Установка межкомнатной двери
Установка межкомнатной двери состоит из нескольких этапов:
- Самый важный момент в установки двери – это монтаж стоек. Если коробка станет не ровно, то открыть дверь можно будет разве что с ноги. Поэтому монтируя стойки, обязательно пользуйтесь уровнем.
- Далее нужно установить дверные петли.
- Дверную коробку вставить в проем и зафиксировать распоркой и клиньями. Проверить ее уровнем и закрепить саморезами.
- Дверь навесить на петли. Проверить, как она открывается и закрывается. Если что-то мешает, то устранить дефекты.
- Щель, которая образовалась между стеной и коробкой нужно запенить, при этом дверь оставить закрытой, чтобы коробку не выдуло. Когда пена хорошо затвердеет, то убрать распорки.
- Установить на дверь наличники.
- Установить всю фурнитуру: дверную ручку и замок.
Вот и вся работа по созданию и установки межкомнатной двери своими руками. Как говорится: «глаза боятся, а руки делают».
Особенности этапов монтажа дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками требует выполнения последовательности определенных операций:
- Демонтаж старой модели с полным освобождением проема. Все явные разрушенные и неровные участки следует предварительно выровнять. Регулируя ширину прохода, следует учитывать стандартные размеры межкомнатных дверей.
- Монтаж короба. В этом и состоит основной этап процесса сборки. Принцип установки будет зависеть от типа конструкции.
- Навешивание полотна. Как только в проем будет установлен короб, следует прикрепить петли и полотно.
- На следующем этапе предусматривается врезка фурнитуры: замка и ручки.
- Завершающий маневр- отделка проема. Выполняется маскировка мелких дефектов и крепежных систем, облицовка откосов.
На этапе демонтажа старой модели останавливаться не будем, так как это является видом подготовительных работ, который может отсутствовать. Вашему вниманию сборка распашных дверей пошагово.
Сборка и монтаж откатных межкомнатных дверей
Сборка и монтаж откатных межкомнатных дверей является важным шагом при ремонте или строительстве дома. Откатные двери обладают преимуществами в экономии пространства и эстетической привлекательности.
Подготовка инструментов и материалов
Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты: дрель, отвёртки, уровень, измерительная лента, молоток, циркулярная пила. Приобретите комплект для установки откатных дверей, включающий верхний и нижний направляющие профили, ролики, специальные крепежные элементы. Проверьте, чтобы размеры выбранной двери соответствовали проему между комнатами.
Подготовка проема
Удалите старую дверь, если таковая имеется, освободив проем для установки откатной двери. Очистите проем от пыли и грязи, обеспечив чистую и ровную поверхность для установки профилей.
Установка направляющих профилей
Сначала установите верхний направляющий профиль. Используйте уровень, чтобы он был ровно и горизонтально установлен. Прикрепите нижний направляющий профиль к полу проема. Убедитесь, что он также ровный и горизонтально выровнен с верхним профилем.
Монтаж роликов и двери
Следующий шаг – установка роликов на дверь. Обычно, ролики крепятся в верхней части двери с помощью специальных крепежных элементов. Поднесите дверь к установленным направляющим профилям так, чтобы ролики вошли в верхний направляющий профиль. Проверьте, чтобы дверь легко скользила вдоль направляющих профилей без заеданий или помех.
Закрепление и настройка
Последний шаг – закрепление двери в проеме. Обычно, для этого используются специальные фиксаторы или крепежные винты. Проверьте, чтобы дверь была ровно выровнена и находилась в нужном положении. Если требуется, отрегулируйте ролики, чтобы дверь двигалась плавно и без усилий.
Завершающие штрихи
Проверьте все крепежные элементы на надежность и надёжность установки. Убедитесь, что открывание и закрывание двери происходит без помех и безопасно для пользователей. При необходимости, добавьте декоративные элементы, чтобы придать двери завершенный внешний вид.
