Простые ручные
Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.
Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.
Мощный листогиб из тавров
Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.
Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).
Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:
- Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.
Вырезаем выемки под петли
Хорошо провариваем петли
К шляпке болта приварить отрезки арматуры
Самодельный листогиб в процессе работы
Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.
Из уголка с прижимной планкой другого типа
Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.
Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления
В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:
Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.
Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.
Планка устанавливается так
Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.
Под отверстие ставят пружину, затем — болт
Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.
Используемое оборудование
Оборудование, которое используется для вальцевания, отличается не только своей универсальностью, но и простотой конструкции, поэтому его несложно изготовить своими руками. Конечно, самодельные станки для вальцевания оптимально подходят для домашнего использования, а для оснащения производственного цеха, где нагрузка на такое оборудование достаточно велика, лучше всего приобретать серийные модели вальцов, представленные на современном рынке в большом разнообразии.
Как серийные, так и самодельные модели станков, при помощи которых осуществляется вальцевание, работают по принципу обкатки листового материала вокруг основного валка, расположенного сверху. В таком процессе принимают участие и боковые валки, которые можно перемещать, регулируя тем самым диаметр формируемой обечайки.
Валки этого станка вращаются вручную, а приближение верхнего ролика производится с помощью двух рукояток
Важными характеристиками вальцов является радиус их рабочих элементов – валков, а также наибольшая толщина и ширина обрабатываемой детали. Радиус валков, в частности, оказывает влияние на такой параметр, как минимальный радиус изгиба заготовки. Чем валки больше в своем диаметре, тем, соответственно, больше значение минимального радиуса изгиба заготовки из листового металла. На величину минимального радиуса изгиба также оказывает влияние и толщина самого листа. Как правило, для вальцов минимальный радиус изгиба листовой заготовки должен быть 5-10-кратным ее толщине.
С учетом высоких нагрузок, которые испытывают в процессе работы валки, для их изготовления используют только высокопрочную сталь, что позволяет значительно улучшить их эксплуатационные характеристики. По количеству рабочих элементов различают двух-, трех- и четырехвалковые станки, причем наиболее популярными являются два последних вида.
Основные различия между 3-х и 4-х валковыми станками
Вальцы листогибочные 3-х валковые, рабочие элементы которых могут располагаться симметрично и ассиметрично, хотя и отличаются приемлемой ценой, обладают такими недостатками, как:
- невысокая скорость вальцевания (не более 5 м/мин);
- сложность выполнения обработки заготовок толщиной менее 6 мм, которые могут просто проскальзывать между валками;
- отсутствие точных координат у точки зажима обрабатываемого изделия.
Всех подобных недостатков лишены вальцы, на которых установлен дополнительный – четвертый – вал. За счет надежного зажима листовая заготовка из металла в процессе обработки не проскальзывает между валками. При этом обеспечивается высокая скорость вальцевания – 6 м/мин и более.
Станок с 4-х валками способен изготавливать, помимо цилиндрических, овальные и полицентрические заготовки
Вальцы данного типа, как правило, оснащаются автоматизированными системами управления, что положительно сказывается не только на их производительности, но и на точности выполняемой обработки. Большим и, пожалуй, единственным минусом такого устройства является его высокая стоимость.
1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?
Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет “рабочей лошадкой”, без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?
Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.
Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.
Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.
Какой материал необходимо подготовить для изготовления листогиба
Основой для подобного приспособления станут стальной швеллер и уголки. На их размерах мы останавливаться не будем по причине того, что здесь каждый будет решать этот вопрос в зависимости от толщины планируемого к обработке металла. Естественно, что чем толще будет лист, тем мощнее потребуются детали для изготовления приспособления.
Что касается инструмента, то здесь ничего нового, всё, что требуется при работе со стальными конструкциями, а именно:
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- сварочный аппарат;
- молоток.
