Особенности изготовления и технология укладки деревянной кровли

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат – 150х150 мм;
• стойки – 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы – 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки – 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны – 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Дранка для кровли: технология укладки

p>

Выполненная из деревянного материала кровля считается элементом средней тяжести.

Кровельная дранка имеет массу до 17 килограмм. Она не нуждается в обустройстве мощной системы стропил. Но шаг обрешетки должен соответствовать шагу фиксации отдельных элементов. Квалифицированные специалисты рекомендуют делать обрешетку без зазоров, сплошным настилом.

В том случае, который мы разбираем сейчас, при двухслойном монтаже гонта, отдельные решетины должны располагаться на расстоянии тридцати см. При обустройстве готовой кровли в три слоя для расчета одного шага обрешетки величину отдельного элемента нужно разделить на три, и округлить полученное число в меньшую сторону.

Специальными оцинкованными саморезами для работы с древесиной фиксируют и закрепляют пластины. Можно использовать для этого специальные желобчатые или винтообразные гвозди. Крепление должно находиться не ближе двух сантиметров к кромке, в верхних углах дранки.

Важное замечание! Если предполагается устройство кровли из древесного материала с утеплением, недопустим прямой контакт гидроизоляционного материала и гонта. С помощью монтажа специальной контробрешетки между ними устраивают обязательный вентиляционный зазор

Если роль изоляции будет играть супердиффузионная мембрана, то устройством вентиляции можно пренебречь

С помощью монтажа специальной контробрешетки между ними устраивают обязательный вентиляционный зазор. Если роль изоляции будет играть супердиффузионная мембрана, то устройством вентиляции можно пренебречь.

Главные узлы кровли из дерева строят по традиционному технологическому принципу. Вдоль всех линий примыканий, а также вокруг дымохода, монтируется жестяной фартук, который герметично закрепляют. Выпуклые углы и ендовы кладут по особой веерной схеме.

Укладкой пары длинных состыкованных досок оформляют конек. Можно использовать метод его обустройства для керамической черепицы – монтаж с нахлестом пары коротких дощечек. Или уложить на конек охлупень. Так называют специальное бревно с продольным пазом, положенное во всю длину. Паз необходим для верхних слоев дранки, которые заводятся прямо под него.

( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

Вычисление постоянной нагрузки

Собственный вес материала финишного покрытия оказывает не меньшее влияние, чем другие факторы. Более того, масса тяжелого кровельного покрытия действует на стропила постоянно. Стоит отметить, что чем больше вес 1м2 материала для кровли, тем выше нужен угол наклона кровли. Наибольший вес имеет цементная и керамическая черепица, а наименьший – различные рулонные материалы. Соответственно выбирается и уклон крыши для них, однако есть и исключения из этого правила. Например, металлочерепица и фальцевые кровли, наклон которых может составлять 1:5.

Выбор конструкции стропильной системы производится только после подбора подходящего типа кровли и выполнения всех перечисленных выше расчетов. Кроме того, нужно учесть и тип покрытия, поскольку с ростом его удельного веса увеличивается толщина стропильной системы. Как правило, разрабатывается план стропил, учитывающий все подобные нюансы, а также толщину обрешетки.

В процессе расчетов нужно не забывать и про утеплитель, вес которого тоже будет немалый. В том случае, когда планируется создавать мансарду, следует учесть и массу материала, который потребуется для выполнения внутренней обшивки чердачного помещения.

Установка системы стропил двускатной кровли

Две разновидности стропильной системы имеют два вида методики их сборки. Далее будет рассмотрение их по отдельности.

Обустройство наслонных вариантов

Практикуются разработанные предписания собирания наслонных стропил.

