Как правильно класть плитку на пол в ванной?

Материалы и инструменты

Для работы потребуется:

• Керамическая плитка
• Клеевой состав
• Крестики
• Ёмкость для раствора
• Дрель с насадкой
• Зубчатый шпатель (фото)
• Мастерок
• Киянка
• Лазерный уровень
• Измерительный уголок
• Плиткорез (или болгарка с отрезным диском + защитные очки)

Несколько советов по выбору:

• Клей необходимо приобретать именно тот, который рекомендует производитель плитки. Как это узнать? — На упаковке плитки. Если нет таких рекомендаций, покупайте по отзывам или совету продавцов-консультантов.
• Толщина крестиков напрямую зависит от качества плитки. Если плитка дешёвая, то её размеры могут отклоняться от заявленных на 1-2 мм. Чтобы скрыть эти дефекты, требуется использовать более толстые крестики. В противном случае, добиться прямых швов не получится.
• Лазерный Уровень (ЛУ) предпочтительнее прави́ла. Но только в том случае, если ЛУ даёт два луча, горизонтальный и вертикальный.
• Если вы будете использовать болгарку, то приобретайте отрезной диск, который имеет радиальные прорези.
• Какую плитку выбрать? — Для пола идеально подходит керамическая, хотя иногда в ванных можно встретить и кафель на полу.

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с тем как класть плитку на пол. А способов раскладки существует три вида:

1. Прямой
2. Диагональный
3. Художественный

Первый способ самый простой и малоотходный. При такой укладке остаётся 4-6% обрезков. Второй вариант более трудоёмкий и затратный. Даже у опытного мастера в отходы уходит минимум 15-17% материала, что соответственно сказывается на цене ремонта. Художественный вид укладки, требует недюжинного опыта и увеличения количества плитки для пола ванной на 35-40%.

Какой метод использовать — решать вам, но очевидно, что для первого раза, прямой способ укладки самый оптимальный и простой.

Подготовка поверхности основания

Укладка плитки, как и любого другого напольного покрытия, начинается с подготовки чернового пола. В первую очередь из помещения выносят мебель, сантехнические приборы и снимают зеркала. Ремонт начинают делать тогда, когда ванная комната станет полностью пустой.

Поэтому лучше демонтировать старые плитки и раствор, на который они были уложены. Из инструментов понадобятся молоток и зубило. Чтобы убедиться в том, что поверхность основы стала абсолютно ровной, задействуют оптический уровень. При наличии незначительных неровностей применяют самовыравнивающую смесь. За один раз нельзя наносить ее слоем более 1,5 сантиметров, поскольку не высохнет раствор.

Если основание имеет значительные дефекты в виде трещин и углублений, скорее всего, понадобиться стяжка пола в ванной под плитку, которую делают с применением цементного раствора.

Заканчивается подготовка пола в ванной под плитку нанесением грунтовки для улучшения адгезии клея.

Подготовка инструмента и материалов

Для укладки кафеля на пол понадобится ряд инструментов, о приобретении которых важно подумать заранее:

• шпатель резиновый;
• крестики-разделители для плитки – необходимы для формирования аккуратных швов (их толщина будет зависеть от того, какого качества плитка используется. Чем качественнее плитка, тем тоньше могут быть крестики);
• уровень строительный;
• небольшой резиновый молоток.

Что потребуется для укладки плитки в ванной

Также приобретается непосредственно сам кафель, клей для плитки, средство для затирки стыков между отдельными элементами покрытия. Плитка должна быть:

• с небольшим уровнем впитываемости, минимумом пористости;
• нескользящая;
• устойчивая к воздействию химических веществ;
• целая;
• с качественно нанесенным рисунком.

Последовательность проводимых операций

Ванная комната – помещение с высокой влажностью, да и всегда присутствует вероятность, что на пол будет проливаться вода. Поэтому основное требование к напольному основанию этой комнаты – хорошая гидроизоляция. Если производится ремонт, то в первую очередь надо полностью избавиться от старой отделки, снять старую стяжку и удалить гидроизоляционный слой.

И все эти процессы провести заново, используя новые материалы. В качестве гидроизоляции можно использовать битумную мастику, нанесенную в несколько слоев. Для стяжки используется стандартный раствор на основе цемента и песка. Можно для этого использовать готовые сухие смеси, которые просто разбавляются водой в определенной пропорции. Главное – укладывать плитку надо начинать после того, как стяжка хорошо просохнет. И, конечно, основное требование к стяжечному слою – его ровность в горизонтальной плоскости. Стопроцентный горизонтальный уровень получить не получится, но с помощью самой керамической плитки пол станет ровным. Хотя стремиться к максимальному показателю надо обязательно.

