Розетка для стиральной машины в ванной — правила выбора и размещения

Можно ли делать розетки в ванной

В ходе ремонта квартиры неизбежен вопрос, как провести розетку в ванну комнату. Это помещение с высокой степенью риска для функционирования электроприборов.

Все трубопроводы подключены: с одной стороны – к системе выравнивания потенциалов, то есть заземлены, с другой – к металлическим корпусам электрооборудования.

Если на корпусе стиральной машинки повреждена изоляция, то при попадании на нее воды может передаться напряжение. Если человек прикоснется к такой поверхности, он может пострадать.

Водопроводная вода не очень хорошо проводит ток – все зависит от площади самого пятна. Если она достаточно большая, то влага станет отличным проводником тока.

В идеале в ванной комнате лучше вообще не размещать электрических приборов, питающихся напряжением более 12В. Однако жизненные обстоятельства маленьких ванных комнат диктуют людям необходимость установки розеток для стиральной машинки.

Какие зоны подходят для установки

Согласно Правилам устройства электроустановок, весь объем помещения ванной комнаты делится на четыре зоны. Они маркируются цифрами от 0 до 3. Зону «ноль» занимают непосредственные источники воды: ванны, душевые, раковины.

Зона 1 расположена над зоной 0 и ограничивается проекцией контуров источников повышенной влажности на потолок.

Установка розеток, пригодных для бытового электрооборудования, на 220В не разрешается. Зона 2 – это полоса шириной 60 см, начинающаяся от внешних зон 0 и 1. На границе зон 2 и 3 уже можно ставить розетки, имеющие класс влагозащищенности не ниже 4, то есть, полугерметичные.

Зона 3 начинается от внешних границ зоны 2 и заканчивается через 2,5 м от нее. Исходя из этого, светильники, играющие роль освещения, находятся в безопасной зоне. Здесь разрешается устанавливать электрические штепсели с минимальной степенью защиты.

Исходя из ГОСТА, многие профессионалы считают, что в этом стандарте подразумевается раковина, хотя упоминания о ней в ГОСТе нет. А именно: от края раковины начинается зона 2, поэтому влагозащитные розетки необходимо установить на удалении от нее в 60 см.

Главное – выполнить требования защиты от брызг и установки на линию устройства защитного отключения.

Над раковиной или под ней устанавливать штепсель нельзя. Косвенно об этом говорится в пункте свода Правил СП31.110 – 2003 г. Речь идет о том, что не допускается размещать розетки над и под мойками. Все эти меры безопасности являются страховкой от несчастных случаев и мерой для обеспечения безопасности жилья.

Какое расстояние подойдет

Любая розетка с автоматом должна располагаться в месте, удобном для ее использования и обслуживания. Высота розетки для стиральной машины берется по центру, а не по низу или верху рамки.

Есть ряд нормативных документов, определяющих правила установки влагозащищенных розеток в ванных комнатах.

Высота розеток в ванной на стиральную машину должна находиться на расстоянии минимум 60 см от источника повышенной влажности.

С высотой установки дело обстоит несколько сложнее. Должен выбираться разумный компромисс между удобством использования и уровнем влажности в помещении.

Обычно розетка для стиральной машины монтируются на высоте 40-50 см от уровня пола.

• Из-за возможности затопления розетки в ванной нельзя размещать близко к полу.
• При необходимости в помещении можно установить тройник для стиральной машины, но он также должен отвечать всем требованиям безопасности.

• В ванной высота столешницы может быть разной, в зависимости от типа раковины и расположения стиральной машинки.
• Расположение розеток в ванной рекомендуется размещать над столешницей на высоте 15 см от поверхности.

Какие розетки можно ставить

Розетки должны иметь степень пыле- и влагозащиты не ниже IPX 4, то есть, защиту от брызг. Линия, питающая розетку, должна быть защищена УЗО с дифференциальным током отключения не выше 30 мА.

Розетки без соблюдения этих требований устанавливать запрещено. Это не только формальные правила монтажа – они обеспечивают разумную безопасность, которой не стоит пренебрегать.

