На какую глубину закапывать трубы канализации

№2. Чугунные трубы для внутренней канализации

Несколько десятков лет назад особой альтернативы чугунным трубам не было, поэтому они массово встречаются в домах старой постройки. Сегодня чугун вытесняется пластиком, но все же еще используется. Такие трубы производят из серого чугуна методом центробежного литья. Чтобы защитить материал от коррозии и придать внутренней поверхности гладкость, трубы снаружи и внутри покрываются битумным составом. Диаметр чугунных труб колеблется в пределах 5-15 см, толщина стенки составляет 10-12 мм.

Преимущества чугунных труб:

• долговечность. Срок службы достигает 50 лет и нередко превышает этот рубеж. Некоторые данные говорят о долговечности в 90-100 лет;
• высокая прочность и устойчивость к деформациям. С другой стороны, материал плохо переносит ударные нагрузки;
• способность выдерживать долговременное воздействие горячих стоков (от стиральной или посудомоечной машины, например);
• стойкость к перепадам температур;
• устойчивость к огню;
• экологическая безопасность;
• неплохая звукоизоляция.

Наверняка, чугунные трубы так бы и остались в лидерах, если бы не существенные недостатки:

• стенки со временем зарастают отложениями. Всему виной шероховатость материала, которую даже битумным покрытием полностью нельзя ликвидировать. Процесс зарастания приводит к сужению просвета трубы и уменьшению ее пропускной способности. Тот, кто видел, как выглядит труба после долгих лет эксплуатации, никогда не забудет это жуткое зрелище;
• большой вес труб, что усложняет транспортировку;
• сложный монтаж, который объясняется не только большим весом, но и особенностями соединения участков труб. Чтобы канализационная система была герметичной, необходимо грамотно соединить элементы. Обычно используют метод конопатки или зачеканки с помощью каболки;
• подверженность процессам коррозии;
• высокая стоимость.

Для построения новой канализационной системы чугунные трубы сегодня не используются, но они могут понадобиться, когда происходит реконструкция уже существующих систем. На данный момент использование чугунных труб также обосновано при обустройстве наружных участков частных канализаций и внутридомовых стояков.

При выборе не мешает внимательно осмотреть изделия и простучать каждое из них. Таким образом несложно обнаружить трещины и прочие дефекты, которые образуются, когда процесс изготовления нарушается. Труба с браком не отличается длительным сроком эксплуатации. Для соединения чугунных труб выпускаются разного рода фитинги, заглушки и раструбы.

Монтаж отводных линий

Провести монтажные работы можно самостоятельно при наличии необходимого инструмента и материалов. Для начала следует приобрести нижеприведенные инструменты:

1. Перфоратор может понадобится для проведения работ, связанных с образованием ниш в бетоне для труб и крепежных элементов. Современные перфораторы могут также выполнять роль дрели для образования различных отверстий, для чего достаточно сменить насадку и выставить соответствующий режим работы.
2. Понадобится и болгарка, в некоторых случаях, штроборез. Для болгарки следует приобрести диски, которые могут резать по бетону и металлу.
3. Ключи, отвертки, плоскогубцы.

Что касается материалов, то при создании отводной линии понадобятся самые различные переходники и разветвления. Технология проведения монтажных работ предусматривает применение изоляционных материалов, которые снижают риск образования протечек в местах соединения отдельных секций.

К особенностям проведения монтажных работ можно отнести следующие моменты:

1. Разводка внутренних отводных линий начинается с установки стояков согласно утвержденному проекту.
2. Раструбы прокладываемых труб должны быть направлены вверх. При этом прокладку рекомендуют начинать с самого нижнего уровня. К примеру, если есть подвальное помещение, то трубы прокладываются именно с этого помещения.
3. При поэтапной прокладке трубопроводов устанавливаются фитинги, тройники, ревизии, поворотные элементы. На момент соединения проводится одновременная фиксация всех элементов системы.

Наиболее важными участками системы являются:

1. Повороты.
2. Окончание внутренней системы.
3. Начала стояков.

В случае, если длина прямолинейного участка большая, то ревизии рекомендуется устанавливать с шагом до 30 метров. На практике столь большие прямолинейные участки создаются крайне редко.

