Виды напольной плитки
Плитка может отличаться по форме:
- прямоугольная;
- квадратная;
- шестиугольной;
- иметь неровные (волнистые края).
И по материалу, из которого изготовлена:
Гранит. Изготовлена из природной горной основы, такой материал отличается прочностью, устойчив к механическим воздействиям. Гранитное покрытие можно разделить на два подвида: полированное (имеет гладкую, зеркальную поверхность); термообработанное (имеет натуральный вид и выраженную фактуру).
- Керамика. Такое покрытие устойчиво к химическим веществам и достаточно удобно в уходе. Многим покупателям нравится керамическая плитка из-за богатства цветов и рисунков. Эта плитка универсальна — её можно применять как для ванной и кухни, так и для прихожей. В настоящее время все большую популярность приобретет кафельное покрытие, которое является одним из видов керамической плитки.
Керамогранит. Этот материл, в отличие от керамики изготавливается всего в один этап и представляет собой монолитный материал. Керамогранит отлично имитирует дерево, мрамор, камень и даже кожу. Этот материал обладает одним свойством: теплопроводностью, такая плитка долгое время сохраняет тепло, поэтому под такую плитку можно установить систему «теплого пола».
Пробка. Неплохое решение для квартир и своих домов, особенно идеально для людей, которые страдают аллергией. Такая плитка не притягивает пыль и не покрывается плесенью, и прекрасно выдерживает высокую влажность. Даже в ванной такая пробковая плитка не будет гнить. Но этот материал не выносит механические воздействия и солнечные лучи, поэтому желательно укладывать плитку в ванной комнате или туалете, там, где отсутствуют окна.
А можно ли класть плитку на деревянный пол?
Довольно долго укладка плиточного слоя на древесный пол считалась абсолютно бессмысленной затеей. И всё из-за того, что дерево является весьма капризным материалом, не склонным к постоянству. На нём может образовываться гниль, застаиваться влага и появляться личинки древоточца. Однако, существуют профессиональные методики, применение которых может способствовать не только правильной укладке плиточного слоя, но и удобству его эксплуатации. Основополагающим условием в процедуре монтажа керамической плитки на древесное основание является безукоризненно ровная поверхность пола, способная выдерживать существенный вес керамики. Кроме того, равномерное основание предотвращает следующие проблемы:
- возможность появления трещин;
- быстрое истирание плиточного слоя;
- крошение плитки.
Варианты раскладки напольной плитки в санузлах
Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.
Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.
Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:
- на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
- под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.
Пример схемы раскладки плитки в санузле.
Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.
Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.
Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать
ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:
Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.
Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.
Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.
Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.
Затем следует обычная кладка керамики.
Насыпаем керамзит
Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку – подробнее тут – стяжка пола с керамзитом.
Укладка плитки на деревянный пол
Также советуем почитать про то как класть плитку на гипсокартон, как сделать полусухую стяжку пола своими руками.
Плохое состояние напольного покрытия
Если в ходе проверки и диагностики элементов было установлено нахождение пола в неудовлетворительном состоянии, то, скорее всего, вам потребуется полная замена напольного покрытия. Части досок могут скрипеть, провисать, быть слишком гибкими или же иметь явные механические повреждения и деформации. Здесь можно пойти несколькими путями:
- Перед тем, как кафельная плитка будет уложена на деревянный пол, необходимо целиком удалить устаревшее основание, а затем создать в точности такое же. Однако это не очень целесообразно.
- Возможно произвести удаление лагов с половицами, а затем заливку цементной стяжки. Это является наилучшим вариантом.
Если у вас деревянное здание или дом, то и перекрытия между всеми этажами также будут из древесины. Поэтому в этом случае не будет возможным использование цементной стяжки. Это объясняется слишком сильной нагрузкой на деревянные перекрытия, которая может привести к неприятным последствиям. Поэтому здесь подойдет метод сухой стяжки.
Технология укладки плитки
Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания. Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.
Необходимый инструмент и материалы
Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.
Что еще понадобится в процессе монтажа
- Плиткорез для разреза плитки. Если такового не имеется можно использовать болгарку, но имейте в виду: мусора будет много, пыль полетит кругом, поэтому работайте в респираторе и очках;
- Уровень нужен для выявлений недостатков пола и разметки. Самый идеальный вариант — лазерный, но подойдет и ватерпас;
- Пластиковые крестики для швов. Берите с запасом;
- Дрель с насадкой-миксером. Замешивать клей вручную не получится. Все равно будут комочки. Если вы купили готовый клей, то дрель не понадобится;
- Зубчатый шпатель для нанесения клея.
