Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Установка окон

https://youtube.com/watch?v=gfdpX0DgcsY

Алгоритм строительства

Возведение здания начинается с постройки фундамента. Самый популярный вариант – мелкозагубленный ленточный. Устройство фундамента лучше проводить под наблюдением профессионалов.

На фундамент укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал в два слоя. Укладка должна быть качественной, чтобы в постройке не возникала повышенная влажность.

Первые ряды обычно строят при помощи цементного раствора. Постройка начинается с углов, затем натягиваются веревки, чтобы выровнять ряды.

Первые ряды – самые сложные, их нужно постоянно выравнивать. Может потребоваться обрезание и шлифовка блоков. Далее, при переходе на верхние ряды, можно воспользоваться специальным клеем.

В ходе строительства придется периодически корректировать кладку киянкой. Чтобы можно было существенно выровнять ряды, шов между ними должен быть минимум 2 мм.

После укладки нескольких рядов блоков проводится армирование. При помощи штробореза создаются выемки для арматуры, которые наполовину заливаются клеем. В принципе это делать не обязательно, если застройщик сделает обшивку стен с внешней и внутренней стороны. В другом случае, армирование понадобится только в районе перекрытий и перед возведением стропил.

В ходе строительства сооружаются перемычки для оконных и дверных проемов. При расстоянии между проемами больше 150 см, их необходимо армировать. Пробелы меньше 1,5 м достаточно оборудовать уголками, которые будут удерживать ряд над проемом.

Заключительные этапы – теплоизоляция и внешняя отделка. Укладка утеплителя производится в зависимости от желания владельца и климата. В теплых районах он может не понадобиться.

Внешняя гидро- и пароизоляция стен не требуется, так как она нарушит циркуляцию воздуха и приведет к скоплению влаги в комнатах.

Расчет количества газосиликатных блоков для строительства

Чтобы правильно рассчитать количество необходимого материала нужно иметь информацию о размерах будущего сооружения.

Для получения необходимых для расчета данных проводим следующие вычисления:

1. Первоначально необходимо понять, сколько блоков будет находиться в одном кубе с учетом размеров выбранных газосиликатных блоков. В качестве примера производим следующие вычисления:

высота блоков — 0,2 м;
толщина — 0,3 м;
длина — 0,6 м.

Взяв за основу данные величины, выясняем:

объем одного блока будет равен: 0,2×0,3×0,6=0,036 куб.м;
в одном кубическом метре будет содержаться следующее количество блоков: 1 куб.м./0,036=27,8. Округляем и получаем, что в одном кубе будет 28 штук газосиликатных блоков.

2. Рассчитываем общее количество блоков для строительства дома на основании его плана:

определяем периметр наружных и внутренних стен — для этого складываем длины всех сторон;
определяем площадь всех стен — высота стен умножается на периметр;
по предыдущему примеру определяем площадь всех проемов (окон и дверей);
находим значение площади кладки стен — из полученной площади стен вычитаем площадь проемов;
определяем количество блоков в одном кубическом метре, необходимое для кладки стен — толщину блока умножаем на площадь кладки стен;
вычисляем штучное количество блоков, необходимое для кладки стен — количество блоков в кубическом метре (значение, полученное в предыдущем пункте) делим на количество блоков в кубе.

В более упрощенном варианте можно рассчитать количество блоков следующим образом:

площадь наружной стены умножаем на её толщину;
площадь внутренней стены умножаем на её толщину;
складываем полученные величины и делим на объем одного блока (0,036).

Независимо от выбора варианта расчета результат будет всегда одинаков.

Технология производства

Основное сырье, из которого изготавливается газобетон – это водный раствор цемента (портландцемента) с добавлением извести и песка.

Газосиликат – это ячеистый силикатный бетон, состоящий из смеси песка и извести в соотношении 0,62:0,24.

Теплоизоляционные свойства газоблоков обусловлены их пористой структурой, которая образуется в результате вспучивания рабочих смесей специальными порообразователями (как правило, алюминиевой пудрой или пастой). В готовом продукте пустоты – это пузырьки диаметром 1-3 мм, занимающие 70 – 90% от общего объема материала. Они заполняются воздухом, который ввиду низкой теплопроводности выполняет функцию теплоизоляционной прослойки. В качественных блоках поры распределяются максимально равномерно.

Что касается способов твердения, то главное, чем значительно отличается ячеистый газосиликат от газобетона – это обязательная термообработка паром в автоклаве при температуре 180 – 200˚С и давлении от 8 до 14 атмосфер. Газобетон может быть автоклавного или воздушного способа твердения.

Автоклавная обработка значительно ускоряет схватывание материала, увеличивает его прочность, обеспечивает стабильность геометрической формы и минимальную усадку в процессе эксплуатации.