Дизайн деревянных дверей
В магазинах можно найти деревянные двери под различные стили интерьера. Рассмотрим самые популярные из них:
- двери в азиатском стиле чаще всего отличаются лаконичностью и строгостью – их можно устанавливать в офисных помещениях, а также современных интерьерах в стилях модерн и минимализм. Наиболее востребованы темно-коричневые оттенки типа венге, а также более бледные, к примеру, зебрано или серый дуб. Довольно популярны и стеклянные двери, а также двери-слайдеры в этом стиле
- двери в классическом стиле находятся сегодня на пике популярности. Начиная от самых простых в итальянском стиле до очень дорогих в стиле барокко, стоимость которых может достигать 6000 рублей. Классические двери всегда выгодно смотрятся в интерьере. В этом стиле популярны коричневые, темно-коричневые, кофейные и шоколадные оттенки дверей. Такие двери часто делают из ореха сиена, эбена, махагона, американского ореха и палисандра
- стиль кантри в чем-то схож с классическим. Окраска чаще всего рыжая или коричневая. Из пород древесины наиболее популярны светлый и беленый дуб, миланский и итальянский орех, вишня и каштан, красное дерево и акация
- шале – необычный стиль для дизайна двери. Бывают двери из МДФ или ДСП, а также дорогостоящие, эксклюзивные из массива с коваными вставками
- американский стиль элегантен и красив. Чаще всего они производятся белого или бледного ванильного цвета. Обязательным элементом таких дверей является наличие стекла и расстекловки на них
- современный стиль можно назвать самым интересным. Такие двери подходят для многих стилей интерьера, таких как минимализм, модерн, неоклассика, прованс и даже для лофт. Самыми востребованными являются материалы, имитирующие дорогостоящие сорта древесины – шервуд, амарант, зебрано, орех пекан, орегано, палисандр, тобакко, конго, акация. Для таких дверей допустимо наличие разных геометрических узоров, стеклянных вставок, металлических и блестящих, а также зеркальных вставок. элементов
- двери в стиле прованс белые, серые или с эффектом шебби-шик. Они смотрятся довольно элегантно, при этом стоят довольно недорого, чем выгодно отличаются от американского стиля.
Утепление входных деревянных дверей
Очень важная и ответственная часть нашей работы по теплоизоляции квартир, домов – это качественное утепление входных дверных проемов и самих входных дверей.
Входные двери бывают:
- деревянные;
- металлические;
- пластиковые;
- стеклянные.
Встречаются входные двери – комбинации из вышеперечисленных материалов.
У вас нет опыта работы по производству, установке и монтажу металлических, пластиковых и стеклянных дверей? Тогда не следует вам приступать и к работам по их утеплению, которые требуют снятия и какого-то демонтажа.
Лучше сразу привлечь специалистов по таким дверям. Конечно, это не касается, таких простых действий, как например работа по установке магнитных или самоклеющихся дверных уплотнителей, заделки зазоров и щелей между дверными коробками и стенами монтажной пеной, строительными смесями.
Входные двери из дерева стоят во многих квартирах, частных домах, на дачах. Поэтому для собственников и квартиросъемщиков такого жилья остается актуальными вопросы: как утеплить деревянную дверь в частном доме, как утеплить деревянные двери дач и коттеджей, как утеплить старую деревянную дверь квартиры, выходящую в подъезд многоквартирной «хрущевки».
Входные деревянные двери могут быть:
- щитовые;
- филеночные;
- двери из деревянного массива (цельный кусок дерева или клееный массив).
Филеночные деревянные двери
Составные части входной деревянной двери – это:
- Само дверное полотно из дерева.
- Деревянный короб.
- Деревянные наличники и доборы.
- Дверная фурнитура (замки, петли, ручки).
Со временем все входные деревянные двери, ее конструктивные части, из-за постоянного атмосферного и эксплуатационного воздействия на них:
- расшатываются;
- проседают;
- деформируются;
- рассыхаются.
