Как самостоятельно сделать мотор для откатных ворот

Сборка воротного полотна

Сборка ворот

Чтобы сделать раму для ворот, вам необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом, так как все элементы нужно соединять сваркой. Если у вас нет опыта сварочных работ, вы можете обратиться за помощью к знакомым или в специальную мастерскую, где по вашим чертежам сделают раму ворот.

Схема сборки каркаса полотна

Чтобы изготовить воротную раму, вам нужно приобрести профильные трубы. Их размер будет соответствовать желаемому размеру ворот. Есть множество вариантов конструкций, которые вы можете сделать. Главное, выбрать подходящий для вас, нарезать трубы нужного размера и произвести сварочные работы. Профессионалы советуют варить раму так, чтобы горизонтальные поперечины были поверх вертикальных труб. Благодаря этому вы предотвратите коррозию, нужно только заглушить горизонтальные трубы. Когда конструкция будет готова, места соединения необходимо зачистить, а раму покрыть защитной краской.

Если ваши ворота имеют размер больше 1,5 м, чтобы усилить конструкцию и предотвратить провисание, нужно приварить поперечины с шагом в 50 см.

На этом же этапе к нижней трубе следует приварить направляющую П-образную балку, благодаря которой будет осуществляться движение ворот. После чего каркас обшивают профильным листом.

Один из вариантов, как сделать воротную раму, представлен ниже.

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют профнастил. Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Фундамент

Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

Лишний грунт после окончания работ вывезите за территорию или используйте для благоустройства газонов и клумб.

Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

Каркас закладной детали для фундамента

Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

Интересно: Как приготовить бетон: пропорции

Основные рекомендации по выполнению работы

Важно правильно установить направляющие рейки для движения ворот

Монтаж автоматики для откатных ворот не представляет особой сложности, его может выполнить любой человек, даже без соответствующего образования. Сначала нужно сделать эскиз, провести замеры, закупить оборудование. Чтобы установить его правильно, нужно создать под прилагающуюся схему подробный и детальный чертеж.

В дальнейшем нужно произвести сборку оборудования с учетом таких особенностей:

1. Подключение двигателя с зубчатой рейкой. В комплект приобретаются метровые отрезки из расчета на один больше, чем длина ворот. Привод прикручивается к подставке, которую делают из профильной трубы 40х60 мм. Зубчатая рейка крепится на его внешнюю шестерню таким образом, чтобы она прошла посередине рамы. После проведения пробных открытий и закрытий проводится окончательная фиксация деталей.
2. Подключение концевых выключателей. Кронштейны с магнитами прикручиваются к зубчатой рейке в таком месте, чтобы в крайних положениях соприкасались с датчиками внутри привода. При этом перед монтажом нужно проверить полярность магнитов, чтобы она соответствовала обозначениям на схеме. После этого проверяется работа выключателей путем пуска привода. Если остановка не происходит, они меняются местами.
3. Проверка перемычек на плато питания. Их установка производится в соответствии с принципиальной схемой. Разница определяется выбранным способом открывания — пультом, кнопками с опоры, из дома, по телефону. После соединения проводится проверка правильности его выполнения.
4. Подача питания. Подключение к общей домовой сети проводится при открытых монтажных коробках без окончательной изоляции соединений. При этом выключатель должен находиться в отключенном положении. Провода подсоединяются к соответствующим разъемам, после чего активируется рубильник. Если все работает корректно, питание отключается, соединения изолируются.
5. Программирование пульта ДУ. Данная процедура проводится с целью получения возможности подавать сигналы электроприводу. Для этого необходимо нажать кнопку синхронизации и держать, пока не загорится зеленый диод. Затем настраиваются функции открывания, закрывания и застопоривания. Каждая операция заканчивается пульсацией и затуханием диода.
6. Подключение фотоэлементов и лампы. Датчики лучше крепить на высоте до 40 см над землей, чтобы они не реагировали на сугробы, но фиксировали детей, собак и капот легкового авто. Элементы ставят точно напротив друг друга, чтобы гарантировать фиксацию прерывания луча. Поставить лампу лучше там, где ее будет хорошо видно с улицы и со двора. Провода присоединяются к плате, где расположены клеммы «Свет».

Двигатель для откатных ворот | Магазин автоматики и комплектующих ДляВорот.рф

Как выбрать оптимальный двигатель для откатных ворот?