Ставить отводные линии можно от сантехнического оборудования в направлении уже созданных стояков. Трубы подбираются в соответствии с диаметром выпусков приборов, можно также приобрести специальные переходники. Специалисты рекомендуют создавать отводные линии с протяженностью не более 10 метров.

Если создается система самотечного типа, то уделяется много внимания выдерживанию нужного уклона. Для труб, диаметр которых 50 мм, он должен составляет 3 сантиметра на 1 погонный метр, при диаметре 100 мм 2 сантиметра на 1 погонный метр.

1. Трубы системы разводки рекомендуется устанавливать с последовательным увеличением показателя диаметра от дальнего прибора к стояку. Если самый отдаленный источник нечистот имеет подключаемый диаметр 140 мм, то между ней и стояком не может прокладываться труба с меньшим диаметром. Это связано с тем, что на месте утончения может образоваться застой. Кроме этого из-за сужения снижается пропускная способность.
2. Если от приборов отходят трубы с различным диаметром, то в месте их соединения устанавливается переходник, который может быть представлен и тройником.
3. В самых низких точках рекомендуется устанавливать элементы, позволяющие проводить чистку систему от засоров.
4. Разводка подключается к общей системе канализации, которая может быть представлена септиком, канализационным колодцем. Место подключения выбирается на отметке нижнего общего выпуска.
5. Раструбы запрещено размещать в местах прохода узлов через различные перекрытия.

Монтажные работы могут проводиться практически в любое время, но следует учитывать тот момент, что некоторые работы выполнить самостоятельно нельзя. После соединения всех элементов проводится диагностика системы для определения надежности изоляции всех соединений.

Расчет глубины прокладки канализации

Для московской области:

минимальная глубина заложения канализации не меньше 110 см.

По карте — 140 см

140 см — 30 см = 110 см

Уклон составит 40 см

2 см / м * 20 см = 40см Септик должен находиться на глубине порядка 150 см. и более (из-за неровностей почвы)

110 см + 40 см = 150 см.

По нормативным документам стандартный септик необходимо строить из трех бетонных колец. Так как высота стандартного кольца равна 90 см, то полная глубина укладки септика составит 270 см.

90 см * 3 = 270 см

Это означает, что нормально функционировать будет лишь малая половина септика — всего 120 см.

270 см — 150 см = 120 см

В современном строительстве вместо устаревшего септика устанавливают автономную очистную станцию. Но так как глубина (вместе с уклоном) не зависит от характера и габаритов объекта, то и станцию придется заглубить на 150 см.

Объем работ произведенных при этом будет неимоверно высок, тем более, что понадобится увеличение капиталовложений для обустройства дополнительных ревизионных колодцев, необходимых, для планомерного осмотра или ремонта оборудования. Все это настолько повышает стоимость земляных работ, что хозяева частных домов не в состоянии оплатить проведение канализации. Ведь по всем нормативам, глубина канализации в частном доме такая же, как и на других объектах, хотя загруженность ее невысока.

Рассмотрим, почему это происходит:

• Во-первых, температура канализационных вод или ниже, или превышает комнатную температуру. Таким образом, в холодное время года, изморозь, которая покрывает внутреннюю поверхность канализационных труб, постоянно подтаивает и уносится теплым потоком.
• Во-вторых, при непостоянном использовании канализации (при долгом отсутствии хозяина) трубы стоят пустыми, воды в них нет, и они не замерзают.
• В-третьих, система канализации постоянно прогревается теплом (проникающим из очистной станции или септика), которое образуется в результате химической реакции разложения.

Получается, что не обязательно расходовать «круглую» сумму, укладывая трубы на такую глубину.

Для жителей средней полосы и умеренного климата можно выводить канализацию из дома на небольшой глубине (примерно 0,5 — 0,7 м). Затем следует укладывать трубы под небольшим уклоном (не менее 2 см / м).

При подсоединении канализации к сети центрального коллектора, главным условием, которое влияет на такой параметр, как глубина прокладки канализации, является расположение относительно трубопровода.

Если уложить канализацию ниже центральной сети, то система не сможет функционировать, и к вам зайдут нечистоты из основного коллектора.