Внешне готовую продукцию различают по цвету: газосиликат или автоклавный газобетон практически белые, серый цвет характерен для неавтоклавного газобетона.

Достоинства и недостатки материала

Загородный газосиликатный дом обладает теми же сильными и слабыми сторонами, что и исходный материал. Исходя из строения газобетона, можно выделить немало достоинств:

Дешевизна. Обусловлена малым расходом цемента при производстве изделий.
Скорость строительства. Блоки имеют значительный размер, а весят в 3-5 раз меньше, чем кирпич аналогичного объема. Это позволяет возвести 1 м² стены за 20-25 минут, что недостижимо в случае кирпичной кладки.
Затраты на строительство. Экономия получается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Газобетон поддается ручной обработкеИсточник kamtehnopark.ru

Низкая теплопроводность. По этому показателю газобетон лучше кирпича в 2-3 раза. Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло так же хорошо, как кирпичная кладка толщиной 60 см.
Простота обработки. Блоки без проблем режутся любым ручным инструментом, пилятся, фрезеруются и штрабятся. Такая податливость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.
Огнестойкость. Газобетон характеризуется высокой степенью огнестойкости и принадлежит к группе горючести НГ (не горюч). При воздействии пламени температурой выше 100°C в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и растрескиваться на глубину 3-4 см (времени вполне достаточно, чтобы покинуть дом и вызвать пожарную бригаду). Деревянный дом за это время выгорит дотла.
Паропроницаемость. Высокая. Благодаря наличию связанных между собой пустот материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).
Экологичность. Используемые при производстве известь и алюминиевая пудра после реакции газообразования превращаются в инертные твердые вещества. Поэтому сделанный по всем требованиям технологии материал не выделяет в воздух никаких летучих веществ.
Долговечность. В Скандинавских странах, Германии и Франции имеется немало домов из газобетона, возведенных 40-50 лет назад и все еще не проявляющих признаков разрушения. Такая стойкость обусловлена качеством материала заводского изготовления и монтажом, проведенным с соблюдением технологии.

Дом из газобетона послевоенной постройкиИсточник bwncy.com

Морозостойкость. Газобетон хорошо противостоит циклическому замораживанию.

Особенности газобетонных блоков определяют слабые места конструкции:

Прочность на изгиб. Газобетон характеризуется относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм/м). Деформация фундамента, выходящая за эти пределы, приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство сплошного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирование кладки. Также не рекомендуется возводить частные дома выше 3 этажей. Крепеж. Гвозди, анкера и саморезы отлично входят в газобетонную стену, но держатся там отвратительно. Характерный недостаток всех ячеистых бетонов исправляется использованием специальных крепежных элементов для пористых поверхностей (стальных, нейлоновых, рамных)

Также следует уделять внимание установке окон и дверей (при неправильном монтаже со временем могут расшатываться). Адгезия (сцепление с отделочными материалами)

Невысокая, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или положить слой грунтовки).. Наружная отделка фасада штукатуркойИсточник hug-fu.com

Наружная отделка фасада штукатуркойИсточник hug-fu.com

Усадка. Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм/м, автоклавного — до 1 мм/м.

Чтобы возведенный дом служил долго и беспроблемно, необходимо учитывать особенности материала:

Гигроскопичность. Пористая стена способна впитывать и отдавать влагу (как, например, и деревянная). Чтобы защитить фасад от излишней влаги, стены облицовывают, лучше всего — с вентиляцией.
Отопление. Дом из газобетона позволяет существенно уменьшить расходы на отопление, однако надо учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.
Продуваемость. Так как газобетон это достаточно большие по размеру строительные блоки, то увеличивается вероятность некачественного монтажа, даже с учетом отличной геометрии изделий. Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образовываются сквозные щели. Если есть такая возможность, то после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы знать есть ли стыки и швы, которые потребуется заделать.

Газобетонный коттедж с облицовкой под натуральный каменьИсточник pinterest.ch

Основные преимущества

Свою популярность такой строительный материал, как газобетон, обрел неспроста. Ему присуще немалое множество положительных качеств, в числе которых:

Отличная тепло- и шумоизоляция. С этим свойством он даже не попадает под сравнение с кирпичом или бетоном, поскольку имеет лучшие показатели энергоэффективности.
Экологичность. В составе газобетона находится только натуральное сырье и полностью исключены вредные для человеческого организма и окружающей среды компоненты. Дома из газоблоков полностью безопасны для здоровья людей, которые планируют жить в возводимом здании.
Прочность. Сооружения, для строительства которых используется газобетон, обладают высокими прочностными характеристиками. Это обусловлено автоклавным методом производства таких блоков.
Пожаробезопасность. Конструкции из ГБ способны противостоять пламени на протяжении нескольких часов.
Доступная стоимость. Постройка из газобетона получается экономически выгодной.
Хорошая воздухо- и пароприницаемость. Это преимущество обеспечивает в помещении постоянный приток свежего воздуха.

