Как сделать гаражные ворота из профильной трубы своими руками: правила сварки

Основные этапы работы

Первый этап – подготовка места. В сумме будет 3 вертикальных столба. На два навешиваются створки, на третий – калитка

Важно, чтобы эти стойки располагались в одном ряду с опорными столбами ограждения. Выройте ямы для столбов диаметром порядка 200 мм и глубиной около 100 см

Удобнее всего делать это при помощи садового бура. При отсутствии такого инструмента используйте обыкновенную лопату.

Второй этап – выполнение засыпки. Дно вырытых ям засыпается 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Засыпка тщательно утрамбовывается. Щебень будет выполнять функции опорной подушки.

Третий этап – приготовление раствора для фиксации опорных столбов. Рецепт раствора приводился выше. Все компоненты нужно перемешать в указанных пропорциях и добавить к ним воду. Бетономешалка позволит приготовить раствор быстрее, но ввиду того что его понадобится небольшое количество можно обойтись и без такого приспособления, замесив бетон в любой подходящей по размеру емкости.

Четвертый этап – установка и фиксация столбов. Возьмите стойки, установите их в подготовленные ямы в строго вертикальном положении и залейте бетонным раствором. Для обеспечения более устойчивой фиксации рекомендуется предварительно приварить к низу стоек по 3 горизонтальные планки. Их можно сделать из металлического уголка, арматурного стержня и прочих подобных изделий. Залейте ямы бетоном и еще раз убедитесь в вертикальности установки столбов. Дождитесь, пока заливка схватится и наберет хотя бы минимальную необходимую прочность. На это понадобится 3-4 дня.

Пятый этап – сборка конструкции. Изготовьте кирпичные либо деревянные подставки и установите на них створки ваших будущих ворот. Створки выставляйте максимально ровно. Для проверки горизонтальности используйте уровень. Вертикальность проверяется при помощи отвеса.

Ближе к низу стойки вам нужно наметить место размещения петли, привариваемой к опорному столбу. Каждая створка ворот должна крепиться при помощи не менее чем двух петель. Петли лучше купить в готовом виде. Приварите петли и навесьте створки. Аналогичные действия необходимо выполнить с калиткой. Для придания воротам дополнительной жесткости приварите оба крайних столба к стойкам ограждения.

Ворота из металлопрофиля имеют довольно большую прочность. Ввиду того что листы имеют малую толщину, ветровые нагрузки будут оказывать на них не самое лучшее воздействие. Для придания конструкции дополнительной жесткости можно соединить верхние края опорных стоек горизонтальной планкой, сделанной из того же материала что и ворота.

Шестой этап – покраска. Также для отделки элементов конструкции можно использовать грунтовку. Подходящий состав вам помогут подобрать в магазине лакокрасочных покрытий.

Седьмой этап – монтаж профнастила. Разрежьте металлопрофиль на части выбранного размера и приступайте к их закреплению. Листы укладываются с нахлестом в одну волну. Для крепления можно использовать разные способы. Чаще всего применяются саморезы. В некоторых ситуациях целесообразнее использовать болты либо клипсы.

Саморезы должны быть предназначены для металла. Болты же выбирайте с учетом высоты металлопрофиля и толщины материала на створках. Отверстия для размещения крепежей следует подготовить заранее. Для этого используется электродрель. Выполняется установка запланированного количества листов, они фиксируются выбранными крепежными элементами, после чего можно будет сразу начинать смело пользоваться воротами.

Таким образом, ничего сложного в самостоятельном возведении ворот из металлопрофиля нет. Следуйте полученным рекомендациям и вы создадите надежную и долговечную конструкцию, не требующую больших затрат на этапе своего возведения и особого ухода в будущем.

Удачной работы!

Монтаж ворот из профнастила

Для начала мы расскажем тебе про простые распашные ворота. Эта конструкция самая понятная, в ней нет сложных узлов и практически невозможно ошибиться. Идеальный выбор для новичков!

Каркас для ворот из профнастила

Для каркаса возьми трубы и профили сечением 4х4, 6х2, 6х4 или 6х6 см и пару труб 2х2 см для внутренних перемычек. Обязательно прогрунтуй все профили противокоррозионной грунтовкой. В углубление примерно на треть высоты опоры засыпь щебневую подушку и вставь опору строго вертикально. Забетонируй ее и накрой сверху защитной накладкой от влаги.

