Из чего сделать накопительный бак
Перед тем, как сделать водонагреватель, необходимо определиться с конструктивными особенностями будущего бойлера. Чаще всего, это накопительная емкость с установленным внутри ее ТЭН, который отвечает за нагрев воды.
Для накопительного бака лучше выбирать емкости из стойкого к коррозии металла. Наиболее походящие варианты: нержавеющая или эмалированная сталь, качественный пластик, алюминий. Можно использовать и железные баки, только их придется предварительно обрабатывать специальным защитным составом, который минимизирует образование ржавчины. В противном случае вода, проходящая через такое нагревающее устройство, может быть не пригодна для бытовых нужд.
Можно ли сделать отопление из водонагревателя?
Многие люди интересуются возможностью создать отопительную систему из простого водонагревателя. Вероятность превратить эту идею в жизнь хоть и маленькая, но есть. Не всегда получается выполнить задуманное безопасно. Давайте подробнее рассмотрим, можно ли сделать отопление из водонагревателя?
В принципе, при большом желании можно сделать такой вид отопления. Для этого нужно подобрать специальный вид прибора для нагрева воды. А для того, чтобы было возможно сделать запуск горячей воды в систему отопления, необходимо выполнить некоторую реконструкцию труб.
Какой вид бойлера подойдет для таких целей?
Для организации отопления не подойдет водонагреватель с проточной системой. Понадобится бойлер, в котором присутствует бак для хранения горячей воды, накопительный. Для того чтобы снабжать систему отопления горячей водой нужны большие мощности ТЭНа. При этом учтите, что на него возлагается большая нагрузка, следовательно, позаботьтесь о качественной проводке. Ведь работать прибору придется практически без остановки из-за своей конструкции.
Накопительный водонагреватель полностью справляется с описанными требованиями. Подбирать прибор нужно только с большой мощностью. Это позволит быстрее прогреть помещение. Объем накопительного бака должен быть как можно больше, благодаря этому бойлеру придется реже включаться. Такой выбор позволит несколько снизить расходы на электроэнергию.
Как обеспечить подачу воды в трубы?
Чтобы получить возможность подачи горячей жидкости в трубы нужно установить циркуляционный насос. Он обеспечит постоянное движение горячей воды в отопительной системе. Для установки такого прибора понадобится трубы с соответствующим диаметром отверстия. С помощью описанных действий вы сможете подключить водонагреватель к системе отопления.
Описанная схема не сложная, но не всегда будет оправдана. Например, она выручит дачников, которые остаются в своих холодных домиках до октября – ноября месяца. С помощью водонагревателя они смогут обогреться в холодные дни. Для жилых помещений лучше воспользоваться альтернативными способами нагрева.
август Весна Вопрос Вопросы и ответы июль июнь лето май Установка
Водяное отопление частного дома: схемы монтажа своими руками
Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.
Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.
В качестве заключения
Теперь вы знаете, каков принцип работы электродного котла и как можно собрать подобный агрегат в домашних условиях, сэкономив немало денег. Главное в работе – четко следовать инструкции и соблюдать требования техники безопасности. В таком случае никаких проблем не возникнет.
| Характеристики электродных электрических котлов | Очаг-2 | Очаг-3 | Очаг-5 | Очаг-6 | Гейзер-9 | Гейзер-15 | Вулкан-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем отапливаемого помещения (м.куб) | 75 | 120 | 175 | 200 | 340 | 550 | 850 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Ориентировочный полугодовой расход электроэнергии (кВт/ч)(при правильной теплоизоляции помещения) | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 1,5 | 3 | 4 | 6,5 |
| Максимальный ток электрокотла по каждой фазе (А), частота 50 Гц | 9,1 | 13,7 | 22,7 | 27,3 | 13,7 | 22,7 | 37,5 |
| Номинальный ток автоматики. Электромеханический вариант (А) | 20 | 26 | 25 | 32 | 3×16 | 3×25 | 3×40 |
| Сечение провода, медь (мм.кв.) 220 В | 4 (220 В) | 4 (220 В) | 6 (220 В) | 6 (220 В) | 4 (380 В) | 4 (380 В) | 6 (380 В) |
| Рекомендуемый объем теплоносителя в отопительной системе (л) | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 35-70 | 50-100 | 100-200 | 150-300 |
| Диаметр патрубков «Вход» и «Выход» электродного электрокотла (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина (мм) | 315 | 315 | 315 | 355 | 360 | 410 | 460 |
| Масса (кг) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.
Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.
Закрытая система с самотечной циркуляцией
В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:
- При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
- Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
- При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.
В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.
Открытая система с самотечной циркуляцией
Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.
Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.
Однотрубная система с самоциркуляцией
Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам. Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.
Преимуществ у данного решения несколько:
- Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
- Экономятся средства на монтаж системы.
Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования ).
Двухтрубная система с самоциркуляцией
Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:
- Подача и обратка проходят по разным трубам.
- Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
- Второй подводкой батарея подключается к обратке.
В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:
- Равномерное распределение тепла.
- Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
- Проще выполнить регулировку системы.
- Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
- Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.
Сколько газа расходуется на обогрев дома площадью 100-200 м2?
При планировании обогрева частного дома необходимо подсчитать расходы на отопление магистральным газом. В процессе эксплуатации оборудования это сделать значительно легче, достаточно лишь отследить показания измерительного прибора в начале и конце месяца
Не менее важно знать потребление энергии на стадии проектирования. Это поможет правильно выбрать все устройства для системы и определиться с качеством носителя
Большие площади требуют немалых затрат для обеспечения комфортного проживания в частном доме. В первую очередь это касается отопления, поэтому нужно максимально оптимизировать работу системы обогрева и выяснить потребление ресурса для обслуживания помещений.
Расчеты, в первую очередь, зависят от площади здания. Еще один важный показатель – мощность. Согласно нормативам, она определяется для каждой комнаты при самых сильных морозах в течение пяти дней. В реальности энергии используется значительно меньше, так как на протяжение сезона температура воздуха может колебаться в приличных пределах.
1. Для среднего потребления можно принять значение 50 Вт/м2 за 60 минут. Это значит, что для обогрева площади 100 м2 получится 5 000 Вт, для отопления частного дома 200 м2 – 10 000 Вт.
2. Можно воспользоваться формулой: R=V/(qHxK), где R – это объем газа в м3 за час, V – заданная тепловая мощность, qH – низший показатель сгорания ( 10 кВт/м3), К – КПД котла.
3. В результате расход природного газа для частного дома в 100 м2 составляет 5/(10х0,9)=0, 55 м3 за час, соответственно, для отопления вдвое большей площади получится цифра 1,11 м3 за 60 минут.
Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергиюОкупается за 2 месяца!
4. Для выяснения суточного расхода полученную величину умножаем на 24: 0,55х24=13,2 м3. Параметр за 30 дней определяется таким же образом – 13,2х30=396 м3.
5. Если требуется подсчитать потребление для 1 м2, месячный показатель делят на квадратуру, в итоге расходование газа составит 3,96 м3. Так как в каждом регионе холодное время года может длиться по-разному, рекомендуется вычислять параметр за 7 месяцев, что даст среднюю величину на этапе проектирования.
Для перевода в денежный эквивалент нужно перемножить значения цены за 1 кВт/ч и индекс сезонного потребления. Это даст приблизительную цифру на затраты по отоплению на весь период холодов.
Российские радиаторы
На рынке можно найти продукцию не только зарубежных производителей биметаллических радиаторов отопления, но и российских. При этом отечественные компании предлагают качественный продукт, который зачастую стоит дешевле зарубежных аналогов.
Rifar
Главная характеристика радиаторов Rifar — высокая теплоотдача. Благодаря этому показателю, батареи Рифар можно устанавливать в помещениях, больших по размеру.
Радиаторы соответствуют высоким стандартам европейского качества и отвечают отечественным нормам.
Рассмотрим подробнее серию моделей Rifar Monolit.
| Параметры | Monolit 350 | Monolit 500 |
|---|---|---|
| Рабочее давление, Атм | 98 | 98 |
| Испытательное давление, Атм | 148 | 148 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 134 | 196 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 135 | 135 |
| Водородный показатель, pH | 7÷5 | 7÷5 |
| Объем секции, л | 0,18 | 0,21 |
| Вес, кг | 1,5 | 2 |
| Межосевое расстояние, мм | 350 | 500 |
| Высота секции, мм | 415 | 577 |
| Глубина секции, мм | 100 | 100 |
| Ширина секции, мм | 80 | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | G 1*, по заказу ½” и ¾” | G 1*, по заказу ½” и ¾” |
| Цвет радиатора | Белый | Белый |
| Гарантия | 50 лет | 50 лет |
Цена на радиаторы Rifar Monolit достаточно высокая. Цена одной секции составляет примерно 750-850 руб.