ФОТО: topobrazovanie.ruБез сварочного аппарата в подобной работе никак не обойтись
ИБ2222 Настройка машины для гибки конических обечаек
Настройка машины ИБ2222 для гибки конических обечаек
Для гибки конических обечаек верхний валок устанавливают в наклонное положение под углом ε к горизонту. Угол ε и величина перемещения левой опоры верхнего валка Δh лев. получаются из нижеприведенных соотношений между углом конуса и необходимыми радиусами гибки, (см.рис.28).
Угол при вершине конических обечаек (максимальный) составляет для машин:
- ИБ2213 – 30°
- ИБ2220, ИБ2216, ИБ2222 – 20°
- ИБ2219 – 15°
Установку верхнего валка в положение для гибки конических обечаек производить в следующей последовательности:
- отпустить нижние шлицевые гайки на винте откидной опоры
- передней тягой установить верхний валок в нужное положение одновременно заворачивая винт в стакан вращением муфты вручную. Контроль перемещения по линейке на стойке
- завернуть нижние шлицевые гайки небольшим усилием. Открыть откидную опору и затянуть верхние гайки. Затянуть нижние гайки, закрыть опору
- гайками зафиксировать тягу консоли верхнего валка, отрегулировав при этом свободное откидывание левой опоры
- отрегулировать положение конечного выключателя с помощью пазов в кронштейне конечного выключателя и планки с упором в приводе откидной опоры
- одеть на шейку верхнего валка при снятой откидной опоре приспособление для гибки конических обечаек. Хвостовик упора приспособления при надевании откидной опоры должен заходить в приспособление от поворота вокруг посадочной шейки – валка.
- Возврат валка в горизонтальное положение производить в обратной последовательности. При гибке конических обечаек лист устанавливается таким образом, чтобы вогнутая кромка меньшего диаметра заготовки усеченного конуса прилегала к упору приспособления для гибки конических обечаек.
- D1 = 270 (диаметр верхнего валка)
- D2 = 260 (диаметр боковых валков)
- * d1 = 324 (диаметр наладки для гибки трубы для верхнего валка)
- * d2 = 314 (диаметр наладки для гибки трубы для боковых валков)
- * d3 = 360 (диаметр наладки для гибки сортового проката)
- R = 420
Где * размеры для справок:
Максимальные размеры сортового проката и Rmin минимальный радиус гибки:
- Наладка инструмента для гибки трубы. Максимальный диаметр трубы – Ø32; 45, Rmin = 400 мм
- Наладка инструмента для гибки сдвоенного уголка полкой наружу. Максимальные размеры уголка – 50х50х5, Rmin = 450 мм
- Наладка инструмента для гибки швеллера полкой наружу. Максимальный размер швеллера – №12, Rmin = 400 мм
- Наладка инструмента для гибки квадрата. Максимальные размеры квдрата – 50х50, Rmin = 300 мм
- Наладка инструмента для гибки полосы на ребро. Максимальные размеры полосы – 36х60, Rmin = 400 мм
Проще купить или сделать своими руками?
Ответ зависит от цели использования. Даже мелкосерийное производство потребует больше физических усилий, времени при загибании руками. Точности параметров тоже не добиться. Даже самодельный листогиб позволит повысить эффективность работы.
Но стоимость заводского оборудования высока, расход электроэнергии большой. При одноразовом применении и изготовлении небольших деталей затраты не окупятся. Плюс к этому станки в основном рассчитаны на сгибание листов шириной до 3 м, гидравлика сложная. Более рационален вариант ручного привода. Такую модель листогиба можно изготовить своими руками. Он позволит повысить эффективность работы.
Временная конструкция по упрощенной схеме
При необходимости срочной работы с жестью подойдет простейшая конструкция ручного листогиба, чертеж которого широко представлен онлайн. Для нее достаточно использования стальных уголков и струбцин. При обработке заготовок:
- край листа зажимается между двумя уголками при помощи мощной струбцины,
- сгибание заготовки осуществляется руками.
Обычно таким способом создаются незамысловатые кровельные элементы. Главное – надевать защитные рукавицы.
Как сделать самодельный ручной листогиб
Тем, кто интересуется, как сделать листогиб, пригодится простой, но эффективный вариант самодельного оборудования.