1. Обустраиваются 2 крайние опирающие стойки для бруса конька. Они будут выполнять роль подпоры брусу и считаться компонентами, создающими фронтоны постройки. Они крепятся в низовом участке к мауэрлату. Их надо строго выставить вертикально, а верховые торцы в единой плоскости по горизонтали. В этом случае меж стойками протягивается крепкая нитка, по ней уровнем проверяется горизонт. Если имеются расхождения, то опору, что пониже подымают за счёт древесных подпор.
2. По нитке протянутой по горизонту, устанавливаются стойки промежуточного типа с удалением 2-2,5 м. Чтобы брусья стоек не сдвигались, они подпираются временными элементами крепежа в виде подпор или затяжек.
3. На стойки выкладывается брус конька, к ним он потом и прикрепляется.
4. Проводится попарный монтаж стропил двух покатой кровли. Монтаж возможно начинать с произвольного бока. Крепёж незамедлительно производится на мауэрлат и конёк. Основное здесь – соблюсти удаление меж ногами, оно устанавливается, отталкиваясь от натиска груза и несущих свойств кровельного сырья. В плане дома этот аспект обычно прописывается.
5. Если есть потребность, устанавливаются промежуточные опирающие стояки с подкосами.

Обустройство висящих стропил

Здесь методика установки совсем иная. Первым делом всё сооружение, состоящее из стропил с затяжкой, конструируется на дворе. Заранее готовятся фермы на кровлю в потребном объёме, затем они вытягиваются на крышу.

Порой спецы своего дела компонуют фермы непосредственно на крыше. Сбили одну, потом установили, сбивают следующую. Надо сказать, что данные фермы обладают большим весом.

Вытягивать их руками трудно и опасно, потому прибегают к работе крана. Однако это повышает стоимость строения. Самое трудное – установить фермы.

Все они монтируются на делянку установки с планируемым отступом, где на время прикрепляются раскосами и подпорами. Потом меж последними фермами протягивается нитка. Её следует расположить так дабы она была растянута по горизонту, а ещё согласно конструкции, что повыше других.

Останется только приподымать изделия, оказавшиеся пониже растянутой нити. Последним штрихом прибивается обрешётка, она скрепит все фермы в общий стропильный состав. В низовом участке стопила надо прикрепить к мауэрлату.

Технология укладки и монтажа

Для того чтобы разобраться в специфике сооружения всех видов деревянной кровли рассмотрим каждый вариант, разбив блоки информации на части об изготовлении и особенностях укладки.

Кровля из шинделя

При ручной колке пенька на дощечки сохраняется естественная структура дерева, привлекающая не только натуральной красотой, но и максимальной защищенностью от влаги

Правильное деление заготовки на элементы шиндель крайне важно в плане износостойкости покрытия. Поэтому заготовку лучше доверить опытному мастеру

Если не предполагается использование ручного труда в изготовлении, лучше купить материал в надежном месте, репутация которого на рынке не оставляет малейших сомнений. Готовый к укладке шиндель должен быть предварительно подсушен, по нормативам его влажность обязана составлять 18%.

Шиндель

Это один из вариантов дранки, но со своими особенностями. Он пришел к нам из Европы. Изготавливают его из пиловочника большого диаметра — от 40 см до 805 см. Чаще — из лиственницы. Стволы без сучков делят на чураки, с которых удаляется заболонь. Потом они разделяются на четвертины, каждая из них — на плахи. Уже плахи лезвием и колотушкой делят на шиндель — пластинки дерева от 6 до 15 мм толщиной.

Сначала большие чураки делят на более мелкие фрагменты

Потом каждая пластинка подстругивается так, чтобы торцы были ровными и дощечки прилегали плотно. Но это еще не все. Теперь остругивается та часть, которая будет лежать под верхними рядами — она делается тоньше. Еще может изменяться наружный край дощечки. С него или снимают фаску примерно под 45° или придают одну из форм.

Потом расщепляют их на дощечки толщиной 6-15 мм и потом обтесывают

После того, как гонт обработан, его связывают в пачки и оставляют сушиться. Идеальная для укладки влажность — порядка 25%.

Виды шинделя и как выглядит деревянная кровля

Получается, что каждая дощечка обрабатывается вручную, причем неоднократно. Понятно, что такой кровельный материал стоит недешево. Можно ли его сделать самостоятельно? В принципе, можно. Но понадобиться много времени.

