Как сделать металлическую дверь собственноручно

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно

Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины

Стараются выпилить проем ровно.

Выпиливание проема в брусовом срубе

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

1. Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
2. Строительной линейкой отмечают линии пазов.
3. Проходят по линиям пилой.
4. Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
5. Подготавливают закладные бруски.
6. Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
7. Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
8. Вставляют бруски в пазы.

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз

Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части

Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Дверная коробка закреплена к обсаде

Затем навешивают полотно. Необходимо проверить свободный ход металлической двери при ее открывании и закрывании. Если створка установлена неправильно, то она будет с трудом перемещаться. Чтобы исправить положение, нужно снять полотно, подтянуть крепления и снова навесить его на смазанные петли.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

• В случае монтажа двери в не усевшем срубе ( брус, рубленое бревно, оцилиндровка) — только к обсадной коробке.
• В случае крепления в старом срубе (когда усадка уже произошла), каркасных стенах и перегородках — сразу в стены без обсадной коробки. Можно использовать более длинный крепёж.

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Примерная толщина монтажной пены — 2 см

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Подготовительные работы перед установкой входной двери

Не хотелось затрагивать этап демонтажных работ, но придется. Ведь его вполне можно считать одним из обязательных пунктов подготовки дверного проема перед установкой новой двери!

Демонтаж старой двери. В зависимости от собственных пожеланий, если дверь пригодится на даче или в гараже, ее можно снять аккуратно. Так же следует демонтировать и коробку, основную конструкцию из дверного проема, так как она может не соответствовать новой двери. Для этого из стены вынимаются анкеры и болты. Если коробка приварена на утопленные в стену стальные прутки или арматуру, уголок или другого типа закладные, можно произвести срез болгаркой!

Если подходить к вопросу правильно, то демонтаж производится изначально, для возможности замеров проема перед заказом новой двери. Но дом, квартира или другое помещение не могут быть без дверей, пока производитель осуществит поставку. А, порой, это 2-3 недели и более. Поэтому замеры для заказа дверей проводятся по дверному проему, сняв обналичку, декоративную отделку старой двери. Или же замер поручается представителю компании-продавца, что более разумно. В большинстве случаев, новые двери полностью соответствуют проему, но если нет, необходимо дополнительно его обработать!

Монтажный зазор по периметру коробки должен составлять 20 мм. Возможны отклонения до -5 мм или +10 мм, но не более. Иначе, установка будет неудобной и технологически неправильной. Малый зазор не даст возможности регулировать уровень и осуществлять герметизацию, увеличенный зазор снизит прочность конструкции и ее жесткость!

• Если проем полностью соответствует размерам дверной коробки, нужна его очистка от мусора и последующая грунтовка;
• Если дверной проем меньше, его расширяют порезкой с помощью болгарки и удалением ненужных фрагментов перфоратором или молотком и зубилом;
• Если проем значительно больше, он корректируется кирпичной кладкой или установкой дополнительных несущих конструкций, например, из стальной профильной трубы!

Важно сразу обратить внимание на уровни по горизонтали или вертикали. Вот где бы потребовался лазерный нивелир, значительно облегчающий задачу. Но справиться можно с помощью уровня и отвеса

Также, следует вывести углы, максимально приблизить их к 90 градусам, так как все стандартные дверные коробки прямоугольной формы. Весь периметр дверного проема должен представлять цельное и прочное основание без трещин и осыпающихся фрагментов, ведь с каждой из его сторон будет связываться новая входная дверь. Не только плотное примыкание конструкции со стеной обеспечивает надежность, но также общая прочность, не допускающая возможности демонтировать двери вместе с внешней отделкой!

Но справиться можно с помощью уровня и отвеса. Также, следует вывести углы, максимально приблизить их к 90 градусам, так как все стандартные дверные коробки прямоугольной формы. Весь периметр дверного проема должен представлять цельное и прочное основание без трещин и осыпающихся фрагментов, ведь с каждой из его сторон будет связываться новая входная дверь. Не только плотное примыкание конструкции со стеной обеспечивает надежность, но также общая прочность, не допускающая возможности демонтировать двери вместе с внешней отделкой!

Подготовка дверного проема по высоте обязательно должна соответствовать условиям последующего ремонта на территории и этапам декоративной отделки. Выполняйте расчет и подготовку, исходя из необходимости заливки дополнительной стяжки, самовыравнивающихся смесей, укладки мягких напольных покрытий, отделки пола керамогранитом, паркетом и другими материалами, учитывая их размерные характеристики

Обратите внимание и на декоративную отделку крыльца, ведь чаще двери открываются наружу!

Отделка металлической двери

Когда металлическая дверь сделана, настало время для отделки. Это может включать в себя:

• Покраску
• Нанесение декоративных элементов
• Установку фурнитуры

Перед покраской двери необходимо ее очистить и обезжирить. Затем необходимо нанести антикоррозионную грунтовку, которая защитит дверь от ржавчины и повысит адгезию краски.