Для его изготовления достаточно:
- трех отрезков тавра длиной 2,5 м, толщиной 70 мм,
- двух болтов диаметром20 мм,
- небольшого куска металла толщиной 5 мм для укосин,
- пружины,
- сварочного аппарата.
Пошаговое описание с чертежами
- Сложить два отрезка тавра и по концам вырезать выемки под петли.
- Кромки выемок скосить под углом 45°.
- Обрезать третий отрезок кусок металлопроката, сделав выемки глубже. Он будет служить планкой для прижима листов заготовок, поэтому должен свободно перемещаться.
- Приварить петли с внешней и внутренней стороны.
- К каждой из сторон дальнего тавра приварить укосины для установки болтов-фиксаторов планки для прижима.
- Приварить гайки болтов к укосинам.
- Установить планку для прижима и вверху приварить пластины с отверстиями в центре, чей диаметр должен быть немного диаметра болтов.
- Провести центровку отверстий до одного уровня с приваренными гайками.
- Отрезать пружину с расчетом подъема прижимной планки на 5-7 мм.
- Продеть болт в «ухо» прижима листогиба, как предусмотрено схемой.
- После установки пружины закрепить гайку.
- Таким же способом установить вторую часть пружины с другой стороны.
- К шляпкам болтов приварить отрезки арматуры, которые будут выполнять функции ручек при закручивании.
На таком ручном листогибе из металлопроката, мощность которого легко рассчитать по чертежу, можно гнуть даже длинные и толстые заготовки.
Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение
Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:
Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему
- подушка, изготовленная из дерева;
- опорная балка из швеллера 100–120 мм;
- щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
- подвергаемый обработке лист материала;
- прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
- ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
- сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
- рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.
У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.
Чертеж №2: Основные элементы листогиба
Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:
- самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
- щечка;
- швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
- кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
- сама прижимная балка листогиба;
- ось вращения траверсы;
- сама траверса.
Усиливаем прижимную балку
Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.
Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка
Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.
На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.
Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.
Повышаем надежность креплений станка
В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:
- изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
- проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
- крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.
Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.
Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.
Что кому?
Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:
- Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
- Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
- Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
- Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.
Как повысить прочность креплений станка
Многие начинающие мастера изготавливают самодельные приспособления без основания. Это листогибы, которые закрепляются на верстаке с помощью струбцин. При активной работе с таким механизмом крепления будут расшатываться. Мастеру нужно постоянно зажимать крепёжные элементы. Чтобы избавиться от этого недостатка, нужно сделать опорную балку, собрать основание из швеллеров, поставить раскосы из металлических уголков.
На основании нужно сделать рабочий стол. Для этого на конструкцию нужно закрепить лист металла со стопорами, которые будут ограничивать глубину закрепления заготовок.
Правила работы на самодельном листогибе
Этот станок является довольно травмоопасным, поэтому при гибки железного листа, необходимо соблюдать технику безопасности. Прежде чем приступить к работе на покупном оборудовании, нужно первым делом ознакомиться с инструкцией, и выяснить на обработку какого материала рассчитано устройство.
Перед использованием листогибочного станка, изготовленного своими руками, следует проверить состояние рабочей экипировки. Никаких свисающих деталей на спецодежде быть не должно, а молнии, манжеты на рубашке и пуговицы, необходимо застегнуть.
Затем надо перейти к проверке состояния рабочих узлов, а также их креплению. Если были выявлены неисправности, нужно их все устранить. Вокруг листогиба требуется оставлять свободное пространство не менее 1 метра. Проход к станку нельзя ничем загромождать
Ещё важно проверить достаточность освещения рабочего места
Заготовки заранее размещают возле листогиба. На этом оборудовании запрещается гнуть железные листы, толщина которых в несколько раз больше допустимых значений. Нельзя оставлять включённое устройство без присмотра.
