛ (уплотнительная лента), пластиковые нащельники, специальный герметик. Их функция – защита монтажной пены от воздействия осадков, перепадов температуры, УФ-лучей.

Монтажная пена в качестве среднего слоя дополнительно фиксирует окно в проеме, сохраняет тепло в каркасном доме. Для запенивания между рамой и стеной оставляют зазор не менее 20 мм, учитывая, что пена увеличивается в объеме до 70%. Перед работой оконную раму защищают от загрязнения малярным скотчем, который удаляют после затвердевания шва.

Это важно! Перед нанесением пены стеклопакеты и створки устанавливают на место. В противном случае раму поведет, и сборка конструкции станет невозможной

Внутренний слой предназначен для защиты шва от влаги со стороны комнаты. Обычно он представляет собой пароизоляционную пленку, которую внахлест накладывают на раму и фиксируют специальной лентой. В качестве альтернативы используют пароизоляционную мастику. Чем монтажный шов надежнее и защищеннее от агрессивных воздействий извне, тем стабильнее окно в проеме, тем дольше оно прослужит.