Для декорирования металлической двери можно использовать различные элементы, такие как резные узоры, кованые детали, эмблемы и тому подобное. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или других материалов и могут быть прикреплены к двери прямо или с помощью специальных креплений.

Установка фурнитуры включает в себя установку замков, ручек, дверных глазков и тому подобное. Эти элементы должны быть установлены быстро и легко, и должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать дверь в закрытом положении.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

• изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен,
• с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см,
• швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом

Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

1. К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
2. В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
3. Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
4. Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

Устройство дверей со стеклопакетом украшенных ковкой

Частные дома позволяют размахнуться фантазии дизайнерской, внести необычные элементы даже на дверное обустройство. Установка окна делает более освященной прихожую с красивым, необычным парадным входом. Вырезку его осуществляют на стадии разметки полотнищ, по форме разработанной планом. По отверстию приваривают металлическую арматуру, в остальном работа происходит аналогично классической конструкции.

Металлическая дверь со стеклом и ковкой

После того как произойдет устройство основных элементов оборудуют проем оконный приготовленным стеклопакетом. Его впоследствии защищают и одновременно украшают декоративной решеткой. Если владелец может самостоятельно ковать горячим или холодным методом различные детали, может сделать сам или заказать кузнецу, предложив рисунок и схему. Для бесшумного функционирования входного устройства устанавливают доводчики.

Стальные листы не предусмотрены для сохранения тепла, поэтому хозяин старается утеплить их материалом из пенопласта. Это сырье не будет испытывать больших нагрузок, его выбирают небольшой плотности, нарезают по размерам, крепят  монтажной пеной. Средство наносят по периметру прямоугольной пластины и в середине. Крепить утеплитель, изоляционный слой можно любой маркой клея.

Отделку поверхностей лучше выполнить из натуральных материалов, но в целях экономии хорошо на металле держится, и смотрится бюджетный вариант из самоклеящейся пленки. В любом случае, перед отделкой каждую металлическую деталь, нужно обработать антикоррозийным веществом, защитив этим конструкцию надолго от разрушения и ржавчины.

Как сделать металлическую дверь своими руками — на видео:

Окна и двери

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены. Демонтаж старой двери

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Материалы для изготовления

Чтобы сделать металлическую дверь собственноручно, вам понадобятся следующие материалы:

• Металлический прокат (предпочтительно профильная труба и листовая сталь)
• Сварочный аппарат и сварочная проволока
• Петли для двери
• Замок и ручка для двери
• Инструменты для обработки металла (болгарка, плоскогубцы, отвертки, рубанок и т.д.)
• Защитная среда для сварки (щиток, очки, перчатки и другие средства индивидуальной защиты)

Выбирая металлический прокат для изготовления двери, обратите внимание на его качество и толщину. Лучше приобрести металл у проверенных поставщиков, чтобы избежать неприятных сюрпризов при работе с материалом

Необходимо также учитывать габариты двери и расчищать свое рабочее место перед началом работы, чтобы иметь достаточно места для манипуляций с материалом.

Примерные характеристики металла для изготовления двери

Наименование	Толщина, мм	Вес, кг/м2	Ширина, мм	Длина, мм
Профильная труба	1.5-3.0	1.43-3.0	20-100	3000-6000
Листовая сталь	1.5-4.0	7.85-12.56	1250-2500	2000-6000

Различные способы определения

Открывание дверей левое и правое влияет на функциональность помещения, расположение мебели, выключателя, розеток. От того, открываются они внутрь или наружу, зависит удобство перемещения людей из комнаты в комнату и их безопасность.

Подвижные части не должны пересекаться или мешать друг другу в процессе использования. Нужно учесть, что по правилам безопасности дверь санузла должна открываться только наружу. Другие межкомнатные блоки в квартире чаще всего отворяются внутрь, к стене. Главное условие — створка полностью открывает дверной проем.

Выбирая, куда должна открываться входная дверь, ориентируются на ширину лестничной клетки. В идеале входную конструкцию устанавливают таким образом, чтобы при выходе на лестничный пролет открывание створки производилось наружу, справа налево. Если такой возможности нет, она может отворяться внутрь, к глухой стене.

Направление, куда перемещается подвижная часть конструкции, сказывается на установке дверных замков или ручек, петель, другой фурнитуры.

Существует несколько простых способов, как определить левая или правая дверь перед вами еще в магазине. Межкомнатные и входные конструкции могут открываться вправо или влево, внутрь и наружу, от сторонности и направленности зависят не только комфорт, но и безопасность будущих пользователей выбранной дверью.

Первый

Метод позволяет узнать сторону открывания дверей при покупке уже собранной конструкции, даже если на ней установлены универсальные петли. Этот способ признан всеми отечественными производителями. Он подходит для определения направленности не только межкомнатных, но и входных моделей.