Монтаж

Дранка укладывается исключительно на скатную кровлю

Обратите внимание, что угол наклона должен быть не более 15 градусов, иначе материал из-за своей легкости будет подвержен ветровым нагрузкам. По понятным причинам дерево не используется на ровной крыше – иначе практически с 2 раза снижается его долговечность. Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция крыши

Перед началом установки нужно обеспечить дополнительную пароизоляцию и защиту кровли от влаги, снега и прочих осадков. Для этого на поверхность стропильных балок укладывается изолирующая пленка. Эта поверхность необходима для защиты кровли от конденсата, образующегося внутри здания. Если пароизоляция не будет настелена, то дранка начнет гнить изнутри.

Видео: Монтаж дранки

Поверх пароизоляции монтируется защитная гидроизолирующая пленка. Она защищает каркас от намокания и прочих неприятностей, которые появляются от дождя и снега. Сверху на неё устанавливается утеплитель (при необходимости). Для дранки, шинглас и гонта лучше всего использовать пенопласт – он легкий, не абсорбирует влагу и не поддается воздействию микроорганизмов.

Инструкция по монтажу дранки для скатной кровли:

1. Настил делается сплошной, для того чтобы он был ровным и плотным, важнее всего правильно и качественно настелить первый ряд;
2. Установка начинается слева направо от нижнего угла. Второй ряд настилается уже справа налево. Установка производится при помощи монтажных гвоздей с длиной ножки от 5 см (это зависит от толщины брусьев для несущих балок). Все время нужно следить за плотностью примыкания дранки, иначе между отверстиями будет просачиваться влага и снег;
3. Свес карниза подшивается тесом. Это нужно для обеспечения дополнительной защиты кровли от ветровой нагрузки. На коньке гонт дополнительно укрепляется досками или панелями деревянной черепицы своеобразной формы;

4. Каждая панель устанавливается с нахлестом – от 10 мм. При этом, карнизный свес может составлять от 20 мм и более;

5. После окончания установки рекомендуется дополнительно покрыть поверхность кровли масляной краской, которая защитит дранку от воздействия влаги и солнечных лучей. Обновлять краску нужно раз в 5 лет – это продлит службу черепицы.

Купить дранку для кровли можно в любой лесопильной компании, её цена зависит от сырья, из которого она производится, и самого изготовителя. Средняя стоимость деревянной черепицы колеблется от 10 долларов (осина) и до 20 (лиственница).

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле — это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов — гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Храм Преображения Господня в Кижах построен без единого металлического крепёжного элемента

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

1. Эстетика. Безусловно, ваш дом выделится из всех, как сказал Баратынский, «лица необщим выраженьем».
2. Экономический фактор. Такая кровля не требует ни установки шумо-, термо-, гидро- и пароизоляции, ни вентиляции в подкровельном пространстве. «Черепки» работают как еловая шишка: в сухом состоянии «дышат» и не позволяют возникать подкровельному конденсату, а намокая, набухают и намертво смыкаются.
3. Прекрасные эксплуатационные характеристики. Крыша выдерживает большую снеговую нагрузку, сильный ветер, высокую влажность, осадки, большие температурные перепады, уберегает жителей от шума дождя и ветра.
4. Экологичность и гипоаллергенность. Не выделяет вредных испарений ни внутрь дома, ни в окружающую среду.

5. Довольно высокая долговечность. Впрочем, это напрямую зависит от вида «черепков», сорта дерева и тщательности укладки. Дубовый или лиственничный шиндель прослужит до 80 лет.

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса — до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения — большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши — от 18 до 70о, в идеале 40—45о.

Технология укладки и монтажа деревянной кровли своими руками

Сначала производится монтаж мауэрлата, выполняемого из брусков. В местах, где он может коснуться бетона или кирпича, должна быть выложена рубероидная изоляция. Дальнейший пошаговый план действий:

1. Параллельно боковым стенам монтируются брусовые лежни с квадратным срезом (сторона 0,15 м).
2. На них крепятся стойки (0,15 на 0,05 м), расстояние между которыми идентично стропильному шагу.
3. На мауэрлат ставят крайние стропильные элементы. Они должны опираться на стойки.
4. Прогон конька ставится на верхние фронтонные уголки.
5. Монтируются прочие стропила. Опираться они должны на стойки, конек и мауэрлат.
6. Фронтон зашивается досками и монтируется «пирог» кровли. Его состав зависит от того, планируется ли утеплять крышу. Для жилого здания сделать это целесообразно. Сначала монтируют пароизоляционный слой, затем – плиты утепления, сверху – гидроизоляцию.