Для создания практичного и удобного ручного листогибочного станка понадобится не так уж много времени и сил. Зато он станет незаменимым инструментом для домашнего мастера.
https://youtube.com/watch?v=9pTut49hhY0
Листогибочный станок своими руками: Чертежи
Листогибочный станок изготавливается в том случае, если есть необходимость в постоянной работе с металлическими листами различной толщины. Для единоразовых задач существуют специальные техники, как согнуть жесть или листовой металл с помощью подручных инструментов. Приступая к созданию собственного станка нужно хорошо рассчитать, какое количество времнени и сил есть в распоряжении для осуществления задуманного проекта.
Виды ручных листогибов
Для домашнего пользования наиболее часто используются поворотные листогибы. Они работают по такому принципу: металлический лист кладется между двумя фиксирующими плоскостями, одна из которых выступает за поверхность другой и имеет поворотный механизм.
Как правило, этот поворотный механизм расположен на нижней плоскости и при её поднятии, находящийся под прижимом верхней плоскости металлический лист начинает изгибаться.
Преимущество такой конструкции в относительной простоте изготовления и достаточно высокой производительности при использовании жести небольшой толщины. Главный недостаток такой конструкции в том, что она может выполнять изгибы металла ограниченной толщины и наиболее подходит для работы с угловыми изгибами. Согнуть материал по дуге с помощью такого станка будет очень проблематично.
Если есть необходимость получить плавные изгибы толстого листового металла, то для такой работы портебуется ротационный листогиб. В его основе лежит система валков, которые расположены на определенных регулируемых расстояниях друг относительно друга и позволяют согнуть даже листы достаточно большой толщины.
Валки могут быть установлены в различных положениях, чтобы достичь максимально эффективной работы при выполнении округлых изгибов определенного радиуса для металла той или иной толщины
Так как при выполнении большинства работ с металлом достаточно простого поворотного листогиба, далее будет подробно рассмотрена технология изготовления такого ручного станка. В конце обзора можно будет также увидеть и скачать чертежи указанного выше ротационного листогиба.
Пошаговая инструкция по изготовлению листогиба своими руками
Для создания такого станка потребуются:
- Швеллер шириной 25 см
- 2 прочных металлических уголка из стали потолще, две трубы диаметром ½ дюйма и 3/4 дюйма
- 2 3/4-дюймовые гайки
- 2 3/4-дюймовые резьбовые пробки
- 2 3/4-дюймовые муфты
- 2 3/4-дюймовые металлические шайбы
- 2 болта для фиксации стальных уголков (на фото их нет)
Для начала с швеллера была снята вся ржавчина и сделаны замеры и вырезы в тех местах, где будут размещены петли.
Далее небольшие отрезки 3/4-дюймовой трубы были отрезаны для того, чтобы затем сделать из них петли.
Такие же запилы, как в швеллере, нужно выполнить и в металлических уголках
Затем сверлятся отверстия под фиксирующие болты в швеллере и одном из уголков.
После чего уголок скрепляется со швеллером. Это соединение не должно быть очень тугим, так как между данными двумя деталями затем будет укладываться металлический лист, который нужно будет согнуть.
Если нет возможности или времени выполнять прижим с помощью болтов, для этих целей можно использовать струбцины, как в этом примере:
Далле следует изготовление петель. Для этого нужно правильно приварить метллические отрезки трубы 3/4 дюйма. От того, насколько ровно они будут установлены зависит точность работы станка в дальнейшем.
Боковые меньшие трубки крепятся к швеллеру, а центровой длинный отрезок — ко второму уголку.
Теперь нужно изготовить оси для работы петель. Они сделаны из трубы диаметром ½ дюйма, приваренной к 3/4-дюймовым гайкам.
В качестве ручек были взяты две трубы по 75 см, на концы которых были приварены 3/4-дюймовые резьбовые пробки, а 3/4-дюймовые муфты нужно приварить ко второму уголку снизу.
Для установки листа нужно фиксирующие болты ослабить на необходимое расстояние. После закладки листа болты снова зажимаются и выполняются поворот второго швеллера вверх с помощью ручек.
А так выглядит результат работы станка:
Чтобы получить изгибы круговой формы можно попробовать сделать такую конструкцию.
Чертежи прилагаются.