Для ванных комнат рекомендуется использовать розетки с защитными шторками, исключающими попадание брызг на контакты. Также они должны иметь специальные крышки, которые закрывают розетку в то время, когда она не используется.

Этим обеспечивается, в том числе, защита от детей, которые очень любят в ванной плескаться и брызгаться. Количество розеток в ванной комнате может быть различное: строгих ограничений в этом параметре нет.

Ключевые условия для подключения розетки

Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

• первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
• вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

• Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
• Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
• Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
• Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность.

Информация о том, как правильно монтировать розетку с заземлением рассмотрена в другой нашей статье.

В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и прибора УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Галерея изображений

Фото из

Грамотное устройство силовой точки, предназначенной для питания стиральной машинки, продлит рабочий ресурс оборудования и обеспечит безопасность пользователей

Практически для всех моделей стирального оборудования, даже для мини модификаций, рекомендовано устройство отдельной силовой линии с индивидуальной розеткой

Сечение кабеля для подключения стиральной машинки подбирают, исходя из максимальной мощности агрегата. В случае единовременной запитки от линии нескольких приборов их мощность суммируется, а сечение кабеля подбирается по суммарному значению

В санузле рекомендованы к установке розетки класса IP, предназначенные для работы в помещениях с высоким уровнем влажности. Желательно, чтобы кроме защитной крышки устройство еще обладало шторками и системой защиты от воздействия влаги

К силовой точке, обеспечивающей электропитание стиральной машине, подводят трехжильный медный кабель с заземляющим контуром, сечение жил принимается 2,5 мм²

Подключение розетки к проводке должно быть выполнено безупречно, жилы кабеля плотно зажаты клеммами механизма розетки

Для защиты электролинии, питающей стиральную машинку, в щитке должен быть установлен дифференциальный выключатель или тандем защитных устройств из автомата и УЗО на 20 А

Согласно регламенту, обозначенному в ПУЭ, розетки в помещениях с высокой степенью влажности располагают по минимуму в 60 см от точек поставки воды и труб

В приоритете отдельная силовая линия для агрегата

Выбор кабеля для подключения розетки по мощности приборов

Влагозащищенные разновидности розеток для ванной

Подходящий кабель для прокладки электролинии

Требования к подключению проводки к зажимам розетки

Автоматический выключатель для защиты электролинии

Выбор места для установки силовой точки

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит.

Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Автоматические стиральные машины установлены практически в каждом доме, а потому монтаж надежной и безопасной точки подключения является необходимостью

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Это интересно: Как проложить электрический кабель в коробе: излагаем подробно

Проводка и автомат

Стиральная машина – очень мощный потребитель электроэнергии, поэтому для ее подключения требуется соответствующая линия. Первое требование касается проводов, которые должны быть трехжильными. Третья жила необходима для организации заземления, что позволит защитить технику и пользователя от удара тока при утечке. Также при организации коммуникаций под стиралку следует учесть еще несколько требований и правил:

• под автомат выделяется отдельная ветка;
• техника подключается к индивидуальному автомату;
• автомат должен срабатывать при токе утечке до 30мА;
• в цепь включается стабилизатор, для сглаживания скачков напряжения в электросети.

При наладке электрокоммуникаций лучше не экономить. Так, рекомендуется выделять под стиральную машину УЗО или дифавтоматы с номинальным током отключения в 10мА. Это дороже, зато риск утечки минимален – прибор моментально реагирует на сбой и купирует подачу электричества. Если планируется устанавливать автоматический выключатель, то выбирается устройство в 16А.

Обращаем внимание и на используемый при прокладке линии кабель. При подключении автоматических машин советуют использовать медные провода и прокладывать их скрытно

Сечение жил зависит от мощности техники, как правило, берется минимум в 2,5 мм. В идеале стоит взять «запас» – это позволит избежать перегрузки электросети. Так машинка будет работать безопаснее и не грозить жильцам возгоранием, случайным отключением УЗО или аварией.