Всеми электроприводами ворот можно управлять как с пульта так  и со стационарной кнопки. Так же можно подключить GSM-модуль чтобы управлять открытием с мобильного телефона или считыватель карточек (актуально при большом количестве пользователей, так как цена карточки значительно ниже, чем цена пульта). Большинство приводов дополнены электротормозом, надежно устраняющим инерцию даже самых массивных ворот. В ряде моделей заложена функция распознавания препятствия: столкнувшись с ним, створка начинает двигаться в противоположную сторону.

Мощность мотора необходимо подбирать в зависимости от веса и ширины створки ворот.  Стоит отметить, что для импортного оборудования все данные преведены в рассчете на ворота, передвигающиеся “на колесиках” по рельсе при температуре +20С. В России же наиболее распространены всилу наших суровых климатических условий, ворота консольные (когда проем не отраничен не сверху не снизу, а ворота ездят на тележках, установленных встороне от проема). Поэтому советуем из характеристики массы ворот, которую способен передвигать привод отнять примерно 30%.

Еще один важный параметр работы привода – это интенсивность работы. Если указана интенсивность 70%, то такой двигатель для откатных ворот стабильно работает при частоте открытия створки до 20 раз в час и подходит для ТСЖ или садового товарищества. 50% – это примерно 9-10 циклов открытия-закрытия в час. 30% – это 4-6 открытий за час, что является достаточным для ворот частного дома. Привод может сделать и большее последовательное количество циклов, но при большей чем заявлено интенсивности эксплуатации рессурс его работы будет меньше.

Остались вопросы? Прочитайте статью о выборе привода для ворот или обратитесь к менеджерам по тел. +7 (495) 740-03-85

Ворота должны радовать!

Установка верхнего фиксатора

Верхний фиксатор

Чтобы при движении ворот они не съехали, сверху на столбе устанавливают фиксатор или направляющий. Он будет останавливать ворота и не давать им раскачиваться при сильном ветре. Для этого на опорном столбе следует отметить отверстия под крепления. Измеряйте все правильно, чтобы верхняя рама без препятствий могла заходить в фиксатор.

На столб надо установить кронштейн для крепления направляющей. Если вы будете закреплять его в бетоне или кирпиче, используйте анкера, диаметр шпильки которых 10 мм. Если же вы крепите его к металлу, то подойдут специальные саморезы. В случае когда применяется сварка, ролики нужно снять.

После закрепления фиксатора проверьте его. Ворота должны плавно ходить, сохранять вертикальность, а ролики должны их плотно охватить.

Самодельный привод

При самодельном изготовлении и установке ворот следует помнить, то что они не обеспечивают абсолютной безопасности. Для дополнительной защиты можно использовать специальные датчики движения, которые включаю свет.

Если подъездная дорога к дому проходит по узкой территории и заезжать в двор требуется с поворотом, то устанавливая опоры для ворот нужно особенно обращать внимание на ширину всего проема.

Необходимые элементы

Откатные ворота состоят из таких частей:

• монтаж и работа ворот;
• электропривод с установленным датчиком управления потребуется для автоматизированной работы ворот;
• комплект ведущих и ходовых элементов;
• обшивка ворот;
• рама, подготовленная в специальных заводских условиях.

Следует дополнительно отметить, что автоматизированные ворота консольного типа не нуждаются в направляющих балках ни вверху, ни снизу. Они открываться, как будто парят в воздухе.

Преимущество такой конструкции – открытие в любую погоду, отсутствие проблем с загрязнением направляющих балок грязью и замерзанию роликов.

Основа откатных ворот – глубокий бетонируемый фундамент, его глубина превышает уровень промерзания поверхности грунта для данной местности. Он необходим для прикрепления и установки двигательного элемента и элементов передвижения ворот, а именно – ведущие, опоры, специальные консоли.

Главный элемент, который отвечает за работоспособность и долговечность всей системы – ведущая балка. Она изготавливается только из высококачественной закаленной стали. Ее конструкция – специальным методом спрофилированная балка. К ней будет прикрепляться рама ворот и зубастая рейка приводящая привод в рабочее состояние.

Размеры изготавливаемых консольных балок, разные, на сегодняшний день максимальная длина составляет 13 м.