Подготовка пола
Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.
Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.
Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.
Выравнивание настила
Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.
Подготовка клеевой смеси
Если вы собрались укладывать кафель на деревянный пол, то лучше всего использовать специальный цементный клей. Его готовят из сухого состава, который необходимо перед работой развести в воде, соблюдая рекомендации производителя. Обязательно добавьте в него 10–15% пластификаторов.
Это поможет улучшить адгезию плитки с клеевым раствором. Желательно заводить клеевой состав в небольших количествах, поскольку он уже через 3–4 часа полностью засыхает. Клеевой состав должен получиться однородным, для этого вам необходимо использовать строительный миксер.
Готовым клеем нужно смазать грунтованную, высохшую поверхность пола, удобнее это делать зубчатым шпателем. Клей следует наносить в виде ровных полос, а в качестве стартовой точки разрешается выбрать любой угол в центре комнаты. Для этой работы используйте шпатель с зубцами, размер которых соответствует размерам плитки.
Если, скажем, вам предстоит работать с кафелем 30 х 30 см, то лучше всего взять шпатель с зубьями величиной от 8 мм до 1 см. Учтите, что клей сохраняет свои свойства не дольше 10–15 минут, после чего высыхает. Поэтому вам нужно наносить его на небольшой участок площадью до 1 м2, а затем при необходимости нужно также быстро выполнить корректирующие действия.
Укладка плитки
После нанесения клея, создания разметки с помощью крестиков можно приступать к укладке плитки на деревянное основание. Каждый квадрат кафеля необходимо сильно прижимать к поверхности. Полезно несильно постучать резиновым молотком, это поможет улучшить прилегание плитки к основанию.
Следуя описанной схемы, необходимо уложить плитку на всю поверхность, которая была заранее покрыта клеем. Затем вышеописанные действия проводят со следующим участком
Очень важно, чтобы плитки находились друг от друга на одинаковом расстоянии. Выполнить это требование вам помогут дистанционные разделители из пластика
Во время укладки обращайте внимание на то, чтобы плитки лежали ровно. Для этого периодически проверяйте их правилом или строительным уровнем
Не забывайте, что после высыхания клея, а на это уходит примерно 10 минут, вы уже никак не сможете скорректировать положение плитки, если она была уложена косо.
При необходимости разрешается уменьшить или увеличить количество клеевого раствора под плиткой. Когда вы используете все целые плитки, можно переходить к укладке участков между полом и стенами. Чтобы придать фрагментам плитки необходимую форму, используйте специальный плиткорез.
Когда все участки пола будут покрыты кафелем, необходимо пройтись по нему ветошью, чтобы удалить остатки клея. После этого нужно выждать 2 дня, чтобы плитка смогла хорошенько затвердеть.
Затем можно переходить к заключительному этапу — заделке швов. Приведённую схему вы можете использовать и в том случае, если планируете укладку плитки на деревянный пол в ванной или другом помещении дома.
https://youtube.com/watch?v=x9fV6oyiq6U
Неудовлетворительное состояние пола
Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:
- удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
- удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.
Цементная стяжка
Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.
Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).
| Материал | Краткая характеристика |
|---|---|
OSB | Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом. |
Гипсокартон | Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях. |
Фанера | Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания. |
Гипсоволокно | Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы. |
Видео – Укладка плитки на деревянный пол
Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого
Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок
Ошибки при укладке плитки на деревянный пол
Посмотрим на самые частые вариации ошибок:
- Скосившийся ряд сразу поправляется, пока не затвердел клей;
- Изъян ступенек, обычно появляется на стенах. Половая плитка также может пойти ступенями, когда угол в доме не прямой. Подрезка плитки позволяет верно постелить покрытие;
- Когда одна из плиток в ряду скосилась, надо вставить в шов крестик, и закрепить плитку скотчем малярным;
- Слишком большое утопление плитки в раствор показывает, что клей нанесён неравномерно;
- Не стоит наносить клей только на уголки, это приведёт к проваливанию плитки;
- Нанесение состава в некоторых точках приведёт к растрескиванию и сколам;
- Провал на швах может появиться из-за очень жидкого раствора для затирания;
- Плитки из единой партии способны немного отличаться. Выходом послужит наклеивание плит из разных коробов в один ряд.
Подготовительные работы
Подготовка основания состоит из нескольких операций.
Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:
- Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
- Деревянные элементы.
Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку
Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:
- горячая олифа;
- раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
- медный купорос;
- любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.
Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.
Доводить олифу до нужной температуры необходимо осторожно: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применить пропитку без нагрева.
Усиление и выравнивание
При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.
Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.
Монтаж досок
Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:
- Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
- Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
- Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.
Готовый пол — плитка на дереве
При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.
На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами — 1 см.
Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.
Перед монтажом настила необходимо убедиться, что между ним и утеплителем останется вентиляционный зазор величиной хотя бы в 5–7 мм.
К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:
- оцинкованными;
- оксидированными (черного цвета);
- фосфатированными.
К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.
Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.
В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.
Пошаговая инструкция укладки плитки на сухое основание
Для примера мы возьмем новое строительство, в помещении есть черновой пол. Он в отличном состоянии, лаги и доски новые, никаких видимых повреждений не обнаружено. Комната на первом этаже, рекомендуется уложить электрический подогрев пола.
Схема устройства теплого пола под плитку или ламинат в деревянном доме
Шаг 1. Если на улице уже минусовая температура, а дом пока не отапливается, то надо принять все меры по сохранению тепла. Закройте все щели, проверьте окна и двери. В помещении должно быть не менее +5°С, эта температура нормальная для строительных материалов. Но надо заботиться не только о керамической плитке, о своем здоровье также вовремя позаботиться, тем более что болезни в наше время дорого обходятся. Работать в перчатках и зимней куртке очень неудобно. Используйте любой электрический калорифер и поднимите температуру хотя бы до +15°С.
Все щели нужно закрыть
Шаг 2. Если между полом и дверной коробкой есть остатки монтажной пены, то их нужно аккуратно обрезать. Одновременно внимательно осмотрите всю поверхность, поверьте ее на ровность. Есть варианты установки дверей при помощи деревянных прокладок. Они имеют большие размеры, часть элементов выступает на поверхность покрытия. Их тоже нужно убрать, легче всего это сделать при помощи реноватора.
Обрезаются излишки монтажной пены
Обрезать пену нужно аккуратно
Удаление выступающих элементов реноватором
Шаг 3. Тщательно уберите строительный мусор, поверхность пола рекомендуется пропылесосить.
Убирается строительный мусор
Шаг 4. Проверьте, на сколько надо поднимать поверхность нового пола. В идеале он должен лежать в одной плоскости с порогом дверной коробки. В нашем случае перепад по высоте 6 сантиметров. Для выравнивания положения возьмите два листа ППС по 2 см толщиной и один лист ГВЛ толщиной один сантиметр. Остальная разница покроется за счет клея и плитки.
Проверьте, на сколько надо поднимать поверхность нового пола
Если есть сомнения в физической прочности подкладочных материалов, то сложите их в нужном порядке и попрыгайте в твердой обуви, на поверхности не должно остаться вмятин.
Шаг 5. Приступайте к укладке листов ППС. Как уже говорилось, надо делать два слоя с перехлестом швов. Для этого первый ряд начинается с целых, а второй с половинок. Отрезанный кусок потом используется около противоположной стены.
Укладка листов ППС
Материал укладывается в два слоя
Шаг 6. На пенопласт укладывайте листы ГВЛ. Это очень твердый материал, изготавливается с добавлением цемента. Резать его можно монтажным ножом, но надо прилагать большие усилия. Допускается разрезание болгаркой с диском по металлу, так намного легче и быстрее. Но появляется одна проблема – образуется очень много пыли. Отрезать на улице холодно и долго, работать в помещении – пыль разойдется по всем комнатам. Средний по пыльности вариант – электрический лобзик. Принимайте решение на месте в зависимости от имеющихся условий.
Резать ГВЛ монтажным ножом непросто
Резка ГВЛ
Листы крепите к поверхности чернового пола саморезами, метизы вкручивайте в шахматном порядке на расстоянии около 40 см. Между стеной и полом оставляйте зазор примерно один сантиметр, он нужен для компенсации тепловых расширений основания и керамической плитки.
Укладка листов ГВЛ
Важно оставить зазор примерно в 1 см
Шаг 7. По периметру помещения прикрепите демпферную ленту. Она приклеивается у пола
Важно. ГВЛ легко отламывается по углам, если такой факт имеет место, то кусочек плиты рекомендуется посадить на клей
За счет этого значительно увеличится надежность прилегания.