Для решения этого вопроса необходимо:

• применять специальные очистные фекальные насосы. Такой вариант используют повсеместно, и он приносит выгоду на тех участках, которые расположены намного ниже центральной сети, к которой происходит подключение. Не следует забывать, что при этом ваш трубопровод становится зависимым от сети центрального коллектора. Это имеет свои отрицательные стороны, например, при постройке частного дома или дачи в поселке или деревне, где нередко возникают проблемы с электроэнергией, насосы в это время не будут работать и в системе возникнут сбои.
• осуществить утепление. Для этого выяснить на какую глубину копать канализацию (минимальное значение), и уложить трубы канализации на возможно минимальной глубине залегания. Для этого метода стоит применить закрытую укладку, с помощью бетонных V — образных лотков или обложить трубы кирпичом, предварительно обмотав трубы канализации двойным слоем утеплителя. Так же возможна установка специальных обогревающих кабелей, которые не дают замерзнуть трубам и стокам вашей канализации.

Ко второму способу прибегают люди, строящие свои дома в условиях сурового климата (на крайнем севере, в условиях вечной мерзлоты), где трудно проложить трубы по нормам и стандартам, так как это обойдется на один два порядка выше.

На какую глубину закапывать канализационную трубу

Если было принято решение самостоятельно создавать систему канализации в своем доме, то нужно учесть множество нюансов. Нужно предварительно подготовиться к работе, изучив теоретический материал.

Сегодня специалисты разработали множество новых идей для прокладки канализационных труб. Те методы, которые использовались тридцать или даже двадцать лет назад, сегодня никому не интересны. Они являются морально устаревшими. Раньше считалось вполне нормальным явлением иметь туалет на улице.

Но в данное время это просто нетерпимо даже в селах. Нужно сразу сказать, что можно нанять профессионалов, которые выполнят все работы за вас. На сегодняшний день люди стараются сэкономить средства. Поэтому все работы будем выполнять своими руками.

Септик готовый к установке

Самый лучший вариант – это использование септика. Его устанавливают в заранее подготовленную большую яму, которую называют котлованом

Важно, чтобы септик располагался не ближе, чем пять метров к дому. Минимально допустимая глубина погружения септика – полтора метра. Для того чтобы септик не разрушился от давления грунта по бокам, в некоторых случаях для надежности создают стены по принципу саркофага

Используется опалубка из бетона. Такая конструкция также защищает септик от воздействия грунтовых вод, которые могут навредить всей конструкции

Для того чтобы септик не разрушился от давления грунта по бокам, в некоторых случаях для надежности создают стены по принципу саркофага. Используется опалубка из бетона. Такая конструкция также защищает септик от воздействия грунтовых вод, которые могут навредить всей конструкции.

От того, насколько глубоко будет расположен септик, зависит глубина прокладки канализационной трубы, которая выводится из дома

Очень важно, чтобы канализационная труба от дома до септика не была усложнена поворотами в виде колен или изгибов. Самый лучший вариант – прямая без изгибов труба. Важным фактором является глубина промерзания грунта

В каждом регионе эта глубина может быть разной. Потому не помешает обратиться к специалистам, которые подскажут глубину промерзания почвы в самые холодные месяцы года в вашем регионе. В противном случае зимой канализация может не проходить из-за того, что трубы промерзнут. Однако стоит заметить, что нельзя прокладывать трубу меньше, чем на 70 сантиметров от поверхности. Чаще всего труба прокладывается на глубине полуметра. Данное условие актуально, если сверху не будет никакой дороги или снег не будет убираться на том участке

Важным фактором является глубина промерзания грунта. В каждом регионе эта глубина может быть разной. Потому не помешает обратиться к специалистам, которые подскажут глубину промерзания почвы в самые холодные месяцы года в вашем регионе. В противном случае зимой канализация может не проходить из-за того, что трубы промерзнут. Однако стоит заметить, что нельзя прокладывать трубу меньше, чем на 70 сантиметров от поверхности. Чаще всего труба прокладывается на глубине полуметра. Данное условие актуально, если сверху не будет никакой дороги или снег не будет убираться на том участке.