Модели Rifar Base Ventil ряда отличаются более привлекательным дизайном, чем Rifar Monolit. Но в то же время, их технические характеристики ниже.
| Параметры | Rifar Base Ventil 200 | Rifar Base Ventil 350 | Rifar Base Ventil 500 |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление, Атм | 20 | 20 | 20 |
| Испытательное давление, Атм | 30 | 30 | 30 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 104 | 136 | 204 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 135 | 135 | 135 |
| Водородный показатель, pH | 7÷8,5 | 7÷8,5 | 7÷8,5 |
| Объем секции, л | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
| Вес секции, кг | 1,02 | 1,36 | 1,92 |
| Межосевое расстояние, мм | 200 | 350 | 500 |
| Высота секции, мм | 261 | 415 | 570 |
| Глубина секции, мм | 100 | 90 | 100 |
| Ширина секции, мм | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | G 1* | G 1* | G 1* |
| Цвет радиатора | Белый | Белый | Белый |
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Биметаллический радиатор Rifar Base Ventil с нижним подключением
Könner
Отзывы на изделия Коннер в основном положительные, отмечается высокая эффективность обогревательных приборов, хорошее качество и доступная цена.
Также батареи этого производителя очень надежные, их можно устанавливать в помещения как с центральной системой отопления, так и и с автономной. Радиаторы Könner хорошо выдерживают гидроудары, устойчивы к перепадам давления.
| Параметры | 350 | 500 |
|---|---|---|
| Рабочее давление, Атм | 30 | 30 |
| Испытательное давление, Атм | 44÷45 | 44÷45 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 140 | 190 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 | 110 |
| Водородный показатель, pH | 7-9,5 | 7-9,5 |
| Объем секции, л | 0,14 | 0,18 |
| Вес секции, кг | 1,35 | 1,75 |
| Межосевое расстояние, мм | 350 | 500 |
| Высота секции, мм | 413 | 560 |
| Глубина секции, мм | 80 | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | G 1* | G 1* |
| Цвет радиатора | Белый | Белый |
| Гарантия | 15 лет | 15 лет |
Биметаллический секционный радиатор Könner Bimetal 80/350
Монтажные работы
Система отопления в доме должна быть собрана еще до установки котла. Монтажные работы протекают в несколько этапов, это:
- агрегат собирают, ориентируясь на указания, имеющиеся в инструкции;
- собранный аппарат закрепляют на стене либо устанавливают на подставку;
- производят подключение электропитания, проводят заземление;
- подключают агрегат к системе отопления;
- выпускают воздух из системы отопления, производят пробный пуск котла.
Необходимо последовательно выполнить все перечисленные этапы монтажных работ, в противном случае, нельзя быть уверенным, что тепловое оборудование будет работать стабильно.
Необходимые инструменты
Если монтажные работы планируется выполнять своими руками, стоит заранее подготовить все необходимое для работы. Мастеру понадобится:
- перфоратор;
- уровень, лучше лазерный или гидравлический;
- монтажная планка и крепежные детали (входит в комплект поставки);
- кабель для подключения электроприборов;
- фланцы, муфты, краны для подключения теплового генератора к системе отопления.
Сборка и закрепления котла
Прежде всего, нужно собрать сам котел, точно выполняя все указания, приведенные в инструкции. Затем нужно закрепить аппарат по месту установки, выполняется эта работа так:
- Делаем разметку. При помощи уровня следует наметить место, в котором будет установлен агрегат. Необходимо устанавливать котел на удалении от водопроводной сети.
- Выполняем отверстия. Перфоратором выполняются отверстия для крепления монтажной планки.
- Устанавливаем монтажную планку. При выполнении работы проверяем горизонтальность установки уровнем.
- Если выполняется монтаж котла напольного исполнения, то на полу устанавливается специальная термоизолирующая подставка.
Присоединение котла к системе
Присоединить агрегат к трубам системы отопления довольно просто:
- выходные патрубки присоединяются к трубам путем установки шаровых кранов;
- на обратной магистрали устанавливается сетчатый фильтр, защищающий котел от попадания мусора;
- там же устанавливается расширительный бак с мембраной.