Нужно встать лицом к дверному полотну, а затем открыть его на себя. Если петли при этом расположены справа, дверь считается правой.

Второй

При определении стороны по правилам пожарной безопасности обращают внимание на движение дверного полотна в соответствии с ходом часовой стрелки. В этом случае правосторонняя модель отворяется по часовой стрелке, а левосторонняя — против ее хода

Третий

Чтобы разобраться, какая модель перед нами, стоит обратить внимание на руку, которой вы толкаете створку. Левосторонняя конструкция всегда открывается левой рукой, независимо от того, в каком направлении, наружу или внутрь, отворяется ее подвижная часть. Петли при этом видны слева, а ручка расположена по правую сторону от них

Правосторонняя створка перемещается на себя правой рукой, а ручка находится слева

Петли при этом видны слева, а ручка расположена по правую сторону от них. Правосторонняя створка перемещается на себя правой рукой, а ручка находится слева.

Четвертый

Этот способ подходит для классификации не только межкомнатных, но и входных дверей. У моделей, которые отворяются наружу, различие направленности открывания состоит в расположении ручки.

Правосторонняя дверь в этом случае отворяется левой рукой, но рукоятка расположена справа. Левостороннее полотно распахивается правой рукой, а ручка размещается слева.

По дверному полотну

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что определение стороны конструкции по ее подвижной части осуществляют по установке дверных замков или рукояток, по тому, на какой стороне полотна находятся петли дверные, какой рукой удобно его отворять. Если ручка на полотне расположена с правой стороны, открываться оно будет влево и наоборот.

Можно легко определить правое полотно или левое, руководствуясь расположением петель со стороны дверного проема. Если у модели, которая распахивается на себя, петли расположены справа, она считается правой и наоборот.

Сама конструкция петли тоже поможет определить тип двери. Если же на полотне установлены универсальные петли, дверное полотно может открываться в любую сторону.

Если петли и другая фурнитура на полотно еще не установлены, выбрать нужные можно самостоятельно, исходя из собственного видения, а также размещения дверной коробки в помещении.

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

• является дополнительным креплением дверной коробки;
• служит утеплителем;
• защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Важным элементом при установке дверного блока является порог. Без обустройства порога возникают мостики холода, приходится дополнительно утеплять дом, снижаются звукоизоляционные свойства, внутрь дома проникают посторонние запахи.

Можно поставить вторую дверь из дерева, так будет теплее и тише. Чаще всего на вторую дверь ставят ручку с обычной защелкой, но лучше всего устанавливать запорный механизм, который создаст дополнительное препятствие для проникновения в дом.

Между дверями в проеме, так же устанавливаются допэлементы из строганой доски по периметру проема. Они шпатлюются шпатлевкой по дереву и красятся.

Как правильно устанавливается входная дверь: стоит ли звать специалиста

Прежде всего помните, в подобном деле нет ничего трудного, главное – соблюдать технологию установки. Металлическую дверь люди делают для защиты помещения. Она прекрасно смотрится в здании офиса, магазине, на даче или в квартире. Такие двери обладают не только надежной конструкцией, но и элементами декора. Однако стоимость их высокая, что может позволить себе не каждый. Но если вы уже приобрели металлическую дверь, то будет неразумно тратиться на услуги по ее установке. Вы вполне сможете справиться сами, да и финансы сэкономите. Если же у вас такой двери пока нет, но вы планируете ее покупку, обязательно руководствуйтесь некоторыми критериями.

Неудивительно, что выбор падает на металлическую дверь (металл долговечен и прочен, а также устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды)

Первый критерий, на который необходимо обратить внимание при выборе двери – это ее тип. Они бывают 3 типов: бронированные, защитные и огнеупорные

Каждый вид обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. К примеру, защитные двери отличаются прочностью.

Схема каркаса металлической входной двери.

Они устойчивы даже к применению грубой физической силы. Их называют еще противовзломными. Обычно к таким дверям ставят замки, которые не поддаются открыванию какими-либо приспособлениями, кроме вашего ключа. Защитная металлическая дверь особенно необходима для частных домов.

Что касается бронированной двери, то она содержит специальный металлический лист внутри толщиной 3 мм. Это своего рода пуленепробиваемая система, которая особенно важна на стратегических объектах. Такую металлическую дверь устанавливают на складах с боеприпасами, где требуется надежная защита.

Если говорить об огнеупорных дверях, то они нашли свое применение на химических заводах и мебельных фабриках. Благодаря своему уникальному свойству – устойчивости к воспламенениям, возгораниям – они становятся незаменимыми для производственных объектов. Так, к примеру, в случае пожара дверь противостоит возгоранию больше часа. За это время успеют приехать пожарные и устранить возгорание.