Если в квартире проложена алюминиевая проводка с сечением в 1,5-2мм, то лучше заменить ее на медную. В идеале – организовать новую линию с соблюдением всех описанных выше норм. Иначе эксплуатация стиральной машины будет опасной: кабель от чрезмерной нагрузки будет нагреваться, а изоляция плавиться. Итогом может стать возгорание со всеми вытекающими.

Основные параметры безопасной проводки

Проводка в ванной должна быть не только безупречно функционирующей, но и безопасной.

Выбор типа электропроводки

В старых зданиях, возводимых несколько десятков лет назад, в основном применяли провода с алюминиевыми жилами. Они не подходят для подключения современного мощного оборудования. Стиральную машину допускается подключать только через трехжильный кабель с медной сердцевиной.

Согласно пункту 7.1.40 действующего ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью монтаж проводки рекомендуется осуществлять закрытым способом. Для этого идущий от распределительного щитка кабель размещают в выбранной в стене шробе таким образом, чтобы он был скрыт и даже частично не выходил на поверхность.

Такая мера защищает кабель от непосредственного контакта с водой, которая известная своими отличными проводниковыми качествами.

По этой же причине при прокладке в выдобленном в древесине канале, например, не допускается размещать электропровод в металлорукаве или в полости стальной трубы. Провод нельзя фиксировать металлическими скобами, лишенными резиновых прокладок. Сами крепежные скобы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Определение сечения кабеля

Чтобы электропроводка выдержала высокую нагрузку от мощного бытового агрегата, следует грамотно рассчитать сечение кабеля. Его определяют по такому же принципу, что и при установке любой другой электротехники, беря в расчет предполагаемую нагрузку. Мощность стиральной машины указана в прилагаемой к ней инструкции.

Для прокладки электролинии используют только лишенный дефектов целостный провод. Все места состыковки тщательно обматывают электроизоляционной самоклеящейся лентой.

Не допускается присутствие в санузле и распределительных коробок, внутри полого корпуса которых по схеме соединяются кабели подключаемых устройств. Распределительные коробки всегда размещают за пределами санузла.

Порядок действий при определении сечения кабеля:

Узнают мощность подключаемого электроприбора. В большинстве случаев она не превышает 3 кВт. В соответствии со справочными таблицами подбирают сечение кабеля.

При подключении блока розеток определяют суммарную мощность «запитываемых» от них приборов после чего, ориентируясь по тем же справочным таблицам, определяют допустимое сечение кабеля.

Даже если машинка потребляет меньшее количество энергии, опытные мастера рекомендуют делать запас по мощности. Ведь не исключено со временем морально устаревший агрегат может быть заменен на более высокомощное новое оборудование.

Для подключения рекомендуется использовать только медный провод. В сравнении с алюминиевым «собратом» он предпочтительнее тем, что имеет лучшие электропроводящие свойства.

Медный провод способен при меньшем сечении выдерживать высокое напряжение: на 1 мм сечения 2 кВт нагрузки. А потому места уложенный в штробе провод будет занимать в два раза меньше. К тому же он устойчив к окислению и по заверению электриков имеет срок службы свыше 30 лет.

Мощность УЗО и автомата

Кабель, ведущий отдельную линию в санузел, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что санузлу свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности.

Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

Если же санузел «запитывается» групповой линией, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

Для установки частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

Модульные устройства обеспечивают защиту по трем «фронтам»: от перегрузки электросети, от превышения допустимой величины утечки тока и от короткого замыкания на линии.

В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрообрудования.

Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

1. В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
2. Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.
3. В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
5. Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
6. Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
7. Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.
8. Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как можно решить проблему

Существует несколько способов, позволяющих заземлить стиральную машинку в квартире и доме:

• соединение корпуса к водопроводу и канализации или батареям отопления;
• вывод отдельной розетки, подключенной к электрическому щитку с заземлением;
• создание системы уравнивания потенциалов бытовых приборов;
• подключение устройства защитного отключения;
• создание собственного контура заземления (в частном домовладении).

Стоит сразу отметить, что первый вариант является рабочим и действенным, но имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что если замкнуть заземляющий провод на трубу с водой, то через некоторое время она прохудится, рискуя затопить соседей снизу. То же самое касается и батарей отопления и канализационных труб. Так что от такого способа лучше отказаться.