Нарежь трубы под углом, чтобы стыки аккуратно и легко заваривались, а потом на них не скапливалась вода. Зачисть все элементы от ржавчины и грязи, постоянно контролируй уровень, а потом еще отдельно зачисть сварные швы. В конце каркас можно покрасить специальной противокоррозионной краской для металла.

Укрепление каркаса

Для укрепления конструкции навариваются металлические уголки для жесткости. Для узких створок и калиток до полутора метров подойдут готовые сплошные «косынки», а для более широких нужна диагональная перемычка из трубы меньшего диаметра. Для предотвращения парусности от ветра устанавливаются перемычки и ребра жесткости.

Монтаж петель

Для легких створок хватит двух петель, но для усиленных рекомендуем устанавливать по три. Они сначала привариваются к опорным стойкам, а уже потом – к каркасу. Обязательно учитывай, как должна открываться створка, чтобы понять, как именно приварить петли: встык к опоре или накладкой.

Обшивка профнастилом

Волнистая структура профлиста удобна для монтажа: к каркасу прикручивай листы через нижние волны, а между собой соединяй по верхним. Используй только основную опору и не прикручивай ничего к усилительным перемычкам. Лучше возьми специальные заклепки – они аккуратнее и не так заметны, но саморезы тоже подойдут.

Установка замка

Для навесного замка еще во время обшивки привари к каркасу петли. Врезной врезается непосредственно в трубу, поэтому он самый незаметный. Накладной монтируется на раму или дополнительно наваренный металлический лист.

Чтобы надежнее зафиксировать полотно и снять нагрузку с одного замка, нужны нижние фиксаторы, которые уходят в землю. Изнутри устанавливаются защелки или засовы.

Автоматика для ворот

Для дистанционного управления нужен электропривод, вместе с которым можно установить сигнализацию и камеру. Удобнее всего с откатными и подъемно-поворотными, ведь если ворота раздвижные, придется устанавливать два привода и синхронизировать работу створок. Самые непрактичные и не особо применимые в быту – распашные автоматизированные ворота.

Нужные материалы

Определившись с дизайном, нужно запастись инструментами и материалами, которые пригодятся при установке конструкции.

В работе для вас могут пригодиться последующие инструменты:

Аппарат сварочный.
Шлифовальная машинка, другими словами – болгарка.
Покрасочный материал (кисточки, пульверизатор, валики).
Маркеры для нанесения разметки на профиль.
Измерительные приборы (рулетка, метр и т. д.).
Лопата либо кирка (для вкапывания опор в землю).
Мастерок, емкость для замеса раствора.

Дальше, необходимо избрать высококачественный расходный материал: профильные трубы, цемент, краска и прочее

Выбирая профнастил, до этого всего необходимо уделять свое внимание на содержание углерода в сплаве. Чем больший процент содержания, тем подольше для вас прослужит система, и тем меньше она будет подвергаться коррозии

Итак, из материалов для вас пригодится:

Железные листы (толщина – от 1,5 мм).
Трубы и профили для столбиков (сечение – от 100 мм).
Пустотелые профильные трубы (габариты трубы выбирайте на свое усмотрение, но, она обязана быть не наименее 25 мм).
Перекладины для жесткости (ребра).
Жидкость для защиты от коррозии.
Грунтовка.
Покрасочный материал.
Замки и засовы.

Как создать ворота из профильной трубы своими руками

Когда все материалы куплены, чертеж прорисован, можно приступать к работе

При монтаже особенное внимание необходимо уделить столбикам, на которых будет крепиться вся система. Их необходимо закрепить таковым образом, чтоб они смогли выдержать вес, избежав провисания

При установке опор необходимо учесть последующее:

Длина железных опор (столбиков) обязана превосходить высоту конструкции на 1 м.
Столбики должны быть обработаны антикоррозийным материалом.
Глубина скважин для столбиков обязана быть не наименее 1-го метра, ширина – на 10 см обширнее сечения столбика.
Раствор для бетонирования опор должен быть замешан на цементе 300 марки с добавление речного песка в соотношении 1:3; смесь раствора обязана быть водянистой.
При бетонировании необходимо засыпать скважины с опорами щебнем и утрамбовать их, дальше залить отверстия веществом.
Бетонируя столбики, смотрите за строго перпендикулярностью; перед тем, как залить цемент, проверьте при помощи отвеса ровно ли стоит опора.

Принципиально осознавать, что от правильной установки опор зависит свойство работы всей конструкции.