Демпферная лента
Отломанные уголки можно посадить на клей
Шаг 8. Покройте поверхности основания специальной грунтовкой. Работайте малярным валиком, в углах лучше использовать кисть. Грунтовка выполняет две задачи.
Грунтовка укрепляющая
- Повышает коэффициент адгезии клея для плитки с ГВЛ. За счет этого увеличивается прочность фиксации, минимизируются риски отрыва керамической плитки.
- Поверхность плиты меньше поглощает влагу. После высыхания грунтовка выполняет функции дополнительной гидрозащиты.
Грунтовка нанесена на основание
Шаг 9. Для гарантии стыки между плитами можно заполнить штукатурной смесью на гипсовой основе. Это повысит устойчивость основания и уменьшит тепловые потери обогревателей пола. Щели замазываются шпателем из нержавеющей стали, работать следует быстро, гипсовый раствор скоро отвердевает.
Стыки между плитами замазываются штукатуркой
На этом подготовительный этап укладки плитки завершен. Для гарантии еще раз проверьте качество покрытия, уберите пыль и мусор. Теперь можно начинать устанавливать подогрев пола.
Как уложить плитку
Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.
Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:
Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам
Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен
При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.
Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.
Кладем кафель
Итак, деревянный пол готов к нанесению плитки. Теперь требуется нанести разметку, выделить центр помещения, от которого и начнется укладка. Это стандартное правило касается любого помещения, где будет выложена плитка. Работая таким способом, можно обрезные кусочки материала расположить по краям (в малозаметных местах), не нарушая узора. Для нарезания изделий из кафеля сегодня можно как использовать плиткорез, так и обойтись простой болгаркой или стеклорезом. Запасемся специальным рифленым шпателем для отделочных работ. Его неровные зубцы помогут нанести состав таким образом, что слой будет иметь волнистую структуру, а это обеспечит хорошее сцепление кафеля с полом.
Разводить клей или раствор для плитки нужно строго по инструкции производителя, при этом есть такое правило: объем подготовленного состава не должен быть больше, чем требуется для кладки 1 м² (иначе масса может «перестоять» и ее качества ухудшатся). Позаботимся о наличии пластиковых крестиков нужного размера для коррекции зазоров в кладке (помимо них могут подойти обычные зубочистки или спички).
Начинаем выкладывать плитку в деревянном доме так: наносим клей или раствор на подготовленную поверхность, наносим его же на плитку, выполняя с помощью шпателя волнистый узор, плотно прижимаем кафель к полу. Затем вставляем крестик или спичку для будущего шва под затирку. Проверяем выложенную деталь с помощью уровня, при необходимости демонтируем, добавляем клей или состав на пол, заново прикрепляем и проверяем уровень. Чтобы добиться плотного сцепления материала с полом, нужно пользоваться специальным молоточком с насадкой из резины, обрабатывая им каждую плитку. При этом могут вылезти излишки клея или раствора, которые необходимо сразу вытирать, иначе состав застынет и не ототрется. Такой подход поможет дизайну помещения выглядеть аккуратным, выполненным профессионально.
Обследование старого деревянного пола перед монтажом плитки
Деревянный пол – это относительно нестабильное покрытие, которое подвергается гниению, физическому износу, а также является упругой структурой. Все эти факторы могут негативно сказаться на укладке плитки, в связи с чем, перед монтажом керамогранита, нужно тщательно проинспектировать следующие параметры:
- Толщина старого покрытия – следует учесть, что деревянный пол может занимать не менее 100 – 150 мм эксплуатируемого пространства, а плитка поверх деревянных досок не может укладываться без стяжки. Это ведёт к ещё большему занижению высоты помещения и образованию лишних порогов.
- Степень износостойкости деревянного пола – дерево подвержено гниению, распространению плесени и размножению бактерий. Это приводит к потере прочности элементов покрытия и к необходимости полной или частичной замены деревянных деталей.
- Состояние лаг, стяжки и других элементов пирога старого чернового пола, на который укладывалась древесина при монтаже.
Обследование старого деревянного пола
Если техническое состояние деревянных деталей не удовлетворительное, от укладки керамогранита поверх такого пола следует отказаться в пользу его полной замены с целью устройства стандартной стяжки и плитки.
Хорошее состояние основания
Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?
Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.
Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание
Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.
Рассчитываем необходимое количество плитки
Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки
Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.
Определяется центр помещения
Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.
Предварительная укладка плитки
Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.
Сверление отверстия под трубу
Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.
Процесс укладки плитки
Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.
Клей будет сохнуть примерно сутки
Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.
Затирка швов
После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.
