Выравнивание пола при помощи подкладок
Метод применяется при уклоне деревянного пола до 2–3 см, отнимает больше времени и усилий. Часто опытные строители советуют настилать не один слой из толстой плиты, а два из тонких. Нужно помнить, что сопротивление на изгиб одной плиты толщиной 2 см намного меньше, чем двух по одному сантиметру. Эта зависимость описываются формулами сопротивления материалов, вам их знать нет надобности. Главное всегда помнить о такой физической особенности.
Для примера мы расскажем технологию выравнивания пола двумя слоями плит фанеры толщиной 8 мм и 10 мм с применением подложек. В результате покрытие будет не только ровным, но и очень прочным, никакие деформации во время эксплуатации не будут появляться. Перед началом работ нужно найти самую высокую точку, и с учетом ее расположение определить перепад по высоте.
Деревянный пол до выравнивания
Фото с другого ракурса
Шаг 1. На стене сделайте разметку расположения подложек. Рекомендуется их устанавливать таким способом, чтобы второй слой фанеры по краям располагался над подложками. Для листа размеров 1,5×1,5 м шаг для подложек 25 см. Начинать работы нужно с самого верхнего угла комнаты. Метки делайте на стене под линейку.
Шаг 2. Рассчитайте примерное количество и заготовьте подложки. Размеры каждой примерно 10×10 см. Можно использовать любые материалы различной толщины: отрезки фанеры, ОСП, ДСП, ДВП, ламината, досок и т. д. Чем шире выбор по толщине, тем легче будет подбирать необходимые комплекты. Для примерного контроля можете предварительно подсчитать количество подложек, но делать это необязательно. Во-первых, на одно место придется подкладывать по несколько штук. Во-вторых, вы никогда не узнаете, сколько именно и какой толщины может понадобиться подложек.
Обрезки пиломатериалов для изготовления подложек
Циркулярная пила
Заготовка подложек
Распил заготовок на небольшие квадраты
Заготовленные подложки
Шаг 3. Согласно сделанным на стене меткам нанесите линии на полу. Можно делать это при помощи длинного металлического профиля и карандаша или специальной отбивочной веревкой с синькой. Второй вариант намного быстрее.
Нужно сделать разметку на полу
Шаг 4. По уровню установите две подложки у крайних стен и одну или несколько посредине. Расстояние между ними не должно превышать длину правила, с его помощью контролируется положение всех промежуточных подложек.
Шаг 5. По нарисованным линиям крепите элементы, постоянно проверяйте правильность положение, не допускайте нарушения горизонтальности подложек. Крепятся они саморезами, для облегчения вкручивания можно предварительно высверливать отверстия, диаметр которых зависит от размеров саморезов.
Крепление подложки
Проверка положения подложки
Шаг 6. После того как все подложки зафиксированы, положите на них первый лист фанеры, проверьте его устойчивость. Он не должен шататься и прогибаться. Все в норме – укладывайте остальные листы, не забывайте между ними оставлять зазор примерно 2 мм, для контроля расстояний можно применять кусочки ДВП соответствующей толщины.
Настил фанеры
Шаг 7. Согласно сделанным на стене меткам нарисуйте на фанере линии, они указывают центр подложек.
Расчерчивание листов фанеры
Шаг 8. Первый лист второго слоя фанеры положите точно на перекресток линий на первом слое. За счет этого обеспечится правильное положение всех остальных.
Шаг 9. Разложите все листы, проверьте положение, начинайте крепить саморезами по нарисованным карандашом клеткам.
Процесс разметки и фиксации листов фанеры
Проверка горизонтальности
На фото мастер сверлит отверстия перед тем как вкрутить саморезы
Фото уложенных листов фанеры
Фото процесса закручивания саморезов в фанеру
Если все операции выполнять внимательно и ответственно, то конструкция получится ровная и жесткая, никаких дополнительных мероприятий перед укладкой ламината выполнять не придется. Как показывает практика, два человека могут за два дня выровнять пол средней по площади комнаты. Это намного дольше, чем в первом описанном случае, но и кривизна пола была значительно большей.