Обустраивают традиционную обрешетку, поверх которой монтируют кровельное покрытие. Не следует забывать о частичном нахлесте верхнего слоя на нижний.

Общие правила сооружения такой кровли

Деревянные кровли укладывают только на скатные крыши, уклон которых не может быть меньше 80% или 45º. Это необходимо, чтобы на покрытие не задерживались осадки, создавая угрозу чувствительной к влаге древесине. Указанный предел допускается в возведении тесовых крыш. Под укладку шинделя или гонта рекомендовано возводить более крутые конструкции.

Недопустим прямой контакт древесины и строительных конструкций из асфальтового или цементного бетона. В случае если соприкосновение неизбежно, между элементами из древесины и бетонным основанием должна устраиваться гидроизоляция.

Важно учесть, что деревянная кровля не обладает стабильностью. То есть при намокании от обильных дождей, в период снеготаяния или традиционного увеличения атмосферной влажности в межсезонье деревянные элементы набухают, а при уменьшении влажности сокращаются в размерах

Причем указанные подвижки происходить могут на протяжении десятилетий, а не первые год-два после устройства.

По принципу действия кровля из деревянных элементов схожа с еловой или кедровой шишкой. При выпадении обильных осадков ее «чешуйки» стремятся перекрыть как можно больше пространства, чтобы исключить проникновение воды внутрь.

Сжимаясь в сухую погоду, они открывают естественные пути проветривания для вывода из-под себя излишка влаги. В результате описанного движения под деревянной кровлей не образуется конденсат, она отлично проветривается и превосходно защищает постройки от осадков.

Укладка деревянных дощечек производится с перекрытием каждого элемента, т.е. с накладкой вышележащей детали ни нижнюю так, чтобы у стекающий сверху по скату воды не было вообще никакой возможности просочиться под кровлю. Для ускорения стока на тесе и шингласе, к примеру, выбираются продольные канавки.

Подытожим вышеизложенную информацию. Грамотно устроенная крыша с деревянным покрытием должна обеспечивать:

• Безупречную защиту от проникающей сверху атмосферной воды. Она формируется за счет набухания и смыкания кромок элементов при увлажнении, а также за счет многослойной системы самого деревянного покрытия.
• Беспрепятственную вентиляцию. Свободное прохождение воздушных потоков создается во время сокращения размеров деревянных черепичин и наличия многочисленных каналов для течения воздушных потоков.
• Безукоризненный сток воды по скатам. Безостановочный отвод воды создается особой технологией укладки деревянной черепицы и выработкой на ее поверхности бороздок для стока.

Однако в технологиях устройства есть существенные отличия, с которыми следует разобраться домашним умельцам и хозяевам эко-домов, желающим обзавестись крышей с приоритетным в экологическом и эстетическом смысле деревянным покрытием.

Укладка дранки на кровельной конструкции

При монтаже деревянной черепицы достаточно соблюдать ряд правил, и тогда покрытие получится прочным и качественным.

Планки крепятся внахлёст на обрешётку в 4 слоя на кровлях жилых помещений и в 2 слоя на нежилых зданиях. Обрешётку можно сделать сплошной или с размещением реек на расстоянии не более 10 см друг от друга. Укладка дранки допускается горизонтально и вертикально в случае угла наклона ската более 15 градусов. Укладывать дранку нужно внахлёст

Гидроизоляцию на крыше можно не делать, несмотря на советы многих застройщиков в необходимости кладки слоя рубероида. Наши предки не прибегали к дополнительным средствам защиты кровли в виде гидроизоляции или сплошной обрешётки, объясняя это тем, что деревянной черепице нужно свободно «дышать». Рубероид не пропустит потоки воздуха, подвергая дерево гниению