Укладка кафеля на пол

Перед укладкой плитки пол грунтуется, и нужно дождаться, пока он полностью высохнет.

1. Если пол получился очень ровным, то используется шпатель с зубом 8×8 мм. Для не очень ровной поверхности используется шпатель с зубом 10×10 мм.
2. Обычно ванная комната не, отличается большими габаритами, поэтому начинают укладывать плитку на пол в ванной с самой видимой части. В большом помещении, особенно когда планируется сделать некий узор, целесообразней начинать кладку с центра.
3. Укладка плитки с помощью СВП поможет точно состыковать все углы, а проверка уровнем или правилом покажет, не допущен ли брак в виде выступа или занижения.
4. Плитку нужно будет подрезать, и тут не обойтись без плиткореза. Толстая керамика и керамогранит разрезаются с помощью болгарки.

Это важно! Как проверить качество укладки? Нужно уложить плитку на клей, а затем отодрать – достаточно посмотреть, как к ней прилип клей, и тогда всё станет понятно. Осталось затереть швы фугой

Если она на цементной основе, то нужно обработать ее антигрибковой пропиткой

Осталось затереть швы фугой. Если она на цементной основе, то нужно обработать ее антигрибковой пропиткой.

Познавательное видео — как укладывать плитку правильно за 10 минут

Какой плиточный клей использовать

Виды клея для плитки:

Клей для укладки плитки.

1. Цементосодержащие — минеральная вяжущая основа с добавлением костной муки, кварцевого песка, модифицирующих, пластифицирующих добавок. Используются для работы с клинкерной и терракотовой плиткой. Производятся влагостойкие, морозостойкие и композиции, совместимые с системой подогрева пола.
2. Дисперсионные считаются безопасными. Состоят из метилметакрилатного связующего вещества, инертных наполнителей, присадок. Материал отличается эластичностью и способностью к адгезии. Рекомендуется для монтажа плитки на невпитывающих участках.
3. Водостойкий акриловый клей разрушается под воздействием щелочей, кислот, пониженных температур. Им можно работать в комнате, где не применяются агрессивные чистящие средства.
4. Полимерные составы «жидкие гвозди» обладают эластичностью, хорошей схватываемостью с основанием. Используются для любого типа поверхности. Рекомендуются для точечной фиксации материала. На большой площади расходуется много упаковок клея, поэтому такой вариант невыгодный.
5. Многокомпонентные профессиональные (реактивные) составы с термореактивной смолой, каталитической добавкой и отвердителем. Готовятся перед нанесением. Сохнут долго, если неправильно разведены. В инструкции отмечено, что смесь ядовитая, работать с ней нужно аккуратно и быстро.

Использование клеевого пистолета для фиксации отвалившихся фрагментов плитки не рекомендуется, так как кафель — тяжелый материал.

Важные параметры, которые учитываются при выборе клея:

1. Класс эксплуатации. Профессиональные серии применяются в помещениях с высокими механическими и вибрационными нагрузками. Для ванной без стиральной машины достаточно универсального клея.
2. Если установлена система подогрева пола, то выбираются эластичные термостойкие смеси.
3. Там, где нет поддона, применяются водостойкие составы или добавляется гидрофобизатор.
4. Для плитки используется базовая смесь, для керамогранита — эластичные составы с высокими показателями адгезии.
5. Белый клей не отсвечивает и рекомендуется для отделки мозаикой, мрамором, сланцем.
6. Изделия из металла и стекла не впитывают жидкость, поэтому фиксируются реактивным или дисперсионным составом.
7. Поверх гидроизоляционного покрытия наносится высокоадгезионный полимерный состав.

Тонкослойными смесями работают на ровных черновых основаниях. Слоем толщиной до 25 мм одновременно выравнивают и клеят плитку.

При укладке керамического кафеля не используются сверхсильные составы, т. к. в процессе их затвердевания рвется материал.

Разнообразие плиточного клея.

Облицовка плиткой

При укладке кафеля в ванной комнате следует соблюдать определенную последовательность

Укладку кафеля в ванной комнате своими руками ведём в такой последовательности:

1. Сначала производим пробную раскладку элементов от центра комнаты. При этом соблюдаем зазоры. Это поможет нам определить ширину крайних изделий. Если вы хотите выложить плитку так, чтобы все крайние элементы имели одинаковую ширину, может понадобиться сместить центр раскладки в нужную вам сторону.