Важным элементом всей конструкции являются роликовые элементы, благодаря их работе ворота отъезжают в сторону. От качества их изготовления зависит плавность и бесшумность работы автоматизированных откатных ворот. Для надежной установки используются две или три специальных роликовых опоры. Они изготавливаться для различных размеров балок и отличаются своей конструкцией и размерами.

Роликовые опоры прикрепляться к основанию и на них в свою очередь наезжает ведущая консоль. Верхний ролик надежно закрепляет всю конструкцию от расшатывания. Для надежной установки в закрытом положении, используют специальные ловители.

Особенности системы автоматики

• Автоматика на откатных воротах используется не только для удобства при использовании, а также служит дополнительным средством пассивной безопасности, так как надежно закрепляет ворота в закрытом положении. При использовании специальной автоматики для открывания ворот увеличивается срок службы самой конструкции за счет плавности движения отъездной створки во время каждого закрывания и открывания.
• Автоматизировать движение ворот можно спустя некоторый период времени после их установки.
• Автоматика работает в широком диапазоне температур, в зависимости от производителя от -60 до +50, в холодных регионах необходимо применять обогревательный элемент.
• Знать вес и интенсивность работы ворот.
• Для передачи работающего крутящего момента используется зубчатая передача.

Для правильного монтажа всей конструкции необходимо производить действия в строгой последовательности по инструкции, а именно:

1. Обозначить полосу движения ворот используя натянутый шнур вдоль проема. Его необходимо располагать на высоте не менее 20 см от дорожного полотна. По этому шнуру необходимо выравнивать положения несущей балки.
2. Подготовить специальные роликовые тележки к установке, и смонтировать их внутри профиля.
3. Сместить направление тележек к центру ворот.
4. Установить конструкцию ворот вместе с роликами на стальную направляющую.
5. Расположить опоры в предназначенных местах, а ворота установить так, что бы они размещались параллельно натянутому шнуру и прикасались к нему. Крепление роликовых тележек к направляющему швеллеру
6. Снять полотно ворот с роликов.
7. Опоры снять с площадок.
8. Пройти сваркой по поверхности, прикрепит специальные регулировочные площадки к железной балке.
9. Установить роликовые опоры на необходимые площадки.
10. Установить ворота, обязательно, в закрытом положении и закрепить горизонтальное положение.
11. Используя гаечный ключ, необходимо поднять или опустить  специальные регулировочные площадки.
12. Установить ролик, а также глушилку на конец несущего профиля. Для этого необходимо закрепить деталь на конце балки специальными крепежными болтами. Эта деталь предотвращает забивание конструкции снегом в холодную пору года.
13. Установить верхний направляющий ролик. Для его монтажа необходимо ослабить его крепеж. После этого размещают кронштейн над несущим полотном таким образом, чтобы ролики фиксировались на верхней точке полотна. Сторона со специальными отверстиями направляется в сторону несущего столба.

Сборка привода с цепной передачей

Перед монтажом проверяют наличие сигнальной лампы, от покупки которой не стоит отказываться с целью сэкономить средства. Бережливость в этом плане не оправдана, т. к. повышает риск опасности для людей.

Пошаговая инструкция:

• Монтаж привода. Его крепят на основание, которое есть в комплекте, затем конструкцию помещают между каретками. Определяют местоположение зубчатой рейки в центре шестеренки. Двигатель фиксируют гайками.
• Установка рейки. При открытых воротах рейку приваривают к створке так, чтобы на ней было место для торцевых реле. Привод разблокируют. Створку передвигают на 1 м, соединяют шестеренки и приваривают вторую шестерню. Регулируют промежуток между шестеренками и рейкой, чтобы был плавный ход, а полотно не стучало.

Вопрос-ответ

Самодельная автоматика для откатных ворот, что из себя представляет?

Привод, который собирается своими руками, внешне и конструктивно может сильно отличаться от заводского. Причина – разные условия сборки, изготовления. Однако сохраняется единый принцип работы, что обеспечивает один результат – откатные ворота свободно открываются. Основные элементы: мотор, редуктор, блок управления. Дополнительно приобретается шестеренка, цепь или зубчатая рейка, ролики – зависит от типа узла автоматики, его принципа работы (реечного, роликового и др.).

