Установка новой чугунной батареи
Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)
Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.
В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.
На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)
Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.
А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.
Поэтапное описание демонтажных работ
Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:
- В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
- При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
- При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.
Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:
Шаг №1: подготовка инструментов
Фото ниппельного ключа
Образец газового ключа
Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Шаг №2: отсоединение батареи
Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.
Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.
Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:
- Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
- Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.
Отсоединение новых стальных труб
- Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.
Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»
После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.
Шаг №3: разборка радиатора
Схема отсоединения секций батареи
Отрезок трубы или ломик
Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.
Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:
- Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:
Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся
Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.
Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.
Разобранная старая чугунная батарея отопления
- Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
- Используется ниппельный ключ меньших размеров.
- Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
- Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
- Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.
Разборка алюминиевой батареи
После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.
Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.
Новые чугунные радиаторы отопления
Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов
Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.
Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.
Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Радиаторный ключ
Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.
Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции
Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.
Ниппель-гайка
Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.
Особенности монтажа радиаторов отопления
Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:
- между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
- длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
- вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
- монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.
Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.
Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.
Как собрать алюминиевый радиатор
Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.
Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель
Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием. Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе
Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе
Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.
Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.
Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.
Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху
Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.
Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.
Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор
Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления )
Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы нова флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.
Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.
В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы )
А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?
Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?
Установка чугунной батареи
При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи
Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
- Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
- Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
- Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
- Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.
Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.
Процесс разборки
Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.
Далее следует:
- Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
- Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
- Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.
Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.
Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.
Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.
В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.
Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.
Что делать если чугунная батарея не разбирается?
Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.
Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.
Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.
Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.
Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:
Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.
С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.
Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.
Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.
Разметка мест размещения крепления
Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.
Установку крепления всегда начинают с разметки:
- Батарея должна размещаться строго по центру окна. Максимальное отклонение центра устройства от центра проема не должно превышать 2 см. Разметка предусматривает рисование вертикальной линии на стене. Она должна быть по центру окна. Далее по сторонам делают метки, отступив на расстояние, равное половине собранного радиатора отопления.
- Между полом и низом чугунной конструкции должно быть 8-14 см.
- Между подоконником и верхом радиатора отопления должно быть 10-12 см. В соответствии с этими двумя правилами делают горизонтальные метки.
Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.