Более грамотно будет подключиться к распределительному щитку, который есть в каждом многоквартирном доме. Можно сделать отдельную розетку для стиральной машины, пробросив от щитка трехжильный провод. Ошибки в этом случае могут заключаться в том, что люди часто путают понятия заземления и рабочего нуля. Нельзя сажать заземляющий провод на ноль. Здесь главное не перепутать и подключить каждую жилу к соответствующей шине, иначе можно получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Как вариант, можно прокинуть медный провод только от шины заземления и железно «посадить» его на корпус стиральной машинки. Но первый вариант является более эстетичным и правильным.

При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82 ПУЭ, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83 ПУЭ (см. Главу 1.7 ПУЭ).

Принцип работы системы уравнивания потенциалов состоит в том, что корпусы всех металлических бытовых электроприборов и узлов, включая стиральную машину, соединяются между собой токопроводящими проводниками. В этом случае потенциал равномерно распределяется между ними, и по принципу наименьшего сопротивления будет миновать тело человека. Эта схема достаточно проста и ее вполне можно сделать самостоятельно.

Также выходом из ситуации, если нет заземления или если провод двухжильный может послужить подключение так называемого УЗО, то есть устройства защитного отключения. Принцип его работы основывается на более высокой чувствительности к токам утечки и более быстром срабатывании относительно защитных автоматов. Это устройство спасло много жизней. Так как при пробое на корпус машины УЗО фиксирует изменение значения токов в фазном и нулевом проводниках, и из-за изменения наведенных магнитных потоков в сердечнике незамедлительно срабатывает.

Этот вариант является на данный момент самым распространенным и безопасным среди всех вышеперечисленных. К тому же он полностью соответствует всем требованиям и правилам электробезопасности.

В случае, если требуется выполнить заземление не только машинки, но и частного дома, в котором двухпроводная электрическая схема, требуется сделать собственный контур, к которому можно будет подключить заземляющий проводник и протянуть его до вводного щитка. Для этого возле дома нужно будет выкопать канаву в виде равностороннего треугольника, каждая сторона которого должна быть длиной не меньше трех метров и глубиной около пятидесяти см. Одна из вершин должна быть направлена в сторону дома, как показано на фото ниже:

Затем по вершинам в землю забиваются металлические штыри, длиной по 3 м каждый, которые обвариваются между собой металлической полосой. После этого нужно от получившегося контура прорыть канавку под кабель, который с ним соединяется и идет к щитку. Естественно, все это нужно засыпать грунтом. Вот, собственно, заземление частного дома и готово.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, в чем опасность, когда отсутствует заземление стиральной машинки:

В заключение хотелось бы отметить, что сделать заземление стиральной машины своими руками можно (при условии, что они растут из нужных мест), благо в интернете существует множество фото и видео по данной тематике. Однако, все же, нужно помнить, что электрический ток не прощает невнимательность. Поэтому, если есть какие-то сомнения, то лучше обратиться к специалисту.

Будет полезно прочитать:

—>

Что потребуется для установки стиральной машины

Процесс установки оказывается достаточно посильным при соблюдении необходимой последовательности шагов. Первым обязательным этапом всегда является внимательное чтение инструкции. Именно она описывает сам процесс и служит руководством к действию.

Для установки нужны:

• автономная точка для подачи холодной воды;
• точка для слива;
• подключение к электросети.

Также понадобятся:

• инструменты: плоскогубцы, разводной ключ, отвёртки, острый нож, уровень;
• шланги: «шланг-крючок», шланг для слива, шланг водонапорный;
• шаровой кран;
• сифон, хомуты, резьбовой переходник, уплотнительные манжеты, тройники (пластиковый или чугунный по необходимости), переходники;
• устройство защитного отключения (УЗО), если в квартире нет заземления.

Правила установки розетки в ванной

1

Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.

Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.

Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.

2

Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.

Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.

3

Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.

При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля.

Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

4

Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.

УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.

Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.

Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

5

Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)