Дранка самостоятельно справляется с защитной функцией: во влажную погоду она разбухает, закрывая щели в кровле, а в сухую — ссыхается, давая воздуху свободно проникать в подкровельное пространство. Кладка планок осуществляется снизу вверх с добавлением слоя в местах спуска ската и установки вспомогательных досок в ширину 40 см. Укладывать дранку нужно снизу вверх

В качестве крепёжных элементов используют саморезы по работе с дранкой, предварительно пропитанные олифой. В процессе раскола бревна на планки волокна древесины сгибаются и поднимаются, поэтому при создании первого ряда пластины должны лежать так, чтобы заколы смотрели вверх, а последующие формируются наоборот – «заколами» вниз

Особое внимание необходимо уделить монтажу дранки в местах ендовы, где обрешётка дополняется планками, а дранка состоит из большего количества слоёв, чем остальное покрытие

Деревянная черепица, изготовленная своими руками, отличается высокой устойчивостью к непогоде, безупречной звукоизоляцией, не является источником накопления статического электричества.

Особенности деревянной скатной крыши

Деревянные скатные кровли стропильной системы отличаются надежностью и простотой устройства. При строительстве необходимо для улучшения прочности использовать только хорошо просушенную строительную древесину — бруски, плахи, тес, доски, материалы, идущие на обрешетку.

Древесина — природный материал и очень боится влаги, поэтому при покрытии кровельным материалом необходимо прокладывать между ним и досками обрешетки слой гидроизоляции, надежно предохраняющий материал от попадания влаги.

Перед строительством крыши лучше обработать древесину составами, предохраняющими ее не только от прямого попадания воды, но и от повышенной влажности воздуха. Таким веществом может быть простая олифа.

Деревянный дом во время эксплуатации дает усадку. В соответствии с этим фактором необходимо рассчитывать и элементы кровли. Деревянная крыша легко строится и может покрываться многими из существующих кровельных материалов.

При правильном расчете и своевременном уходе конструкция крыши деревянного дома будет долго радовать вас своей легкостью и надежно защитит от природных невзгод.

Нужно осматривать места соединений, проверять прочность карнизов, коньков. При обнаружении коробления или гнили постараться не затягивать с заменой приходящего в негодность дерева.

Преимущества и недостатки легких стальных каркасов

На сегодняшний день максимально передовой технологией применения металлических элементов является технология с использованием легкого стального каркаса (кратко – ЛСТК). Его монтаж осуществляется на основе холодногнутого тонкостенного оцинкованного металлического профиля для кровель, который представляет собой очень прочный и долговечный материал: согласно утверждению производителей, такие металлические стропильные системы эксплуатируются более 100 лет. Их основными преимуществами являются:

• Повышенная пожаробезопасность – монтаж стропильной системы осуществляется на основе негорючих материалов, благодаря чему исключается возможность возгорания здания с кровли, что нередко становится причиной пожаров. При локальном очаге металлическая система стропил предупреждает обрушение кровли.
• Отсутствует необходимость проведения ежегодной обработки несущих конструкций кровли антисептическими и антипиретическими веществами, как это делается в случае древесных систем.
• Длительность эксплуатационного срока – гарантия производителей на 100 лет службы основана на неподверженности материала разрушительному действию гнили, плесени, грибка, порче насекомыми-вредителями. Для защиты от коррозии на металл наносится цинковое покрытие, толщина которого достигает 275 г/кв. метр.
• Отсутствие каких бы то ни было отходов в процессе выполнения работ обеспечивается исключительной точностью всех параметров конструкции. Монтаж конструкций на основе метала можно проводить в любое время года.
• Процесс этот не представляет никакой сложности и может быть осуществлен при помощи дрели и шуруповерта при условии наличия детализированных чертежей, а также сквозной маркировки элементов.
• В процессе работы нет необходимости привлекать грузоподъемную технику.
• Немаловажным достоинством является экономичность. Благодаря применению гнутого профиля для системы стропил от шести до пятнадцати метров, толщина которого составляет от 1,2 до 2,5 м, количество расходуемого металла удается свести к минимуму.
• Благодаря малому весу конструкции нагрузки на несущие стены дома и фундамент существенно сокращаются.
• Такие конструкции обеспечивают высокие показатели степени сохранения тепла: благодаря специальному решению узлов соединения системы стропил с чердачным перекрытием удается избежать образования мостиков холода.
• Экологичность таких систем обеспечивается в результате применения абсолютно чистых с экологической точки зрения и легко поддающихся утилизации материалов, не впитывающих вредных веществ и не выделяющих их в окружающую среду. Значение имеет и отсутствие необходимости в особой обработке деталей конструкции при помощи химических реагентов: благодаря этому исключается токсическое воздействие на организм человека и внешнюю среду.