2. Теперь пол в ванной комнате нужно разделить на две части при помощи деревянной рейки, которую прибиваем гвоздями к основанию.
3. Кладку кафеля будем вести на клей, нанесённый на стяжку. Работу ведём от самой дальней от входа стены. Клей наносим от рейки на ширину элемента и длиной 1 м. Первую плитку укладываем вплотную к рейке. Между соседними элементами устанавливаем разделительные крестики. Кафель выравниваем по уровню, постукивая киянкой через отрезок доски.
4. Таким образом укладываем элементы в одной части ванной, отделённой рейкой, после чего можно класть плитку во второй половине помещения. При этом клей под первой поверхностью должен высохнуть, только после этого можно убирать деревянную рейку. Фризовые элементы можно приклеивать только после высыхания клея под основной плиткой. Это позволит вам смело перемещаться по поверхности.
5. Для обрезки крайних элементов, используем подручные материалы. Для этого обрезаемую плитку кладём на крайний целый элемент в ряду. Чтобы соблюдать зазор от стены, используем прокладку нужной толщины. После этого укладываем линейку на обрезаемое изделие, равняя её по грани целой плитки. Чертим линию по линейке. По этой линии на элементе и делаем надрез.

Крайние элементы укладываются не вплотную к стене, а с небольшим швом

6. Для резки плиток лучше использовать специальный инструмент плиткорез. Сначала производится надрез на лицевой стороне изделия, после этого при помощи рычага делаем надлом по линии надреза.
7. Правильно сделать криволинейный надрез можно при помощи болгарки и специального диска для резки плитки. Часть плитки, подлежащая отрезанию, должна выступать за верстак.
8. Когда кладка завершена, через день можно переходить к затирке швов. Затирочная масса наносится резиновым шпателем. При этом старайтесь вдавливать состав в швы. Чтобы равномерно распределить затирку, не наносите её на очень большие площади сразу. В противном случае после схватывания вы не сможете её распределить.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная составляющая нашего ремонта в ванной комнате и кухне. Безусловно, в некоторых случаях можно пропустить этот шаг, но специалисты в целом, рекомендуют гидроизолировать любое помещение, где есть водопровод. Это требование технологии обезопасит вас и ваших соседей от протеканий воды на нижние этажи или в подвал.

Сначала нужно заняться нанесением гидроизоляционного покрытия на пол.

Гидроизоляция пола в ванной — это очень важно

Видов гидроизоляции несколько. Можно сделать выбор в пользу защитных материалов, которые наносятся с помощью оклеивания.

А в том случае, если от воды необходимо уберечь только пол, то обращаем внимание на обмазочный способ. Такой способ обладает улучшенными гидроизолирующими свойствами и выполнить все необходимые действия можно полностью своими руками

Перед тем как наносить защитный слой следует обработать поверхность грунтовкой, которая обеспечит хорошее сцепление гидроизоляции с полом.  Следующим этапом будет нанесение защитного слоя.

Обмазочный способ нанесения гидроизоляции

1. Сухую смесь защитного материала разводим с водой до получения однородной массы. Полученную готовую смесь наносим на пол с помощью специального валика или кисти, как на фото. Это необходимо делать на ровные участки, в углах и иных труднодоступных местах можно воспользоваться шпателем.
2. В местах, где есть стыки, рекомендуется проложить гидроизоляционную ленту.
3. Кроме пола, необходимо наносить гидроизоляцию на стены и при этом учитывать величину планируемого пола.
4. Защитный слой необходимо наносить несколькими слоями. Приблизительный интервал составляет от 5 до 7 часов. После того как нанесли последний слой, пол должен постоять в течение суток.

Окрасочный метод гидроизоляции

Выравниваем пол при помощи специального раствора

Этот способ является альтернативой обмазочному методу, к тому же он более легкий и удобный при ремонте своими руками. Здесь используется специальная гидроизолирующая эмульсия («Flachendicht», «Knauf»), которая наносится на поверхность с помощью валика. Основным недостатком метода является это недолговечность, около 5 лет.

Обустройство гидроизоляции пола под плитку

До того как укладывать напольную плитку в ванной, выполняют гидроизоляцию пола. Некоторые хозяева, желая сэкономить деньги и время, пропускают этот важный этап монтажа пола. Но профессионалы настойчиво рекомендуют обустраивать гидроизоляцию во всех помещениях, где проложены системы отопления, водоснабжения и или канализации.

Выбор материалов для укладки плитки

Перед тем, как класть напольную плитку в ванной, следует приобрести все необходимые материалы и инструменты:

• кафель;
• готовый клей или специальные клеевые смеси;
• затирку;
• уровень;
• молоток;
• резиновый шпатель;
• пластмассовые крестики для межплиточных швов;
• металлические изделия для маячков.