Если устанавливается электродный или индукционный котел, то необходимо дополнительно включить в систему:
- насос для циркуляции (эти агрегаты не входят в комплектацию);
- группу безопасности (в нее входят предохранительный клапан, патрубок для аварийного сброса воздуха, манометр).
Подключаем электропитание
Далее нужно сделать заземления. Для этого необходимо сделать центр заземления. Необходимо взять металлические штыри, соединенные между собой арматурой, и установить их в земле. При подключении котла к отдельному автомату к установленным штырям присоединяется нулевой провод.
Для подключения электрокотла рекомендуется вывести отдельную линию для подачи энергии, предварительно установив отдельный УЗО и автоматический выключатель. Сечение провода выбирают в зависимости от мощности котла. В инструкции есть указания по выбору кабеля.
Итак, при необходимости можно легко выполнить установку электрического котла без привлечения специалистов. Чтобы добиться успеха, выполняя работы своими руками, нужно внимательно изучить инструкции, данные производителем. Учитывайте, что некоторые нюансы монтажа разных моделей котлов могут отличаться.
Типы и принцип работы
Имеется 2 основных типа электрокотлов:
- Электродный.
- Индукционный, –
При этом, все остальные являются всего лишь модификациями одного из этих видов. Электродный котел зачастую также носит название ионного, так как в нем происходит превращение электрической энергии в тепловую.
Конструкция занимает минимальное количество места, причем его закрепляют непосредственно на трубе, его даже не придется прикреплять к стене. На всякий случай его сажают на 2 самореза, однако в этом нет необходимости.
Внешне он похож на небольшой кусок трубы, длина которого составляет порядка 40 см. В торцевой части обогревателя находится стержень из металла, а с противоположной стороны обогреватель заварен либо в нем находится специальный патрубок, за счет которого осуществляется перегон теплоносителя по всех системе.
Конструкция предусматривает наличие 2 патрубков, куда вставляются трубы для обратки и подачи:
- Один из них может находится в торцевой части, а второй установлен под прямым углом в боковой части.
- Их зачастую устанавливают с боковых частей перпендикулярно всей остальной конструкции и таким образом, чтобы они стали параллельны друг другу.
принцип работы
Данный котел имеет следующий принцип работы: катод (положительно заряженный электрод) и анод (отрицательно заряженный электрод) помещены в теплоноситель. Находясь под напряжением, они запускают перемещение ионов. Их полярность время от времени меняется, в частности, один заряженный ион будет менять свой заряд с одного на другой примерно 50 раз в секунду.
Это, в конечном счете, приводит к тому, что в жидкости из-за подобного движения ионов возникает трение, что вызывает повышение температуры.
Такая технология приводит к возникновению некоторых недостатков:
- Теплоноситель в любом случае будет находиться под напряжением.
- Его придется перед заливкой в батареи подготовить с точки зрения содержания солей.
- Незамерзающие жидкости в отопительной системе использовать категорически запрещается.
Индукционные котлы, работающие на электрическом токе, производят нагрев теплоносителя с помощью магнитного поля, которое возникает от электрического тока.
Вся эта конструкция довольно простая и включает в себя следующие элементы:
- корпус;
- утеплитель;
- сердечник, где будет прогреваться теплоноситель;
- катушка;
Ключевым отличием от электродной конструкции является то, что в индукционных котлах жидкость полностью изолирована от токопроводящих элементов, поэтому она не будет находиться под напряжением.
Обмотка катушки, выполненная из медной проволоки подключается к сети через специальную систему управления. Благодаря этому, в катушке возникает магнитное поле. Оно будет разогревать трубу, выполняющую роль сердечника, а та уже будет отдавать некоторое количество тепла воде. При этом, корпус отопительного котла будет по-прежнему оставаться холодным, так как в его конструкции есть слой утеплителя.
Следует также сказать, что сердечник выполнен не прямым, а имеет изогнутую форму, иногда в виде спирали, чтобы теплоноситель проходил по нему значительно дольше. Срок службы такого котла составляет минимум 25 лет. Через это время будет ржаветь труба, представляющая собой сердечник.
Вода или масло?
Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.
Ошибка №8
Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).
По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.
А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).
В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.
У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.
А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.
Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.
Ошибка №9
Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.
В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