Достаточно сложная конструкция, требует большого опыта в работе с металлическими деталями.
Листогиб для толстых листов
Оптимальный вариант – вальцовый станок с электроприводом или пресс на гидравлике, поскольку вручную значительные объемы сгибать сложно, то воздействие должно оказываться быстрое и массивное.
Что собой представляет аппарат
Это стационарное оборудование, обладающее особенностями:
- выполнение из металла или твердого дерева;
- размеры превышают заготовку;
- есть подвижная и неподвижная части (валы, плашки, пуансон и матрица).
В остальном внешний вид зависит от конкретной модели.
Область применения
Аппараты используют на заводах, в автомастерских, а также в домашнем хозяйстве. Устанавливают на улице и в помещении.
Рейтинг лучших моделей
Между существующими моделями оборудования много сходства. Производства, занимающиеся обработкой металла, при выборе станков ориентируются на рейтинги, которые составляются на основе отзывов работающих на них людей и мнении экспертов.
Шринкер STALEX SS-18
Механический станок отечественного производителя. Средняя цена 10600 рублей. Относится к профессиональному оборудованию. Предназначен для изготовления из листового металла S-образных изделий. Сгибание материала может проводиться по внутреннему и внешнему диаметру листа. Максимальная толщина обрабатываемого материала 1,2 мм.
Достоинства:
- Мобильность.
- Надёжность.
- Антикоррозийная защита корпуса.
- Простота эксплуатации.
- Возможность работать с внутренним и внешним диаметром материала.
Недостаток – нельзя работать с металлическими листами большой толщины.
ЛСП2000
Ручной станок, широко используемый для производства заборов из профнастила с максимальной высотой волны 15 мм. Средняя стоимость ЛСП2000 132 тысячи рублей. Вес станка 225 кг.
Достоинства:
- Высокая производительность.
- Во время сгиба листов не повреждает поверхностный слой краски.
- Простота эксплуатации и ремонтопригодность.
- Хорошее соотношение цены и качества.
Недостаток – большой вес.
Stalex ETB-25
Профессиональный зиговочный электромеханический станок. Средняя стоимость 199 тысяч рублей. Масса станка 235 кг. Максимальная толщина обрабатываемого материала 2,5 мм. Основное направление работы – пластическая обработка листового проката небольшой толщины.
Достоинства:
- Надёжная цельнометаллическая конструкция.
- Простота эксплуатации.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
- Большой вес.
PSBM-1270-2,5М
Трёхвалковый механический листогиб. Чешский бренд выпускается в Китае. Средняя стоимость 275 тысяч рублей. Масса станка 450 кг. На нём можно сгибать нержавеющую сталь толщиною до 1,5 мм. Рама листогиба выполнена из чугуна. Валы имеют поверхностную закалку. Станок используют для производства дымоходов и вентиляции. На нём можно сгибать металлические прутья и трубы, изготавливать воронки и вёдра.
Достоинства:
- Оборудование не требует подключения к электрической сети.
- Усиленный корпус.
- Простота обслуживания.
Недостатки:
- Большая масса.
- Высокая стоимость.
Stalex 2500/2,0
Ручной листогиб, оснащённый удобной системой прижима. Средняя стоимость 520 тысяч рублей. Вес станка 800 кг. Оборудование широко используют для изготовления доборных элементов жёсткой кровли, элементов вентиляции и профилей. Станок оснащён угломеров высокой точности. Прижимной механизм имеет наконечник, предотвращающий соскальзывание руки во время работы.
Достоинства:
- Угол сгиба материала до 150 градусов.
- Высокая производительность
- Простота обслуживания
- Безопасность.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
- Большая масса.
МВН-3020
Профессиональный, высокопроизводительный гидравлический пресс. Средняя стоимость 1050 тысяч рублей. Масса станка 1,5 тонны. Листогиб отличается высокой точностью работы. В комплектацию оборудования входит несколько матриц, позволяющих выполнять загибы любой формы. Станок может использоваться для производства штучной и серийной продукции.
Достоинства:
- Многофункциональность.
- Высокая производительность.