Недостатки

В случае многоэтажных зданий металлические стропила являются прекрасным выбором. Нередко такие конструкции устраиваются также под керамическую черепицу, поскольку при выборе этого кровельного материала на стропильную систему оказывается значительная нагрузка. Но в остальных случаях их использование не совсем целесообразно вследствие наличия ряда недостатков:

• Металлические стропила промерзают до такой степени, что достижение высокой энергоэффективности оказывается невозможным. С точки зрения экономичности выбор дерева является оптимальным решением.
• Транспортировка и последующий монтаж металлических конструкций – задача довольно проблематичная.
• В результате большого веса стропил для их подъема на требуемую высоту и установки должна использоваться специальная техника.
• Стальные фермы быстро деформируются в условиях высоких температур. По этой причине в случае пожара они провисают за короткий промежуток времени, что приводит к обрушению всей кровли.
• Устройство металлической стропильной системы – удовольствие недешевое.

Вследствие указанных недостатков (особенно когда речь идет о частном строительстве) лучше остановить свой выбор на деревянных стропилах. Если есть необходимость в укреплении стропильной системы, рекомендуется применение отдельных металлических элементов. Вопрос об использовании металла должен обсуждаться заранее.

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной.
С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

• Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
• Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Элементы и устройство стропильной системы крыши дома

Стропила — это важные элементы стропильной системы дома, они могут быть либо висячими, либо наслонными.

Висячие представляют собой две стропильные ноги, работающие на сжатие и изгиб и передающие тем самым усилие распора на деревянную затяжку, в качестве которой выступает балка чердачного перекрытия с выпущенными концами.

Все элементы висячих стропил для устройства стропильной системы крыши дома должны быть жестко связаны между собой, они, по сути, представляют собой ферму, которая опирается только на две опоры (их часто называют шпренгельной фермой).

Стропила в коньке упираются друг в друга либо соединяются через накладки, создавая тем самым существенное горизонтальное давление, которое впоследствии передается на стены дома. В качестве нижнего пояса фермы выступает затяжка, гасящая этот распор.

Висячие стропила и устройство стропильной системы крыши частного дома могут иметь и другую конфигурацию. Узлы их крепления также различны.

Современные производители стройматериалов предлагают специальные металлические комплекты для несущих систем скатных крыш, значительно упрощающие и ускоряющие их сборку.

Посмотрите на фото стропильную систему крыши частного дома в различных вариациях исполнения:

Наслонные отличаются от висячих тем, что стропильные ноги прикрепляются не к затяжке, а врезаются в мауэрлат — опорный брус, который упирается в верхнюю обвязку или верхний венец.

Такая конструкция получила наибольшее распространение. Она применяется чаще всего при устройстве односкатных крыш, так как в этом случае не нужны никакие затяжки, стойки и подкосы. Наслонные стропила могут иметь разнообразную конфигурацию и разные способы соединения элементов системы.

Висячие и наслонные стропила выполняют из бревен, диаметр которых варьируется от 13 до 16 см или из досок сечением от 4 до 18 см. Можно взять несколько более тонких досок и соединить их гвоздями или шурупами. Стойки крыши, подкосы и одинарные затяжки должны иметь такое же сечение, как и стропила (но не меньше 12 см).

При устройстве двойных затяжек применяют доски толщиной не менее 4 см, а для изготовления ригелей и накладок — 2,5-3 см.