Детали для установки комплектующих привода чаще всего изготавливаются из профильных труб и листового металла. Все они должны быть окрашены для защиты от осадков. Автоматика устанавливаются на высоте – для этого предусматривается металлическая стойка рядом с мотором. На практике оказывается, что удаленная установка (на заборе или столбе) негативно влияет на качество работы привода.

Как сделать защиту от снега для привода?

Изготавливают кожух. Для этого используется листовой металл – оцинкованная жесть. Легко гнется, держит форму, отличается малым весом – не утяжеляет конструкцию. Устанавливается над профилем, где осуществляется перемещение привода – его подвижной части. Ухаживать за механизмом в зимний сезон будет проще. Защитный кожух препятствует попаданию снега в элементы подвижной части привода.

Как нужно ухаживать за приводом в зимний сезон?

Прежде всего, нужно удалять грязь, пыль с конструкции, чтобы продлить срок службы привода

Важно вовремя сметать снег, т. к

при первом же потеплении он растает. Учитывая, что самодельный привод не защищен настолько хорошо, как заводской, нужно препятствовать его намоканию или работе во влажной среде. Используют короба из полимерных материалов для автоматики. Для привода подготавливают металлический кожух. Также нужно смазывать контактные и подвижные части механизма.

Можно ли использовать однофазный двигатель?

Трех- и однофазный двигатель используется в разных случаях, но оба применимы для создания электропривода, который может двигать откатные ворота. Но есть существенная разница. Однофазный двигатель предназначается для откатных воротных сооружений небольшого веса, может использоваться при умеренной интенсивности работы полотна – оно открывается до 6 раз в сутки.

При каких температурных перепадах может работать самодельный привод?

Заводские модели могут эксплуатироваться при температуре от -50°…+70°С, но это предельные значения, которые определяются характеристиками приводов разных марок. Заводские могут работать при крайних значениях температур. Самодельный же мотор не имеет защитного механизма, он может хуже переносить сложные условия эксплуатации. Но на практике пользователи подтверждают, что такой механизм хорошо проявляет себя при -30°С зимой.

Какой мощности блок питания лучше всего покупать?

Для обеспечения бесперебойной работы используется блок питания. Для эксплуатации на улице достаточно приобрести модель с параметрами: 3 А, 12В (мощность 36 Вт). Такой вариант обеспечивает работоспособность самодельного двигателя и безопасную эксплуатацию.

Как правильно составить чертеж. Примеры готовых схем для откатных приводов

Начинать работу над изготовлением узла автоматики следует с планировки расположения всех компонентов. Без чертежей будет сложнее сделать привод, т. к

важно представлять, как должно выглядеть готовое изделие. Качественный привод можно создать, если на руках есть подробная документация

Ниже будет представлены нюансы ее составления – предлагается обзор процессов сооружения и установки привода на откатные ворота.

Составление центральных узлов

Необходимо определить точную комплектацию узла автоматики. Что понадобится: двигатель от стиральной машины, дворников или стеклоочистителя. Дополнительно подготавливается:

• пара концевых выключателей, причем многие рекомендуют использовать те, что установлены в автомобиле, но на практике оказывается, что такой механизм будет ненадежен, лучше подготовить промышленные концевики;
• блок управления, подойдет четырехканальный;
• блок питания (на 12 В);
• велосипедные цепи;
• звездочка (шестеренка).

Также можно добавить реечный элемент – зубчатую планку вместо цепи. Заменить такую конструкцию могут и ролики на оси, зафиксированные на кронштейне. Прижим к раме обеспечивается благодаря пружине. Для сравнения ременная передача может использоваться вместо редуктора. Из перечисленных центральных узлов составляется схема, по которой будет выполняться дальнейший монтаж.

Монтаж автоматики на ворота

Важно обращать внимание на детали в процессе изготовления и установки механизма. При восстановлении работы двигателя от старого прибора и на этапе присоединения элементов конструкции используют аппаратную часть – например, мультиметр, он позволит определить концы обоих пар обмоток. Для этого устанавливается режим измерения сопротивления

Для соединения преобразователя и вала мотора используется муфта.

Для этого устанавливается режим измерения сопротивления. Для соединения преобразователя и вала мотора используется муфта.

Формирование реечной передачи привода

Основной элемент для передачи тяги от мотора к воротам – цепь. Для этого необходимо приварить звездочку от велосипеда к валу преобразователя. Затем на конструкции будет зафиксирована цепь. Эта часть механизма есть дома у многих, не будет стоить практически ничего – используются старые детали.