Выравнивание пола фанерой под ламинат
Ремонт деревянного пола в квартире без демонтажа своими руками. Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу
Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент – обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:
- обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним – обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
- обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают “задирать” края
- капитальный ремонт требуется в двух случаях – если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
- полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой “устаревших” вариантов отделки на более современные
По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно – если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт – вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Деревянный пол по уровню – идеальный вариант. Нередко мастера стараются изготовить покрытие, напоминающее зеркало, хотя большого смысла в этом нет. Однако трещины, выбоины и прочие дефекты пола недопустимы, поэтому приходит время, когда дощатое покрытие требует ремонта.
К счастью, не всегда требуется полный демонтаж пола и переборка досок: это трудоёмкий процесс, связанный с неудобствами для проживающих. Такой вариант обязателен в тех случаях, когда доски подгнили, значительно проседают, на них растёт плесень. Если же процесс порчи покрытия не зашёл настолько далеко, а лишь проявились неприятные дефекты, нарушающие ровность и горизонтальность покрытия, стараются выполнить ремонт без снятия дощатого настила.
Выбор способа выравнивания деревянного пола основан на анализе его состояния и зависит от того, какие именно неровности образовались за время эксплуатации. Поэтому первая задача – тщательное исследование половых досок и лаг, на которых они крепятся.
При осмотре, проводимом после очистки пола от мусора, обращают внимание на:
- Внешний вид половых досок. Замене подлежат даже частично подгнившие или поражённые насекомыми половицы, а также сломанные и получившие заметные трещины. Нередко бывает так, что половица вызывает подозрение в целостности. Постукивание деревянной киянкой позволяет определить начавшееся гниение: в таком случае звук как бы «глухой».
- Фрагменты, шатающиеся при ходьбе по ним. Такая ситуация встречается при расшатывании крепежей; устранить ее относительно несложно. Если при ходьбе по полу отдельные участки слегка прогибаются и издают скрип, бывает достаточным прибить доски к лагам новыми гвоздями.
- Деформированные половицы. Доски со временем искривляются во всех направлениях: как по ширине, так и по высоте, образуются выступы и углубления. Циклевание и шпаклёвка решают эту проблему. Лишь при существенных деформациях доски требуют замены на новые.
- Состояние крепежа (торчащие, подвижные или проржавевшие гвозди). Если их замена не помогает (новые тоже слабо держатся на «свежих» участках), дело плохо: скорее всего, прогнили и лаги, придется вскрывать весь пол.
- Степень неровности поверхности. Нужно оценить перепад высот пола на различных участках. Если он невелик, разборка всего покрытия не потребуется.
Таким образом, если у половиц нет существенных повреждений, перепад высот невелик, лаги крепкие, пол выравнивают без демонтажа.
В зависимости от характера обнаруженных дефектов, выполняют:
- выравнивание досок на отдельных участках;
- циклёвку всего покрытия;
- настил фанеры или иного листового материала на старые доски (непосредственно или после укладывания под него новых лаг);
- установку подкладок;
- выравнивание с помощью специальных составов (изготовление сухой или мокрой стяжки).
Самая простая ситуация – когда требуется отремонтировать лишь отдельные фрагменты пола: устранить выпуклости или впадины. Первые срезают рубанком, после чего шлифуют вручную или с применением специальной машины, предварительно утопив шляпки гвоздей (саморезов) хотя бы на 1,5-2 мм.