Это интересно: Строительство дома из шлакоблока своими руками (видео)

Какой газобетон лучше для строительства дома?

Газобетонные блоки производятся 2-х видов – автоклавные и неавтоклавные (подробнее об этом в статье «Автоклавный и неавтоклавный газобетон отличия»). Неавтоклавный газобетон для строительства дома мы не рассматриваем вообще – это материал для узкого применения и точно не для будущего жилья.

Ячеистый бетон автоклавного твердения (сегодня его называют просто «газобетон») принципиально делится по брендам заводов-производителей и плотности (обозначается буквой D). Каждый из них имеет определенный набор физико-технических характеристик, на которые и нужно ориентироваться при решении вопроса о том, какой газобетон выбрать для строительства дома.

Виды газобетонных блоков по назначению:

Назначение	Плотность, D	Толщина, мм
Теплоизоляционные	D100, D200, D300	50-200 мм
Конструкционно-теплоизоляционные	D400, D500	225-500 мм
Конструкционные стеновые	D500, D600	225-500 мм
Перегородочные	D500, D600	100-200 мм
U-образные для перемычек и монолитных поясов	D500, D600	200-500 мм
Интерьерные	D500, D600	Дугообразные, а также ровные 50, 75 мм.

Самая распространенная ошибка, связанная с безграмотностью в теме, это привязка этажности здания к плотности блока. Например, часто можно услышать, что «нам надо для такого строения брать блок D600, т.к. D500 не выдержит» и т.п. Конкретно в этом вопросе вас должна интересовать только прочность материала на сжатие, ведь плотность – это, по сути, его вес, но никак не прочность, влияющая на «выдержит/не выдержит».

С увеличением плотности повышается и прочность – это закономерность, но она и приводит к ошибочному мышлению в дальнейшем. Поэтому запомните 2 важных правила:

1. Блоки разных производителей (а иногда, даже у одного и того же производителя) при одинаковой плотности могут существенно отличаться по физико-механическим характеристикам. Например, на рынке есть ряд заводов с одной стороны и ряд с другой, у которых прочность на сжатие при D500 отличается в 2(!) раза, не говоря уже о других показателях. То же самое с другими марками плотности и другими заводами.
2. Стены, фундамент и перекрытия – это те элементы здания, которые вы никогда не замените. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать для них лучшие материалы.

О выборе газобетонных блоков:

Дом из газобетона своими руками: этапы строительства и их нюансы

По большому счету, технология строительства дома из газобетона практически ничем не отличается от возведения строений из любого другого блочного материала – те же этапы работ и точно та же их последовательность. Неизменным остается все, начиная с планирования на местности, заканчивая выполнением отделочных работ. Разница заключается только в некоторых нюансах, присущих этим этапам работ.

Сразу развею ваши фантазии. Не стоит думать о том, что если газобетон является легким материалом, то и фундамент под дом из газобетона можно делать менее прочным. Кроме того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшие подвижки грунта – и сеть трещин на стенах вам обеспечена. Дома из газобетона строят на монолитном основании из тяжелого бетона – как вариант, при наличии цокольного этажа может подойти ленточный фундамент из железобетонных блоков. В последнем случае необходим армирующий пояс. При этом следует учесть, что газобетон сильно впитывает воду, а это указывает на то, что нужна качественная, всесторонняя гидроизоляция фундамента (здесь применяется как вертикальная изоляция, так и горизонтальная). Не обойтись и без хорошо спроектированной дренажной системы фундамента. Кладка из газобетона отличается от кирпичной кладки только используемым клеем – как правило, цементно-песчаный раствор используется только для укладки первого ряда, где необходимо выравнивание ряда в уровень горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с использованием такого инструмента, как гребенка. Газобетон – материал пыльный, а пыль образуется в процессе его распиловки на блоки. Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для наружных стен наиболее приемлемая толщина составляет один блок (500мм), а для внутренних перегородок подойдет и его минимальная ширина (100мм). Опять же, очень важна гидроизоляция стен внизу дома – по хорошему, ее нужно сделать от цоколя на высоту до 0,5м.