Опосля установки опор необходимо сделать основа, на котором будет крепиться огораживание. Если его некорректно смонтировать, система, быстрее всего, будет работать некорректно, и в скором времени разрушится. Потому при изготовлении каркаса необходимо пристально соблюдать технологию. Идеальнее всего, если вы будете работать на сварочном столе.

Если таковой отсутствует, то нужно приготовить и обустроить сварочное пространство, которое обязано отвечать определенным требованиям:

Сварочное пространство обязано вмещать всю систему.
На месте должен быть расположен швеллер по габаритам меньше на 15 см от свариваемых материалов.
Плоскость обязана быть отрегулирована (воспользуйтесь уровнем).
Профильная труба обязана быть нарезана согласно требованию чертежа, и с мест разрезов должны быть сняты все заусеницы (воспользуйтесь болгаркой).
Диагональ конструкции обязана строго соответствовать чертежу.
Все детали конструкции перед свариванием должны быть верно зафиксированы; это дозволит избежать скосов и конфигураций при нагревании сплава.
Режем профильную трубу согласно размеру, обозначенных в чертеже. Снимаем болгаркой заусенцы.

Последующим шагом является крепление самих ворот и ворота. При закреплении их на опоры необходимо применять лишь те завесы, мощность которых рассчитана на вес конструкции. По другому, ворота провиснут. К слову, выбирая завесы следует дать предпочтение тем, в механизме которых употребляется подшипник. Это существенно упрочнит работу завес, сделает их ход плавным и бесшумным.

Совет! Зазор меж воротами и землей должен быть не наименее 10 см. Учитывайте вероятные осадки в зимний период!

Дальше перебегаем к креплению листов к скелету. Работать с металлическими листами необходимо лишь в рукавицах, чтобы избежать порезов о острые края листа.

Выполняя крепление железных пластинок, вырезанных строго по размерам чертежа, необходимо следовать последующим правилам:

Зачистить все заусенцы, образовавшиеся при сваривании либо порезах.
Сваривать отдельные листы необходимо стык встык сплошным сварочным швом.
Соединения должны быть кропотливо зачищены.
Готовая работа обязана быть обработана грунтовальными субстанциями и антикоррозийной консистенцией.
Замки и ручки устанавливаем опосля покраски.

На этом работы по установке окончены.

Обшивка ворот

Обшивка ворот – этап работ, во время которого важно все делать качественно, так как от этого будет напрямую зависеть не только внешний вид конструкции, но и ее функциональность. При сварке соблюдаем следующий порядок действий:. При сварке соблюдаем следующий порядок действий:

При сварке соблюдаем следующий порядок действий:

По размеру створок обрезаем листы оцинкованного железа. Не забываем учитывать, что полотно левой створки должно быть на несколько сантиметров шире, и идти внахлест на профиль правой створки. Лист металла сразу приваривается к каркасу в нескольких точках. Обшивка правой части конструкции обрезается с учетом двух сантиметров, указанных выше. То есть – край металлического полотна не доходит до края профиля на указанное расстояние. Приступаем к сварочным работам

Лист металла важно сразу прихватить по углам и в центре, чтобы он никуда не съехал, так как в противном случае один из углов может выгнуться наружу. Это не смертельно, и исправляется при помощи кувалды, но проще сразу сделать все качественно

Проварка производится не одним сплошным швом, а точечно

В противном случае створки ворот может повести. Если же вы хотите варить сплошным, то при помощи струбцин рамы необходимо плотно прижать струбцинами к швеллеру, и варить этапами примерно по 10 сантиметров

Важно – каждый раз с другой стороны, чтобы избежать перегрева металла

Для чего нужен чертеж

Чтоб позже не переделывать уже готовую работу, лучше заблаговременно подсчитать и узнать принципиальные моменты:

вычислить лучший размер створок, снова убедиться, что ничего перед гаражом и сбоку не мешает вольному открыванию и закрыванию;
принципиально, чтоб расстояние от боковой стойки до заезжающего кара было больше 30 см. Даже если пока у Вас жигули, высчитайте все таки размеры внедорожника, быть может, купите свою мечту через пару лет, не переваривать же ворота позже;
обычная высота – два метра;
лучший просвет для гаражного бокса 2,4 на 2,1 либо 5,4 на 2,4;
материал для створок должен быть надежным, крепким и долговременным – наилучший вариант сталь покрытыя цинком, шириной 5 мм. Можно и брать и толщину в два мм, для облегченной конструкции каркасного гаража;
прокрутите в голове запорный механизм. Самый обычный вариант – запоры на наружные колодки, труднее – бронированные накладки.