Вторые заделывают шпаклёвочными составами промышленного или самостоятельного изготовления, предназначенными для ремонта деревянных изделий. После высыхания шпаклёвки поверхность пола также шлифуют. При наличии более значительных дефектов применяют иные технологии.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Последний способ крайне популярный и распространённый, ведь с его помощь, конечно, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций, можно получить гладкую и ровную поверхность, которая будет в дальнейшем пригодна для любого напольного покрытия.
Ниже перечислены все особенность выравнивая пола своими руками фанерой.
- Расставьте по всему периметру полу соморезы как маяки либо шурупов на определённом уровне. Выставите маяки в углах квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (дистанция зависит от толщины фанеры: чем она больше, тем короче расстояние).
- Следом за тем как будет выстелен уровень, положите на пол лаги листов фанеры величиной 300-350 миллиметров. Лаги прикрепите с помощью клея ПВА. Если между ними останется пространство, устраните его с помощью профилированных брусков из фанеры, которые также приклейте на ПВА.
- Потом, естественно, надо уложить лаг. Во-первых, лаги подготовьте и распилите их на квадраты стороной длинной в 600 миллиметров. Это без труда может выйти, если распилить обычный лист фанеры на четыре равные части. Крайне внимательно изучите торцы листов, потому что они могут расслаиваться, что не приемлемо. Если Вы обнаружите такой лист, его необходимо заменить.
- Потом уложите листы фанеры на лаги путём кирпичной кладки, так чтобы 4 угла листа не попали в одно место.
- Листы фанеры закрепите саморезом к лагам.
Используя этот способ выравнивания полов своими руками, Вы можете получить безупречно ровный пол, пригодный для укладки любого типа покрытия.
Видео монтаж фанеры
Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.
Технология выравнивания включает:
- Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
- Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
- Развести смесь по инструкции производителя.
- Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.
Внимание
Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится
Большие площади лучше заливать участками.
Выравнивание пола с помощью фанеры
Можно выровнять деревянную поверхность пола с помощью толстой фанеры, OSB или других древесно-стружечных плит, иными словами — создать дополнительный слой. Это один из популярных методов, к тому же это довольно легкий способ корректировки основания своими руками. Такой метод достаточно прост и не требует колоссальных денежных затрат.
Есть одни важнейший момент: необходимо проверить все доски на наличие гнили. Если вы стукнете молотком по доске и услышите глухой звук — половица, скорее всего, гнилая внутри. Поэтому от такой доски следует избавиться.
Ржавые шляпки гвоздей, фиксирующих половицы — также служат сигналом о наличии гнилых участков. Лаги, к которым прибиты половицы, также необходимо проверять. Протыкайте ее по всей длине шилом с длинным острием. Если выявите гниль, обязательно замените этот участок. В «клинических» случаях может потребоваться замена всей лаги.
Если вам пришлось менять доски/фрагменты лаг, то новые доски необходимо обработать антисептиком. Если под полом залита черновая бетонная стяжка, удостоверьтесь, что в ней нет трещин. Если таковые обнаружите, обязательно примите меры по их устранению.
Фанеру/OSB/другой жесткий материал можно уложить на лаги, но это отнимет довольно много у высоты потолка. Но зато в образовавшееся подпольное пространство можно уложить утеплитель. Никто не запрещает просто притянуть листы к поверхности при помощи саморезов. Будет нелишним напомнить, что на всех этапах работы необходимо использовать строительный уровень.
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
- Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
- Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
- Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
- Наливные полы или цементные стяжки.
- Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
- если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
- для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Укладка фанеры
Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:
- без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
- с промежуточными опорами для перепадов более 1см.
Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.
Варианты раскладки листов фанеры
Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.
После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.
Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах
Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа
- при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
- толщиной 16-16 мм – 50 см.
Для OSB и ДСП принимаются другие значения:
- толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
- толщина 20-24 мм – шаг 50 см.
Укладка фанеры на промежуточные опоры
Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.
При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции
Определяем перепад высот: шаг за шагом
Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.
Итак, теперь шаг за шагом:
- Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
- Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
- Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
- Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
- Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.
Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им
Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки
Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.
Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:
Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам
Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета
Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.
Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.
Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.
А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:
Как произвести выравнивание своими руками?
Сначала нужно проверить качество поверхности: выявить отдельные неровности уровнем. Затем последовательность работ будет зависеть от типа строения.
В деревянном частном жилище
Если обнаружены только отдельные дефекты, а сама плоскость — горизонтальная, без наклона, то проще всего такой пол отциклевать. Действовать нужно в таком порядке:
- очистить основание от металлических предметов: убрать выступающие элементы, утопить внутрь шурупы и гвозди;
- циклёвкой снять грубые повреждения, неровности, начиная с дальнего угла и продвигаясь по всей поверхности;
- заделать все выемки шпатлёвкой по дереву;
- после высыхания смеси отциклевать эти участки ещё раз;
- повторять работы, пока вся поверхность не станет идеально гладкой.
Для незначительного выравнивания старого покрытия можно использовать самовыравнивающуюся смесь для деревянных полов. Более серьёзные неровности устраняют, настилая фанеру. Вместо фанеры можно взять ДСП или плиты OSB.
Важно
Бетонную стяжку в частном доме использовать не рекомендуется, поскольку конструкция получается слишком тяжёлой. Более лёгкой будет керамзитная смесь.. Готовят её в таких пропорциях: 1 часть портландцемента марки М400, 3 части песка и 8 частей керамзита
Перед заливкой устанавливают маячки с шагом около 55 см. Толщина слоя – до 10 см. Предварительно выполняют такие работы:
Готовят её в таких пропорциях: 1 часть портландцемента марки М400, 3 части песка и 8 частей керамзита. Перед заливкой устанавливают маячки с шагом около 55 см. Толщина слоя – до 10 см. Предварительно выполняют такие работы:
- покрывают деревянное основание полиэтиленовой плёнкой, заворачивая концы на стену так, чтобы края её были немного выше верхнего уровня стяжки;
- на высоте около 4 см от поверхности крепят армировочную сетку;
- заливают в два слоя, выравнивая каждый и уплотняя его.
Можно не готовить раствор, а использовать керамзитобетон. Он продаётся в виде смеси, которую нужно развести.
В панельном
В этом случае делают стяжку пола. Можно выполнить цементно-песчаную или использовать самовыравнивающиеся смеси. Если неровности не превышают 4 см, то цементно-песчаная стяжка лучше. Работы выполняют в следующем порядке:
- очищают основание;
- укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой плёнки;
- выполняют разметку по основанию;
- при желании укладывают дополнительный слой шумоизоляции (учитывая хорошую слышимость в панельном доме, лучше не пренебрегать этим этапом);
- устанавливают маяки;
- заливают раствор, ровняют его.
Совет
Раствор можно приготовить самому или приобрести уже готовую смесь в магазине. Всё зависит от финансовых возможностей.
После заливки пол накрывают полиэтиленовой плёнкой, выжидают несколько дней, следя за тем, чтобы не было перепадов влажности и температуры. Затем её снимают, основание выдерживают открытым ещё около месяца. Только после этого по нему можно ходить и подвергать его механической обработке.
Как определить состояние пола из дерева в доме
Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.
Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.
Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:
- Циклевка
- Самовыравнивающаяся смесь
- Фанера
- Клей и опилки
Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.
Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.
Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.
Основные требования к полу
Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.
Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.
Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений.
Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:
- сухим;
- твёрдым;
- жёстким и прочным при ходьбе;
- ровным.
Ремонт деревянного пола в квартире без демонтажа. Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение
9 мин.
Полы
В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.
Выравнивание деревянного пола: основные способы
Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.
И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:
- локальное выравнивание (одного участка);
- самовыравнивающиеся смеси;
- использование подкладок;
- выравнивание лагами;
- сухая стяжка;
- циклевка.
Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.
Локальное выравнивание
Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.