До начала монтажа следует приготовить клеевую смесь нужной консистенции, ориентируясь на инструкцию компании-производителя.

Выбор элементов напольного покрытия производится прежде, как положить плитку на пол в ванной.

К этому мероприятию следует подойти со всей ответственностью, обращая внимание на такие моменты:

Степень впитываемости испарений. Всем известно, что в ванной комнате наблюдается повышенная влажность. Если материал впитывает влагу, он становится тяжелее и плитка может отклеиться от напольной поверхности. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение кафелю, у которого на оборотной стороне количество пор минимально.

Наличие не скользящей поверхности. Для ванных комнат это важный момент, поскольку нужно обезопасить членов семьи от получения травм на полу, где находится лужа.

Устойчивость к действию агрессивных средств

Для напольной плитки важно, чтобы от применения моющих составов не разрушалась ее поверхность, поскольку содержание помещения в чистоте очень важно для ванных комнат.

Структура обратной поверхности изделий. Она не должна иметь неровностей и прочих дефектов, в противном случае достигнуть хорошего сцепления с основой пола не получится

В результате напольное покрытие долго не прослужит.

Размеры плитки. Данный параметр зависит от площади помещения. Чаще всего используемые размеры напольной плитки для ванной составляют 30х30 сантиметров.
Состояние рисунка на поверхности. Высокого качества напольную плитку всегда украшает изображение или узор, нанесенный с применением современных технологических процессов. Рисунок должен быть ярким и равномерно насыщенным, как на фото.

Преимущества и недостатки укладки плитки по диагонали

Плюсы

К плюсам данного способа можно отнести следующие моменты:

Визуальное увеличение пространства. Если помещение, в котором проводится ремонт, обладает небольшой квадратурой, то именно расположенные по диагонали швы помогают зрительно удлинить пол. Добиться большего эффекта поможет комбинирование двух-трех оттенков. Эффектность. Оттого, что немногие рискуют оформить пространство своих комнат подобным образом, такая укладка смотрится не притерто и довольно ново. Маскировка неровностей. Очень часто бывает так, что расположение стен не параллельно друг другу

Если в случае с прямой укладкой такой недочет сразу бросается в глаза, то диагонали помогают сгладить эффект неровности, перетягивая все внимание на себя. Аккуратность

Такое расположение плит смотрится более изящно. Зонирование пространства

При использовании двух разных укладок, можно зрительно разделить пространство на две части.

Минусы

К явным минусам же относится:

1. Трудоемкость. Временные и денежные затраты значительно больше, чем при стандартном способе укладки. Более того, требуется точная разметка.
2. Расход материала. Из-за необходимости в постоянной обрезке кафеля, определенное количество материала становится непригодным, и от него избавляются. Следовательно, возникает потребность в дополнительных тратах.
3. Наличие опыта. Имеется ввиду, что даже умелым мастерам порой бывает сложно без ошибок выложить плитки, что уже говорить тогда о новичках и тех, кто до этого не имел дела с разметкой и резкой плит.

Нарезка плитки

Укладка половой плитки не всегда производится целыми пластинками. У стен, в углах она иногда требует обрезки. Обрезать ее можно несколькими способами, при наличии соответствующих инструментов.

Плитка для пола, нарезанная плиткорезом. Это самый простой и быстрый способ нарезки. Плиткорезы бывают двух видов – автоматические и ручные. Автоматический чаще всего используется в строительных организациях, стоимость его достаточно высока, поэтому для домашнего использования он не подходит.

Резка плитки автоматическим плиткорезом

Ручной плиткорез прост в использовании, работает (в сравнении с автоматическим) практически бесшумно, не оставляет после себя пыли и грязи, небольшого размера. И главное – имеет доступную стоимость.

Плитка на пол режется в несколько этапов:
— на плитке делается разметка (карандашом или маркером);
— плитка закрепляется в плиткорезе;
— режущее колесико водится по линии разметки с небольшим нажимом;
— когда бороздка в плитке становится достаточно глубокой, она разламывается вручную.

Резка плитки ручным плиткорезом

Плитка для пола, нарезанная без плиткореза. Если плиткореза нет, то придется обходиться подручными средствами:

Дугу режут лобзиком, круг насадками на дрель

— обратиться в мастерскую (можно стекольную). Нарезку там произведут, но это займет длительное время, да и при большом количестве плитки, носить ее туда довольно сложно;
— нарезать болгаркой. Способ быстрый, но только при умении обращаться с инструментом.
— обрезка электролобзиком. Очень медленный способ.
— использование стеклореза. Процедура та же, что и при резке плиткорезом, но предварительно плитку необходимо отмочить в воде.