Вот это все и приводит к появлению щелей и зазоров, между самими конструкциями двери, и дверной коробкой и стеной. Через эти проблемные места начинают «гулять» сквозняки по квартире. Дверь становится плохим вратарем, для поимки тепла, которое убегает из жилья. Лучше, конечно, этого не допускать.
Поэтому, периодически жильцам надо выполнять ревизию и следующие профилактические действия с дверью самостоятельно:
- подтягивать, регулировать или заменять дверные петли;
- укреплять расшатавшуюся дверную коробку;
- корректировать инструментом геометрию самого дверного полотна (может ссохнуться или разбухнуть);
- устранять провисание полотна двери;
- покрывать защитными составами (краски, лаки, воск, пропитки, пленками);
- утеплять двери.
Перед началом утепления двери надо определиться с ответами на вопросы:
- Где проблемные места у двери с точки зрения теплоизоляции.
- Чем утеплить деревянную дверь (какие утеплительные материалы использовать).
- Как утеплить входную деревянную дверь своими руками, используя выбранные материалы.
Фото: Ремонт, утепление входной деревянной двери
При необходимости, проводим ремонтные работы, улучшающие теплоизоляционные характеристики входной деревянной двери:
- Неплотно прилегающие, деформированные наличники заменяем.
- Щели между дверной коробкой и стеной заделываем монтажной пеной и штукатурим.
- Дверную коробку, подвергшуюся гнили и деформации, заменяем.
- Ремонтируем или полностью заменяем старое дверное полотно.
Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери в частном доме (на даче):
- Снимаем дверное полотно.
- Кладем его на горизонтальную поверхность.
- Старое, отслужившее свое утепление, если оно есть, демонтируем.
- Снимаем дверную фурнитуру.
- Рейками или брусками нужного типоразмера, по периметру полотна монтируем каркас.
- В каркас закладываем утеплитель. Лучше всего подойдет минеральная вата и листовой пенопласт (но в отличие, от минваты он горюч). Можно использовать рулонный самоклеющийся поролон, хотя он менее долговечен. Поэтому, для защиты поролона и дополнительной теплоизоляции, закрываем его еще двумя слоями ватина.
Пенопласт в каркасе двери
- «Зашиваем» каркас с утеплителем. Для защиты утеплительной конструкции, можно использовать лист ДВП, но наилучший результат даст использование влагостойкой фанеры (например, ФСФ или бакелизированной).
- Ставим на место фурнитуру двери.
- Вешаем утепленное дверное полотно на место.
Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери квартиры, с помощью обивки, наглядно представлена в следующем видео:
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Интересно и сравнение, приведенное телеведущей в этом видео, что потери тепла через входные двери сравнимы с потерями тепла через сквозное отверстие диаметром 200 мм.
Разновидности – какой вариант выбрать?
Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.
По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.
Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.
К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:
- высокое качество при простоте изготовления;
- экономия средств;
- универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.
Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.
Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.
Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.
Инструкция по самостоятельному изготовлению двери
Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, вам не понадобятся какие-либо особые навыки и опыт. Она проста в монтаже и не занимает много времени. Что нужно из инструментов? Вам необходимо приобрести:
Размеры типовых межкомнатных дверей.
- обычный нож;
- отвертку;
- угольник;
- пассатижи;
- ножовку;
- рулетку;
- небольшой кусок наждачной бумаги.
Какие материалы следует приобрести? Во-первых, доски толщиной в 50 мм или брус, во-вторых, рейки для изготовления каркаса. Помимо этого, вам пригодятся:
- саморезы;
- клей;
- ДВП для обшивки;
- материал для отделки (подбираются в зависимости от дизайна);
- фурнитура.
Любые стены имеют проемы, которые предназначены для установки дверей. Конечно, если дверь входная, то лучше использовать металл.
Необходимо демонтировать с проема дверь, уложить ее на ровную поверхность и снять всю имеющуюся фурнитуру. После снятия необходимо определиться с внешним видом будущей двери. Можно сделать сплошную конструкцию или с оконным проемом. Конечно, последний вариант несколько сложнее, но и в первом случае придется потрудиться (снять краску).