Перекрытия в доме из газобетона. В принципе, здесь ограничений нет – можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки. Есть только некоторые условия изготовления перекрытия газобетонного блока плитами. Во-первых, нужен специальный обвязочный армопояс – пространство под него вырезают непосредственно в самом газобетоне. В стене выбирается некое подобие четверти высотой 300мм и глубиной 250-300мм – с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заливается бетоном марки М200. Над межкомнатными перегородками армопояс делается во всю ширину. Минимальное опирание плит на наружные стены должно составлять 250мм. Крыша. Здесь все стандартно и без изменений

Не забывайте о таком важном моменте, как армопояс – вопрос, как построить дом из газобетона, без него будет решен неправильно. Что же касается непосредственно самой крыши, то при ее монтаже предпочтение лучше отдать легким кровельным материалам. Облицовка дома из газобетона

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада газобетонного дома

Облицовка дома из газобетона. Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада газобетонного дома

В одном случае он может быть дополнительно утеплен и гидроизолирован пенопластом, который впоследствии оштукатуривается декоративными составами. А в другом – просто обложен декоративным кирпичом. Именно кирпичом, а не клинкерной плиткой под него, так как тонкие ее размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Также достаточно приемлема внешняя отделка дома из газобетона с помощью технологий вентилируемого фасада

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада газобетонного дома. В одном случае он может быть дополнительно утеплен и гидроизолирован пенопластом, который впоследствии оштукатуривается декоративными составами. А в другом – просто обложен декоративным кирпичом. Именно кирпичом, а не клинкерной плиткой под него, так как тонкие ее размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Также достаточно приемлема внешняя отделка дома из газобетона с помощью технологий вентилируемого фасада.

В заключение темы хочу сказать еще одну вещь. Как правило, строительство дома из газобетона не происходит мгновенно, и в течение этого времени могут идти дожди, а вода, как известно, не очень хороший попутчик для газобетона. Поэтому на ночь горизонтальные поверхности стен лучше накрывать пленкой. Точно так же следует поступать и при консервации недостроенного дома на зиму. Эти мероприятия необходимо выполнять до тех пор, пока дом не будет накрыт крышей.

Автор статьи Александр Куликов

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать

И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно. Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги

Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения

Расчет свайного фундамента

Выберите тип ростверка:

Параметры ростверка:

Ширина ростверка А (мм)

Длина ростверка B (мм)

Высота ростверка C (мм)

Толщина ростверка D (мм)

Марка бетона

М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)

Параметры столбов и свай:

Количество столбов и свай (шт)

Диаметр столба D1 (мм)

Высота столба H1 (мм) Диаметр основания столба D2 (мм)

Высота основания столба H2 (мм)

Расчет арматуры:

Длина стержня арматуры (м)

Расчет опалубки ростверк:

Ширина доски (мм)

Длина доски (мм)

Толщина доски (мм)

Рассчитать

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

газоблоки;
клей;
арматура.

Необходим также инструмент:

дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
емкость для подготовки клея;
«болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
штроборез для выполнения пазов под арматуру;
щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
пилка, позволяющая подогнать размер блока;
плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Правила и технологии монтажа

Газосиликат – это материал, который несложно монтировать самостоятельно. На упаковках в дополнение к блокам обычно печатается инструкция приготовления клея. При возведении стен требуется соблюдать следующую последовательность и правила укладки:

После постройки фундамента можно переходить к подготовке к возведению стен. Для этого сначала на фундамент кладется гидроизоляция из рубероида. Затем поверхность выравнивается гребёнкой и сверху наносится слой цемента с песком. Горизонталь обязательно проверяют строительным уровнем.
Укладка первого ряда газосиликатных блоков – важный этап строительства. Именно от ее качества будет зависеть в будущем внешний вид здания и время его службы. После постановки очередного блока требуется проверка уровнем горизонтали и вертикали. При выявлении неровностей их следует поправить при помощи деревянной или резиновой киянки.

Процесс армирования

Первый ряд газосиликатных блоков, а потом каждый четвертый требуется дополнительно усиливать, то есть армировать. Этот процесс проводится в несколько этапов:

При помощи штробореза во всем ряду проделываются широкие и глубокие борозды.
Из борозд тщательно удаляется пыль.
Отверстия смачиваются простой водой и наполовину заполняются клеем, затем туда укладываются прутья из металла по 8 см в диаметре.
Сверху штроб заливается раствором.
Излишки раствора удаляются мастерком.

Преимущества строительства дома из газобетона

Основные преимущества газобетонных блоков для строительства:

В пользу газобетона

Так, газобетон хорошо обрабатывается, обладает небольшим весом, поэтому фундамент для него нужен не очень серьезный (но достаточный для выдерживания несущей нагрузки), процесс строительства происходит быстро, кладку стен можно выполнять своими руками.

С использованием специального клея швы между блоками получаются минимальными, что еще повышает теплосберегающие характеристики и экономит материалы.

Соотношение площади и атмосферы в доме

Повышают расходы, но и улучшают комфорт в эксплуатации пристроенный к дому гараж (лучше со внутренней дверью, сразу на несколько авто), застекленная или открытая терраса, балкон.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Дома из газобетонных и газосиликатных блоков: особенности строительства