На чертеже просто отметить размещение всех частей и подсчитать, какой размер листа нужен, и какое количество крепежа нужно.

Виды

Важно принять к сведению, что от выбора роллов для гаража зависит не только сохранность содержимого от краж и автоугона, но и защита от влияния погодных условий чувствительных к влаге и температуре материалов и инструментов, хранящихся внутри. Наиболее распространёнными типами гаражных ворот являются: Наиболее распространёнными типами гаражных ворот являются:

распашные;
жалюзийные;
высокоскоростные;

рулонные;
поворотно-подъёмные;
скоростные;

автоматические;
противопожарные;
прозрачные;

откатные;
роллетные ставни;
подъёмно-секционные.

Подъёмно-секционный тип состоит из специальных панелей или щитов, изготовленных из разных материалов (металл, пластик, дерево). Соединяются панели между собой шарнирными петлями. Открываются такие ворота при помощи специального механизма. Стандартный размер такого заграждения 2-3 х 2.25-3.5 м.

При открытии панель уходит под потолок, экономя место в гараже. Хороша эта система продолжительным сроком работы, изолирующими свойствами и заметной прочностью. Минусы: дороговизна установки и обслуживания из-за инженерной сложности конструкции. Также такие ворота не очень хорошо защитят от взломщиков, поэтому дополнительно придётся установить сигнализацию.

Ещё эти механизмы зависимы от наличия электричества и при обесточивании ворота могут попросту не открыться. Но и это не всё. Установить себе такое изделие возможно лишь на гаражи, длина которых минимум в 1.5 раза превышает ширину, чтоб отъезжающей панели было где разместиться.

Подъёмно-поворотный тип включает в себя стальной щит, закреплённый на каркасе. Обычно владельцы оборудуют такие ворота электроприводом с дистанционным управлением так, чтобы можно было открыть гараж из кабины автомобиля. Поднятая дверь размещается под потолком параллельно полу, не занимая пространства гаражного помещения.

Поверхность нержавеющей стали можно покрыть разными красками и отделкой. Главное, чтоб покрытие было лёгким, иначе придётся устанавливать вспомогательные механизмы подъёма. Эта дверь способна защитить помещение от взлома и плохой погоды.

Нюансом монтажа является необходимость в широком (шире, чем высота) проёме. При этом нужно учитывать, что после установки въезд станет примерно на 20 см ниже. Открывать гараж с такой дверью желательно не чаще 20-ти раз в день, потому что механические детали быстро изнашиваются. Если же возникнет серьёзная неисправность одной из составляющих установки, замене будет подлежать вся конструкция, что обойдётся в серьёзную сумму. Стандартные ворота изготавливают размером 2-2.7 х 1.8-2.2 м.

Распашные классические ворота состоят из створок, прикреплённых к стойкам петлями. Открываться дверь может внутрь или наружу. В одной из створок владельцы нередко дополнительно проделывают дверцу для входа.

Такой вариант отличается прочностью и сравнительно низкой стоимостью. Ими оборудуют гаражи с подогревом. Но для установки такой двери нужно позаботиться о ровной площадке со стороны открытия, чтоб дверь ни за что не цеплялась при движении. Размеры и материалы для изготовления могут быть различными.

Откатные ворота оборудованы специальными роликами, скользящими при движении щита или решётки в сторону, когда въезд открывается. Но для установки нужно иметь место, по ширине равное створке, чтоб та могла полноценно располагаться сбоку в открытом положении. Так, если ворота устанавливаются снаружи гаража, нужно, чтобы на улице возле въезда было достаточно свободного места, а если внутри, то гараж должен быть достаточно широким, имея запас стены.

Из плюсов конструкции можно отметить прочность, неприхотливость в обслуживании и экономию пространства перед выездом. Недостаток – специфические требования для монтажа. Наличие достаточного места сбоку от въезда (минимум – в 1.5 раза больше, чем ширина ворот). Это неподходящий вариант для гаражных комплексов и кооперативов, где здания построены вплотную друг возле друга. Скорее, такие ворота подходят для высоких длинных заборов с широким въездным проёмом.

Роллетные ворота (рольставни) – распространённый в развитых странах вид сооружений для гаражей и других зданий, требующих защищённости. Они изготавливаются размером 150-450 х 150-270 см. Стоимость изделия зависит от материала, дополнительных устройств и его размера.