Существует вариант с оконным переплетом:
Изготовление двери купе.
- Первым делом необходимо разметить поверхность, причем лучше делать это при помощи линейки и угольника. Линии на поверхности двери расчерчиваются карандашом или фломастером прямо по краске. По периметру необходимо соблюдать отступы: по верху — более 16 см; по низу — более 50 см; по боковым сторонам — примерно 10 см.
- Когда разметка будущего окна завершена, приступают к непосредственному выпиливанию. При помощи дрели делаются отверстия сначала в углах, а затем по всему периметру с шагом в 3-5 мм. При помощи обычной ножовки выпиливается отверстие. Следует контролировать, чтобы линии были ровными.
- Выпиленная часть вынимается, а по получившемуся контуру крепятся рейки, которые предварительно смазываются столярным клеем. В случаях когда монтажу реек мешают ребра, располагающиеся между обшивкой, необходимо их выломать, используя пассатижи. Клей высохнет примерно через 2 часа. Но можно не ждать его высыхания и закрепить рейки гвоздиками (длина 10-15 мм), утопив в обшивке шляпки.
Теперь каркас вашей двери готов. Вам следует только установить фурнитуру и прикрепить ее к дверному проему. Дверь, правильно сделанная своими руками, прослужит вам долгие годы. Главное, не ошибиться с выбором ее типа и способа открывания
Также стоит обратить внимание и на материал изготовления
Теперь вы знаете, как изготовить дверь самостоятельно. Вам не потребуются помощь специалиста или особый инструмент
С этой работой сможет справиться даже новичок, здесь важно только соблюдать инструкцию. Процесс монтажа не займет у вас много времени, тем более если вы уже сделали демонтаж
Пошаговая инструкция по изготовлению дверей разной конструкции
Технология изготовления этих изделий с различающейся конфигурацией разнится. Ниже будет пошагово рассмотрено, как сделать двери в домашних условиях. Для примера взяты шпоночные, щитовые и филенчатые конструкции.
Шпоночные
Такие межкомнатные перегородки не придется утеплять. Для изготовления самодельных дверей применяются доски со шпонками.
Последовательность изготовления:
- Установите размеры изделия. Доски нарежьте по длине.
- На ровной поверхности разложите заготовленные доски, создавая щит. Зафиксируйте конструкцию перемычками.
- На поверхности при помощи рубанка делают пазы, в которые потом вставляются шпонки с откосами.
- Откос и шпонки вырезают из бруса 40х40 таким образом, чтобы лицевая сторона деталей округлилась.
- Готовые элементы вгоняют в пазы, где закрепляют саморезами.
- Перемычки, скрепляющие дверь, убирают.
- Готовое изделие шлифуют, пропитывают защитным составом, красят и декорируют.
Щитовые
Экономичный вариант — щитовая конструкция. Для создания каркаса применяют прямоугольную досочную раму. В роли щита выступает ДВП или МДФ. Дополнительную прочность придает слой шпона, которым обивают каркас до закрепления лицевых досок. Полые пространства внутри полотна утепляют гофрированным картоном, древесными отходами.
Пошаговая инструкция изготовления щитовой двери в домашних условиях:
- Согласно измерениям, которые сделали заранее, выпилите доски для рамы.
- Запилите щит из выбранного материала.
- Детали будущей перегородки разложите на столе, скрепите при помощи клея и/или саморезов.
- Прикрепив один щит, заполните внутреннюю часть конструкции утеплителем.
Убрав излишки наполнителя, прикрепите клеем или саморезами второй щит. Если используют клей, готовое полотно укладывают на ровную поверхность и прижимают прессом.
Филенчатые
Эти модели состоят из рамы, декорированной внутри вертикальными и горизонтальными перемычками. Поперечины, соединенные между собой, создают ячейки, куда устанавливают филенки. Последние делают из дерева, стекла, пластика. Создать такую дверь своими руками помогут эскизы и чертежи. Долговечность готового полотна зависит от количества и частоты перемычек.