- Точность в работе
- Безопасность.
- Простота в обслуживании.
Недостатки:
- Большая масса.
- Высокая стоимость.
Stalex SBHF-1
Листогиб тоннельной сборки. Средняя стоимость 1800 тысяч рублей. Масса 700 кг. Широко используется для прямых участков вентиляционных коробов прямого сечения. На предприятиях Stalex SBHF-1 включают в состав автоматических линий. Обеспечивает высокую производительность в серийном производстве.
Достоинства:
- Ровная кромка сгиба.
- Качественная сборка.
- Долговечность.
- Лёгкий ход гибочной станины.
- Простота обслуживания.
Недостатки:
- Большая масса.
- Высокая стоимость
Ручной листогиб для толстых листов своими руками
Для изготовления такой модели оборудования лучше брать уголки и швеллеры, обязательно сны всю ржавчину. Не обойтись и без сварочного аппарата.
Стандартная конструкция состоит из:
- основания,
- прижима,
- обжимного пуансона.
В основании лучше использовать швеллер № 6,5 или № 8, для прижима — швеллер № 5, а пуансона — уголок № 5. Чем больше толщина стенок, тем лучше.
Размеры пуансона и прижима делаются на 55 мм короче основы. По описанию и чертежам легко сделать такой листогиб своими руками:
- В прижимной детали строго по оси на расстоянии 30 см от концов просверлить отверстия под болты.
- Согнуть арматуру диаметром 15 мм в виде рычага и приварить к уголкам.
- На концах пуансона и основания снять фаски размером 7*45° по ребрам.
- Добавить к основе щечки из листовой стали толщиной 5 мм.
- В основании просверлить отверстия диаметром 8,5 мм и нарезать резьбу для завинчивания зажимных болтов.
- Установить на головки болтов «барашки» или воротки.
Как сделать ручной листогиб своими руками — чертежи с пошаговым описанием и видео работы
Каким бы не было мастерство и опыт, практически невозможно киянкой и оправкой загнуть часть листа без ее деформации. В интернете можно найти множество инструкций, чертежей, фото самодельных листогибов самых разных вариантов.
Для траверсного приспособления достаточно:
- 4 метров стального уголка с 50 миллиметровой стороной,
- шаровой опоры для автомашины, оснащенной кронштейном для крепежа,
- тяги стабилизатора диаметром 10 мм,
- болгарки,
- дрели,
- аппарата для электросварки.
Порядок изготовления листогибочного станка своими руками по чертежам
- Нарезать болгаркой куски стального уголка длиной 1 м каждый.
- Из кронштейна вырезать две петли для подвижной траверсы.
- Сделать из стойки стабилизатора ось, на которую будут опираться петли.
- Измерить и разметить на уголке места креплений оси.
- Точно совместить в центре оси разметку и вершину траверсы. При неправильной центровке качество изгиба будет хуже или же листогиб, сделанный своими руками окажется непригодным для работы с металлическими изделиями.
- Приставить отрезки уголков друг к другу.
- Сделать разметку на другом уголке точно напротив оси первого.
- Сложить траверсы и зафиксировать для сварки.
- Приварить петли ко второму уголку.
- Вырезать болгаркой выборку вокруг оси прижимного уголка.
- Просверлить отверстия под болты 10 мм напротив осей.
- Приварить к неподвижной траверсе болты резьбой вверх.
- Сделать отверстие в центре нижней траверсы, но болт не приваривать, потому что он будет съемным элементом. К нему приварить короткую ось.
- Нарезать из прута 15-20 мм две ручки длиной 30 см и приварить их с нижней части поворотной траверсы.
- Изготовить станину, приварив с обеих сторон четвертый уголок к неподвижной траверсе внизу.
- Просверлить в станине отверстия для закрепления к столу или верстаку.
Такой мощный листогиб, сделанный своими руками, позволяет работать с заготовками шириной до 1 м и толщиной 2 мм. Углы загиба можно выбирать любой величины. Загибать края заготовки можно ступенчато или в любом направлении, причем с разной величиной угла загиба.