Добавление к двигателю велосипедной цепочки

Закрепляют цепь, причем она должна иметь тот же шаг звеньев, что и звездочка. Начало работы мотора способствует передаче вращательных движений цепи, а она, в свою очередь, подтягивает полотно откатных ворот.

Установка двигателя на кронштейн

Для крепления используется кронштейн. Он будет установлен на площадке рядом с воротами. Если нет опыта, изготовить кронштейн можно с помощью уголков, например, перфорированных. Подходящие используются при строительстве каркасных домов, но можно применять и профильные детали. Три уголка привариваются друг к другу – два из них в торец, а третий – сбоку получившейся конструкции. С одной стороны приваривается анкер, который будет выполнять функцию натяжителя цепи.

Перфорация облегчает задачу монтажа двигателя – через отверстия заводят болты. Благодаря им можно в дальнейшем легко демонтировать его. Такая опция позволяет упростить обслуживание и ремонт, а также замену узла автоматики, если он выйдет из строя.

Натяжение цепи

Для крепления цепи используется болт с гайкой и контргайкой, который зафиксирован на воротах. Благодаря этому устройству можно натянуть или ослабить цепь. Лишняя ее длина устраняется не путем физического удаления, а благодаря выступающей части каркаса – профильной трубы, приваренной в качестве основы концевика. Цепь наматывается на нее, фиксируется в этом месте при помощи самореза.

В процессе эксплуатации ворот цепь может растянуться. Это не позволит нормально эксплуатировать полотно. Рекомендуется найти возможность, как изготовить зубчатую рейку – можно обратиться к слесарю.

Подключение приготовленного привода

Когда электропривод будет готов, останется подключить его к элементам управления с помощью проводов. Необходимо настроить концевые выключатели, для этого открываются ворота. Работы такого рода выполняются при заблокированном приводе. Устанавливаются сигнальные лампы. Они будут загораться при подаче электричества. Когда выполняется монтаж автоматики для откатных ворот своими руками, предусматривается защитный кожух, предупреждающий попадание воды, снега в механизм. В этом качестве может выступать металлический козырек над воротами, приводом.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Какие подручные средства можно использовать в работе

Можно заменить часть деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Например, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет определить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, который крепится на валу двигателя.

Такой вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Например, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ

Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть правильно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

Конструкция привода

Прежде чем приступить к изготовлению привода, следует понимать его конструкцию. Привод для раздвижных ворот состоит из следующих деталей:

• двигатель;
• редуктор (преобразователя вращения);
• узел управления.

Это основные механизмы, которые приводят в движение полотно, при этом источником тяги выступает электродвигатель.

Внешний вид.

Есть два варианта передачи тяги:

• звездочка и цепь;
• прижимной ролик.

При наличии трехфазного напряжения отлично подойдет двигатель со звездочной обмоткой, что позволит использовать максимальную мощность мотора. При отсутствии трехфазного напряжения можно использовать однофазный двигатель, но при этом следует быть готовым к тому, что пусковой момент будет иметь недостатки из-за низкой мощности.

При выборе двигателя необходимо учитывать следующие параметры:

Размер створки полотна. Чем массивнее полотно, тем более мощный двигатель должен быть установлен. Интенсивность использования конструкции. Домашние ворота используются всего несколько раз в день. Даже самый маломощный мотор сможет обеспечить движение ворот при интенсивности их эксплуатации 5-6 раз в час. Материал шестеренок редуктора

На этот показатель следует обратить внимание, поскольку при использовании двигателя высокой мощности пластиковые шестеренки-редукторы быстро выйдут из строя. Частота вращения 500-1000 оборотов в минуту

Для установки отлично подойдут трехфазные электродвигатели A100L8 или однофазные марки АИРЕ 80.

Двигатель A100L8.

АИРЕ 80.

Выбирая преобразователь для самодельного привода сдвижных ворот, следует акцентировать внимание на важные моменты:

1. Выходной вращающийся момент должен составлять около 80–100 оборотов в минуту.
2. Скорость вращения мотора должна совпадать с входным крутящим моментом преобразователя.

Преобразователи с полимерными шестернями быстрее выйдут из строя, чем со стальными, поэтому при выборе необходимо обратить особое внимание на эти детали