Как сделать калитку из профтрубы своими руками

Чтобы сварить ворота из профильных труб своими руками, необходимо заранее предусмотреть возможность монтажа калитки. Есть 2 варианта:

встроенная калитка;
отдельно стоящая.

У каждого свои различия. К примеру, если предусматривается встроенная калитка, проем будет ограничен перемычкой сверху и порожком снизу, изготавливается более прочная створка – со встроенной усиленной рамой. Это позволит предупредить деформацию обшивки створки, а также провисания калитки. Особенности такого варианта:

ширина – от 1 м;
высота всегда разная, обычно определяется размерами воротной створки;
если ворота достигают 2 м по высоте, нужно приварить дополнительные ребра жесткости;
чем тяжелее конструкция, тем тщательнее выбираются петли, главный критерий – вес конструкции, которую необходимо крепить на столбах.

Поэтапная инструкция, как сварить калитку:

Установка столбов, заливка фундамента. Глубина их заложения – 1,5 м, но это значение меняется в зависимости от уровня промерзания грунта. Столбы предусматриваются для отдельно стоящей калитки. Необходимо подготовить 2 отверстия в грунте. На дно закладывают слой песка и щебня, устанавливают столбы. Чтобы зафиксировать их, можно предусмотреть распорки. Следующий шаг – заливка отверстий бетонным раствором. Фундамент наберет прочность через 7 дней, но продолжать работу с тяжеловесной конструкцией можно только через 3-4 недели. Тогда основа будет максимально надежной.

Изготовление металлического каркаса для калитки. Необходимо выполнить нарезку труб, нормы и правила требуют их подготовки – стыки на углах отпиливают под 45°. Каркас нужно сваривать, выполняя сплошной шов.

Крепление перемычек путем сварки. Данные части конструкции необходимы, когда заготовка калитки тяжеловесная. Благодаря перемычкам она становится прочной.

Завесы (петли) привариваться в количестве, которое определяется весом и размерами калитки

Важно учитывать, что только после остывания проводится их шлифовка. Можно использовать 2-3 шт.

Проводится окрашивание каркаса калитки и металлической обшивки

Предварительно изделие покрывается грунтовкой. Единый принцип защиты металла от коррозии: грунтовочный состав наносят 2-3 раза, причем важно дождаться, когда высохнет поверхность.

Обшивка профлистом или другим материалом с креплением его на клепки. Если применяется листовой металл, выполняется точечная сварка с некоторым шагом. Этого достаточно для крепления обшивки на каркасе. Если для отделки используется дерево или другой материал, применяют различные виды креплений: саморезы, болты. В этом случае заранее подготавливают отверстия в каркасе, дополнительно могут применяться металлические уголки, к ним удобнее крепить дерево.

На сделанную калитку устанавливают ручку и фурнитуру. Предварительно предусматривается вырез под замок (встроенный, а под висячий приваривают пластины, делают в них отверстия), после этого изделие окрашивается. Когда высохнет краска, можно продолжать работу – крепить ручку, ставить замок.

Установку калитки выполняют на последнем этапе, когда будет изготовлена конструкция воротного ограждения. К тому же фундамент должен набрать максимальную прочность, иначе можно повредить его – образуются трещины.

Монтаж распашных ворот

Рекомендуется устанавливать короб тогда, когда возводят сам гараж. А точнее, когда стены на половину построены. Но, в любом случае, схема монтажа всегда остается неизменной:

Подготавливают ямы под столбы размером 0,5 м;
Снизу на столбы приваривают пару перекладин. Они ответственные за удержание деталей в бетоне.

Подготовка столбов перед заливкой фундамента:

К нижней части столба подваривают стальные пластины. Чтобы опора сильнее упиралась в грунт;
0,5 м столба, погруженные в землю, обрабатывают защитным составом от влаги. В качестве такой смеси подойдет битум или можно просто накрыть рубероидом;
Устанавливают короб в подготовленные углубления, точно выставляя его в проеме. Здесь следует воспользоваться строительным уровнем;
Когда возводят стены, в них предварительно кладут детали. К ним приваривают столбы. В роли таких деталей нередко выступает арматура. Ее кладут через каждые 6-8 рядов;
Подготавливают бетонную смесь. В соотношении 1:2:2 берут цемент, песок и щебенку;
Раствор цемента заливают в углубления и утрамбовывают. Можно подумать, что это делают для того, чтобы сделать положение столба более устойчивым. На самом деле, так выдавливают остатки воздуха, который попал в раствор при замешивании. Воздушные поры будут сильно снижать прочность раствора;
Створки вешают на короб только тогда, когда полностью высохнет и схватится бетонный раствор.