Как сделать дверь и филенки для нее:
- Вырежьте из досок детали, из которых будете делать раму, два средника, замковую поперечину. Используйте дисковую электропилу по дереву.
- При помощи ручного фрезера закруглите и отшлифуйте края элементов, сделайте пазы для филенок.
- На верхней и нижней стороне каркаса вырежьте шипы для соединения с боковинами, внутри этих же деталей вырезают пазы для филенок и средников.
- На боковых сторонах вырежьте пазы, предназначенные для поперечин.
- Готовые детали рамы склеивают столярным клеем, который наливают в пазы.
- Стыки деталей простукивают киянкой.
- Вырезаются филенки.
Следите, чтобы толщина филенок была на 2 мм меньше паза, а размер детали позволял бы поставить ее на место.
Простая установка межкомнатных дверей в деревянном доме своими руками
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме может показаться сложной задачей, но при правильном подходе и немного терпения, вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно.
Список материалов:
- Межкомнатная дверь выбранного вами размера и дизайна.
- Дверная коробка.
- Набор петель.
- Дверные ручки и засовы.
- Шурупы и крепежные элементы.
- Инструменты: дрель, отвёртки, ручная пила, молоток, рулетка, уровень.
Подготовка:
Перед установкой межкомнатных дверей убедитесь, что проемы готовы и правильно подготовлены. Уберите старую дверь и зачистите от остатков предыдущего крепежа. Проверьте квадратность и ровность проема.
Установка дверной коробки:
Измерьте высоту и ширину проема, чтобы подобрать подходящий размер дверной коробки. Разберите дверную коробку на составляющие: наличник, два короба и перекладина. Установите готовую дверную коробку в проем и с помощью уровня проверьте её вертикальное положение. При необходимости подкладывайте деревянные кили.
Крепление дверной коробки:
Подгоните дверную коробку по ширине проема так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор. Закрепите коробку с помощью деревянных клиньев и проверьте уровень еще раз перед закреплением окончательно. Закрепите дверную коробку к стенам, используя длинные шурупы или анкеры.
Установка петель:
Отметьте места для петель на двери и коробке, учитывая припуски для зазоров. Вырежьте углубления для петель с помощью резцов или дрели с фрезерным насадком. Прикрепите петли к двери и коробке с помощью шурупов или саморезов.
Установка ручек и засовов:
Отметьте места для ручек и засовов на двери и коробке. Сверлите отверстия для ручек и засовов. Установите ручки и засовы на место, закрепив их к двери.
Проверка двери:
Проверьте открывание и закрывание двери. Убедитесь, что она надежно закрывается и не заедает. Закрепите наличники вокруг дверного проема, чтобы придать завершенный вид установленной двери.
При выборе материалов обратите внимание на их качество, чтобы двери служили долго и надежно
| Материал | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Дерево | Естественный и теплый вид, прочный, хорошо звукоизолирует, можно перекрашивать или лакировать. | Требует регулярного ухода и обработки, может реагировать на влажность, подвержен механическим повреждениям. |
| ДСП (ДСП) | Более доступная альтернатива дереву, стабильный материал, менее подвержен влаге. | Края требуют окантовки, ограниченный выбор отделки и дизайна. |
| МДФ (МДФ) | Гладкая поверхность, хорошо держит краску, менее подвержен деформации. | Не столь прочен как дерево, может поблескивать края после обработки. |
| Массивная древесина | Отличный внешний вид, прочен и долговечен. | Высокая стоимость, может реагировать на изменения температуры и влажности. |
| Алюминий | Легкий, устойчив к влаге, не подвержен коррозии. | Холодный на ощупь, ограничен в дизайнерских возможностях. |
| Стекло | Позволяет пропускать свет, создает ощущение простора, эстетически привлекателен. | Может быть недостаточно приватным, требует аккуратного обращения, можно разбить. |
Изготовление стальной двери
Чтобы изготовить стальную дверь своими руками, понадобится целый перечень инструментов и материалов. Необходимо подготовить сварочные стол и аппарат, угловую шлифовальную машинку с насадкой по металлу, шуропвёрт и дрель со свёрлами разного диаметра, измерительную рулетку, рожковые ключи и отвёртки. Из материала в процессе изготовления двери понадобится металлический уголок для производства дверной коробки, либо стальная труба квадратного сечения. Также следует приготовить металлический лист толщиной от 1,5 мм, отелочный материал (фанера, шпон или МДФ), петли на дверное полотно, различную навесную фурнитуру. Крепёжные элементы (болты, шурупы и т.д.).