Подготовка поверхности пола к укладке плитки

При помощи перфоратора(ну или простой отвертки с молотком ) следует убрать своими руками старую керамическую плитку с поверхности(сделать демонтаж), стяжку и гидроизоляцию. После необходимо хорошо обработать места в углах. При обнаружении щелей или отверстий воспользоваться плиточным клеем и тщательно заделать их. Если подобного не сделать, то гидроизоляция будет не достаточно прочной. Для утепления используют пенополистирол.

Старое покрытие можно не убирать только в том случае, если оно достаточно прочное, не мешает и практически идеально ровное, как на фото справа.

На деревянный пол как и на фанерный (осб), плитку также можно укладывать без особых проблем, однако в этом случае стоит заранее позаботиться о том, чтобы пол был полностью обездвижен, выровнен и долговечен. После того, как подготовка поверхности сделана, необходимо убрать весь мусор и пыль.  Переходим к следующему этапу.

Устройство покрытия под плитку

После монтажа и изоляции дощатого настила на нем необходимо создать ровное промежуточное покрытие, которое будет амортизировать деформации нижележащего слоя при разбухании или усушке его древесины вследствие изменения влажности и температуры воздуха. Для устройства такой прослойки существует три способа.

Монтаж покрытия сухим способом

Для монтажа фанеры на дощатый настил существует много способов. Один из них состоит в устройстве поверх досок точечных опор или системы лаг, которые накрываются листовым материалом. Другой метод – уложить на настил регулируемый пол, имеющий винтовые опоры под листы фанеры. Также можно просто закрепить шурупами к ровному дощатому настилу разрезанные по четвертям листы фанеры, ОСБ или влагостойкого гипсокартона.

На заключительном этапе монтажа фанерную или аналогичную ей основу нужно отшлифовать, заполнить ее стыки герметизирующим составом и покрыть грунтовкой.

При укладке керамической плитки на деревянный пол, покрытый фанерой, следует выбирать полиуретановый двухкомпонентный клей, который создает под облицовкой прочную, но эластичную подложку. Такое свойство клеящего состава особенно полезно для гашения слабых линейных колебаний, которыми обладают древесные плиты.

Монтаж покрытия мокрым методом

Другой особенностью «мокрого» покрытия под плитку является его полная изоляция от стен помещения, то есть основание изготавливается по модели «плавающего пола», который предусматривает обязательное наличие деформационного зазора по периметру ограждающих конструкций и вокруг выпусков из пола инженерных коммуникаций.

Такая конструкция допускает небольшие движения деревянных элементов пола, но при этом облицовка, расположенная на монолитной основе, этих движений не ощутит.

Облегченная стяжка должна иметь толщину 30 мм. Уменьшать ее нежелательно, так как это понизит ее надежность. Цементную стяжку готовят из смеси цемента, песка и пластифицирующих добавок. В состав полимерной входит двухкомпонентная полиуретановая смесь и жидкое стекло.

Перед заливкой любой из них поверх гидроизоляции, уложенной на дощатом настиле, нужно закрепить шурупами металлическую сетку. Последующие действия осуществляются в обычном порядке. После выравнивания покрытие нужно оставить до высыхания, а потом обработать грунтовкой для улучшения его адгезии с плиточным клеем.

Наклейка выравнивающего материала

При этом используется эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Если жесткость покрытия кажется недостаточной, можно уложить сверху второй слой ГКЛ. Послойную укладку листов необходимо вести так, чтобы их швы не совпадали по вертикальному направлению. Стыки между ними рекомендовано заполнить герметизирующим составом, после чего обработать поверхность грунтовкой.

Как и во всех предыдущих случаях, гипсокартонное основание должно быть изготовлено по модели «плавающего пола». Технологический зазор, который остается по периметру покрытия после укладки плитки, следует заполнить эластичным герметиком, а затем закрыть плинтусами.

Все вышеизложенные способы устройства основания под плиточную облицовку являются общими рекомендациями, которые наверняка потребуют доработки в каждом конкретном случае решения технических вопросов непосредственно на объекте.

На самом деле вариантов устройства таких покрытий гораздо больше

Но важно понимать главный принцип их конструкции: от исполнителя требуется создать своеобразный жесткий «поднос», установленный на подвижную деревянную основу. Кроме этого, необходимо сделать так, чтобы промежуточное демпферное покрытие позволяло древесине пола «дышать» и по мере необходимости перемещаться в любую сторону. При всем этом дощатый настил пола не должен воздействовать на плиточное покрытие, иначе он неизбежно его разрушит

При всем этом дощатый настил пола не должен воздействовать на плиточное покрытие, иначе он неизбежно его разрушит.