И есть еще один очень важный момент. Не стоит думать, что трубу нельзя закапывать выше уровня промерзания. И вот почему. Например, если расстояние от дома до септика составляет пятнадцать метров. Уклон, как известно, должен быть примерно три сантиметра на один метр трубы. К этому значению прибавляется начальная глубина укладки трубы. Здесь даже не стоит считать глубину, на которую придется закопать септик. Тут потребуется экскаватор, который должен копать котлован пятиметровой глубины. А что если при работе будет вскрыто подводное течение? Яма просто будет наполняться водой, а канализация останется в септике. К тому же существуют требования государства касательно установки септика.

Запрещается нарушать водные каналы и загрязнять окружающую среду. В конце концов, придется потратить много денег на выполнение сложных работ.

В такой ситуации уместно позаботиться о качественном утеплении трубы, чем зарывать ее на немыслимую глубину. Да и нужно сказать, что промерзание канализационных труб случается крайне редко – в сильные морозы. В основном же канализационные стоки имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть по пути от дома к септику.

Какие трубы лучше всего подходят для канализации

Перед прокладке канализационных труб необходимо определиться, какие изделия лучше всего подходят для таких работ. В таких ситуациях используют:

1. Трубопрокатные материалы из стали и чугуна.
2. Асбестоцементные варианты.
3. Заготовки из пластика.

Чугун. Такие трубы отличаются высокой прочностью, но создают много трудностей при монтаже. Данные изделия нельзя резать, соединять их намного труднее, чем остальные аналоги.

Сталь. В данном варианте проблем с укладкой немного меньше. Но для состыковки нужно применять сварочный аппарат. И главный недостаток, который отмечают у этих изделий – это их высокая подверженность коррозии.

Асбестоцемент. Если сравнивать вес такой трубы с металлическими аналогами, то он меньше. Монтировать их тоже проще, но значительный минус этих видов заключается в их невысокой прочности. На них часто появляются сколы и трещины после механического воздействия.

Пластик. На данный момент эти товары пользуются самой высокой популярностью, благодаря большому ряду положительных характеристик:

• Маленький вес.
• Простота укладки.
• Высокая устойчивость к коррозийным процессам.
• Невысокая стоимость.
• Длительное время использования.

Также такие канализационные трубы разделяют по назначению. Изделия оранжевого и коричневого цвета прокладывают для наружной системы, а серые предназначаются для обустройства внутренней канализации.

Трубы для внешней системы более прочные и толстые, если сравнивать с материалами, которые используют внутри зданий. Это обязательно следует учитывать при покупке.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей. Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей. Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Виды канализации

Железобетонные кольца для канализации.

Самой сложной и важной задачей считается грамотное проведение и установка всей канализационной системы, чтобы при ее эксплуатации и обслуживании не возникало больших проблем в будущем. Специалисты разделяют канализацию на три основных вида, от выбранного вида полностью зависит, насколько будет эта система связана с фундаментом дома

1. Внутренний контур, когда все коммуникации находятся в самом доме.
2. Наружный контур, в этом случае все коммуникационные системы находятся вне дома.
3. Третий контур – это обычные бассейны, колодцы, выгребные ямы и септики, установленные на территории участка или недалеко от него.

При устройстве канализации в фундаменте рассматриваются только внутренний вид. А наружный контур и третий вариант в этом случае не имеют непосредственного отношения к самому фундаменту

Важно, что основные части канализационной системы располагаются внутри строения, чаще всего внутри подвала или непосредственно в самом фундаменте дома

В случае ошибок, допущенных при монтажных работах, может произойти авария при эксплуатации системы довольно большого масштаба, которая потребует больших усилий и материальных вложений

Поэтому при укладке основы под дом вопросу установки канализационной системы рекомендуется уделить особое внимание

Устройство канализационного колодца

Детали канализационного колодца.

Септики, канализационные колодцы или обычные выгребные ямы, предназначены для выполнения одной и той же функции. Основное их отличие – в принципе действия и эффективности. Для использования в канализации частного дома лучше всего зарекомендовали себя бетонные колодцы и септики.

Канализационные колодцы из бетона устроены по принципу обычного отстойника: нечистоты, попадая в него, постепенно накапливаются, не имея возможности выхода в почву. Такая система стока недорога в выполнении, но требует постоянного ухода – чистки и периодического опустошения. Коммуникации данного типа состоят из бетонных колец, уложенных друг на друга для достижения необходимого объема. Второй вариант – применение кирпичной кладки с последующей герметизацией швов и оштукатуриванием.