Замеры
Двери своими руками изготавливаются в несколько этапов. Первым делом необходимо снять размеры с дверного проёма. После получения данных следует вычесть из каждого габарита по 20 мм с каждой стороны. Это зазор делается с целью упрощения установки дверной конструкции и позволит подкорректировать положение короба
Важно осуществлять замеры по прочной основе, такой как кирпич или бетон. Ни в коем случае не следует при измерении проёма отталкиваться от штукатурного покрытия стен
Изготовление дверной коробки
Первым делом, изготавливая двери входные из металла своими руками, необходимо уложить на сварочный стол выбранный профиль и обрезать по зафиксированным ранее размерам. Полученные куски будущего каркаса располагают прямоугольником и проверяют ещё раз размеры
Важно сделать контрольные измерения также и по диагонали, что даст возможность обеспечить прямые углы со всех четырёх сторон. После сверки размеров можно приступить к сварке металлических элементов каркаса дверной коробки. На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов
Для этого удобно воспользоваться болгаркой
На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов. Для этого удобно воспользоваться болгаркой.
Изготовление дверного полотна
Чтобы опередить размер дверного полотна, необходимо из размера дверной коробки с каждой стороны вычесть 5 мм. Этот зазор понадобится для свободного закрывания и открывания двери. По полученным размерам необходимо сварить каркас дверного полотна из стальных уголков. С внутренней стороны рамы дверной коробки следует приварить кусочки уголка с одинаковым шагом. Эти отрезки послужат рёбрами жёсткости для конструкции.
Следующим этапом потребуется вырезать металлический лист для дверного полотна. Ориентиром для его размера служат длина и ширина уже изготовленного каркаса. При этом необходимо дать припуск 10 мм с каждого края и 5 мм со стороны петель. Затем лист аккуратно и ровно приваривается к раме дверного полотна. Необходимо будет с помощью болгарки устранить заусенцы и отшлифовать сварные швы.
Теперь можно установить рейки из древесины в дверное полотно. С помощью этих элементов будет закрепляться декоративная облицовка. Кроме того, требуется проделать прорези для замков и просверлить отверстие под глазок наблюдения. Затем к раме дверного полотна и коробу привариваются петли
При этом важно не перепутать, какая часть петли куда предназначается. На дверное полотно монтируется ответная часть, а на коробку элемент петли, оснащённый штырём. Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео
Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео.
На заключительном этапе изготовления стальной входной двери осуществляется покраска готового изделия и отделка полотна декоративными элементами. Будет кстати, внутрь уложить какой-либо утеплитель, к примеру, листы пенопласта или минеральную вату. Такое решение значительно повысит теплоизоляционные качества конструкции и защиту помещения от шума. В самом конце можно установить замки и глазок, если он предусмотрен конструкцией дверного полотна. Стальная дверь своими руками готова.
Двери своими руками позволяют значительно сэкономить финансовые средства, проконтролировать качество изделия, а также получить моральное удовлетворение от самостоятельно проделанной работы.
Теперь ставим входные стальные двери, сделанные своими руками в проём. Весь процесс от А до Я отображен на видео сверху.
Дверная коробка
Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:
Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:
Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:
Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…
На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:
Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.
Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.
Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:
Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.
Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.
Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.
Углы тоже на пену:
Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…
Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления
Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.
Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования. Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм. Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°
Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна
Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ
Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.
Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.