Для удобства можно оснастить ворота калиткой. Процесс изготовления и монтажа таких конструкций ничем не отличается.

В одну из половинок воротного полотна вставляют четыре детали, образующие пространство для двери. Вертикальные элементы монтируют в высоту, а горизонтальные выступают в роли перекладин между первыми.

Конструкцию собирают на этапе создания рамы под одну из половинок полотна.

Производство двери ничем не отличается от изготовления секций. Трудности возникают в том, что сама створка должна быть обшита стальным листом. А если нужно сделать дверной проем, то его нужно оставить открытым, а остальное покрыть сталью.

Перед вырезанием проема, делают замеры, пометки. Только после этого приступают к вырезанию.

Вырезанные элементы перекладывают на раму и точечно приваривают. Листовые участки должны образовывать стыки на дополнительных профилях. Это повышает общую жесткость конструкции.

Каждый владелец самостоятельно решает, какого размера будет его калитка. Это зависит от того, насколько удобно ему будет проходить через нее. И, конечно, ее размеры будут зависеть и размеров воротного сооружения.

Если половина полотна имеет ширину 1,5 м, то калитка не должна быть шире одного метра. Высота калитки будет зависеть от общей высоты конструкции и расположения самой двери. Оптимально допустимая высота – 1,8-2,1 м.

Напоследок хочется напомнить, что ворота изготавливают из металла. А этот материал нуждается в надежной защите от коррозии. Поэтому после установки ворота рекомендуется покрыть грунтовкой или покрасить. Так ворота будут не только защищенными от ржавчины, но и станут намного привлекательнее.

Грунтовую смесь наносят валиком или кистью. Грунтовка должна быть нанесена равномерно и тщательно. Нельзя пропускать участки. После просыхания смеси, конструкцию следует окрасить. Если не лениться, а покрасить ворота в два слоя, то цвет станет более насыщенным, а поверхность — более устойчивой к коррозии.

Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с задачей – как установить распахивающиеся гаражные ворота своими руками.

Начальный этап – обрамление проема

На данном этапе важно правильно отрезать и сварить уголки в единую конструкцию – раму, которая будет опорой для открывающихся наружу створок. Работы по обрамлению начинаются с порога гаража и ведутся в следующем порядке:

Отрезать 2 уголка по ширине проема и уложить их вдоль порога с обеих сторон. Сварить их со стальными полосами (связями).
Отрезать своими руками еще 4 боковых уголка, чья длина равна высоте проема плюс 2 ширины их полок. Получившиеся стойки нужно подрезать с обоих концов таким образом, чтобы они четко состыковались с уголками порога.
Стойки приложить к боковым торцам стен и соединить вместе с помощью связей. Последние надо обязательно расположить напротив мест приварки шарниров.
Сварить обрамление порога и стен между собой.
Повторить действие, описанное в п. 1, только установить уголки на верхний торец стены. Приварить их к боковым стойкам.

Во время производства работ надо следить, чтобы элементы обрамления как можно плотнее прилегали к стенам. Стальные полосы связей нужно укладывать между полками уголков и стеной, а потом приваривать.

Первая стадия — изготовление обрамления

Полезные советы

Чтобы не допускать ошибок при изготовлении ворот, которые придется исправлять, нужно подготовить чертежи основных элементов. По ним легче определиться с размерами, расположением деталей, количеством материала. При составлении учитываются:

Оптимальные размеры створок, отсутствие препятствий для свободного открывания.
Чтобы правильно сварить ворота, расстояние между бортом автомобиля и боковой стенкой устанавливается не менее 30 см. Если планируется покупка железного коня с большими, чем у нынешнего, размерами, проем делается на вырост.
Высота не менее 2 м.
Оптимальные размеры проема в зависимости от габаритов автомобиля 2,4×2,1 или 5,4×2,4 м.
Надежной и долговечной будет обшивка створок из оцинкованного стального листа толщиной 2 — 5 мм.
В качестве запора не стоит выбирать висячий замок на внешних петлях, надежней применение бронированных накладок.

Самостоятельное изготовление гаражных ворот из металлопрофиля

Основные этапы работы