Септик – наиболее прогрессивная система организации очистки сточных вод. Самый простой вариант предполагает последовательное соединение двух бетонных колодцев: один выполнен в виде обычного отстойника с непроницаемым дном, а второй является фильтром, в который постепенно попадает вода из первой емкости. Проходя сквозь несколько слоев грунта, вода очищается и попадает обратно в почву.

Использование пластиковых контейнеров большого объема – еще один способ организации стока нечистот.

Его преимущества заключаются в простоте ухода и установки, но системы такого типа заполняются слишком быстро и подходят разве что для небольших домов и дач, на которых проживают периодически.

Особенности рельефа местности

Глубина закладки труб системы канализации также в значительной степени зависит и от особенностей рельефа местности. При прокладывании канализации на более-менее ровном участке величина залегания не будет претерпевать сколь значимых изменений по всей длине трубопровода. При неровном рельефе система канализации в любой точке магистрали располагается ниже уровня промерзания.

В том случае, если ландшафт характеризуется ярко выраженными расхождениями в плане высоты, величина глубины прокладки труб канализационной системы определяется в зависимости от самой низкой точки ландшафта, которая только есть на участке. В данной ситуации утверждение, что чем выше в почву будут закладываться трубы, тем меньше затрат уйдет на материалы и земляные работы, в корне неверно. По причине того, что в результате выйдет нерациональная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных ландшафтов целесообразно возведение прямого канализационного трубопровода, причем на неизменную глубину и с некоторым уклоном.

Рекомендация профессионала: в тех случаях, когда канализационная система располагается в местах передвижения автомобилей или больших скоплений людей, следует сделать поправку на динамическую нагрузку, оказываемую на трубопровод. В участках, где имеет место подобного рода нагрузка, укладка системы канализации должна выполняться закрытым способом. Альтернативный вариант – использование армированных гофрированных труб из полимеров.

Земляные работы

                Послевыполнения всех расчетов надо составить карту участка, на которой должны быть отмечены:

• расположение емкостей септика;
• точка выхода труб из дома;
• линии укладки всех коммуникаций, проложенных на пути траншеи;
• строения или иные объекты, которые придется обходить при прокладке линии.

Поскольку глубина прокладки канализациирегламентирована, траншею приходится копать с учетом этих требований. Частопроблема возникает в наличии построек, растений или иных препятствий, непозволяющих пройти на участок строительной технике. Приходится рыть вручную,что требует немалых физических усилий. Если для самостоятельного выполнениязадача оказывается слишком сложной, нанимают бригаду рабочих, которыеобеспечивают создание траншеи с нужными параметрами.

Выбор места размещения слива

Выбирая место расположения слива, стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не попал в жилые помещения. Следовательно, он должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как это значительно увеличивает стоимость проведения работ по прокладке трубопроводной сети. Подключение канализации снаружи дома не должно выполняться под прямым углом. Кроме того, следует учитывать следующее:

• источники воды должны находиться на расстоянии не менее тридцати метров;
• нельзя устанавливать септик на границе соседнего участка;
• для удобства откачки сточных вод водостоки лучше размещать рядом с улицей;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости требуется, когда рядом почвенная вода;
• прокладка трубопроводной сети облегчает естественный уклон участка.

Помойка для сточных вод эксплуатируется давно. Раньше они не тратили впустую энергию на герметизацию его стен, а когда яма была заполнена, они бросали в нее землю и выкапывали новую. Сейчас стены возводят из кирпича, бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются через грунт внизу, фильтруясь, твердые компоненты постепенно заполняют шахту и через некоторое время их нужно откачать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает одного кубометра в сутки. Если этот показатель будет превышен, окружающая среда будет загрязнена. Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для скопления сточных вод. В этом случае проводится аккуратная гидроизоляция дна и стенок колодца. Таким образом предотвращается возможность загрязнения почвы и источников полива. Недостатком этой системы является необходимость частой очистки, так как герметичная емкость достаточно быстро наполняется.